Tin tức và báo chí

Mùa này, ngành công nghiệp thời trang Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra và xung đột địa chính trị ở các nước láng giềng, đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng, thời tiết lạnh bất thường tạm dừng sản xuất và cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước, như đã thấy trong tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ Khủng hoảng theo Thời báo Tài chính của Vương quốc Anh. The Times báo cáo rằng lạm phát đạt mức cao nhất trong 20 năm là 54% trong tháng 3 năm nay.
Bất chấp những rào cản này, tài năng thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập và mới nổi cho thấy sự kiên trì và lạc quan tại Tuần lễ thời trang Istanbul mùa này, nhanh chóng áp dụng sự kết hợp giữa các sự kiện và giới thiệu các chiến lược để mở rộng và chứng minh sự hiện diện toàn cầu của họ trong mùa này.
Các buổi biểu diễn vật lý tại các địa điểm lịch sử như Cung điện Ottoman và Nhà thờ Crimean 160 tuổi trở lại lịch trình, xen kẽ các dịch vụ kỹ thuật số tương tác, cũng như các triển lãm mới mở, thảo luận bảng điều khiển và cửa sổ bật lên trên Bosphorus Puerto Galata.
Các nhà tổ chức sự kiện - Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng may mặc Istanbul hoặc ̇HKtubB, Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nh Khán giả sau đó có thể kết nối trực tuyến thông qua Trung tâm sự kiện kỹ thuật số của FWI.
Ở Istanbul, có một cảm giác năng lượng mới có thể sờ thấy được trong việc kích hoạt và sàng lọc các hoạt động thể chất khi những người tham gia tham gia vào cộng đồng của họ một lần nữa trong điều kiện khí hậu. Trong khi một số người vẫn còn do dự, một cảm giác ấm áp chiếm ưu thế.
Niyazi Erdoğan, nhà thiết kế Menswear Niyazi Erdoğan nói. Năng lượng cao và mọi người đều muốn tham gia chương trình.
Dưới đây, BOF đáp ứng 10 nhà thiết kế mới nổi và thành lập tại các sự kiện và sự kiện Tuần lễ thời trang của họ để tìm hiểu làm thế nào các chiến dịch và chiến lược thương hiệu của họ đã phát triển ở Istanbul mùa này.
Şansım Adalı đã nghiên cứu ở Brussels trước khi thành lập Sudi Etuz. Nhà thiết kế, người vô địch một cách tiếp cận đầu tiên kỹ thuật số, đang tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của mình ngày hôm nay và thu hẹp kinh doanh dệt may của cô ấy. như bộ sưu tập viên nang NFT và quần áo vật lý hạn chế.
Şansım Adalı tổ chức triển lãm của cô tại Nhà thờ Tưởng niệm Crimea gần Galata ở Istanbul, nơi các thiết kế kỹ thuật số của cô được mô hình hóa trên hình đại diện kỹ thuật số và hiển thị trên màn hình cao 8 feet. Không cảm thấy đúng khi có nhiều người trong một buổi trình diễn thời trang cùng nhau. Tuy nhiên, cô đã sử dụng các mô hình kỹ thuật số của mình trong các không gian hiển thị nhỏ hơn.
Đây là một trải nghiệm rất khác, có một triển lãm kỹ thuật số trên một trang web xây dựng cũ, cô ấy nói với BOF. Tôi yêu sự tương phản. Mọi người đều biết về nhà thờ này, nhưng không ai đi vào. Thế hệ mới thậm chí không biết những nơi này tồn tại. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy thế hệ trẻ bên trong và nhớ rằng chúng ta có kiến ​​trúc đẹp này.
Chương trình kỹ thuật số đi kèm với buổi biểu diễn Opera trực tiếp và ca sĩ mặc một trong số ít trang phục vật lý mà Adal làm ngày hôm nay - nhưng chủ yếu, Sudi Etuz dự định sẽ giữ sự tập trung kỹ thuật số.
Các kế hoạch tương lai của tôi chỉ là để giữ cho khía cạnh dệt của thương hiệu của tôi nhỏ vì tôi không nghĩ thế giới cần một thương hiệu khác để sản xuất hàng loạt. Tôi tập trung vào các dự án kỹ thuật số. Tôi có một nhóm các kỹ sư máy tính, nghệ sĩ kỹ thuật số và nhóm nghệ sĩ quần áo. Đội ngũ thiết kế của tôi là Gen Z, và tôi cố gắng hiểu họ, xem chúng, lắng nghe chúng.
Gökay Gündoğdu chuyển đến New York để nghiên cứu quản lý thương hiệu trước khi gia nhập Học viện Domus ở Milan vào năm 2007.Gündoğdu làm việc ở Ý trước khi ra mắt nhãn hiệu phụ nữ của mình vào năm 2014-thái độ của Gökay Gündoğdu. Ra mắt trong đại dịch.
TAGG giới thiệu bộ sưu tập của mùa này dưới dạng triển lãm bảo tàng được tăng cường kỹ thuật số: Chúng tôi sử dụng mã QR và thực tế tăng cường để xem phim trực tiếp ra khỏi treo tường - phiên bản video của Still Pictures, giống như một chương trình thời trang, Mitch Gündoğdu nói với BOF.
Tôi không phải là một người kỹ thuật số, anh ấy nói, nhưng trong đại dịch, mọi thứ chúng tôi làm là kỹ thuật số. Chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi dễ tiếp cận hơn và dễ hiểu hơn. Chúng tôi đang ở [nền tảng quản lý bán buôn] Joor đã giới thiệu bộ sưu tập vào năm 2019 và có được các khách hàng mới và mới ở Mỹ, Israel, Qatar, Kuwait.
Mặc dù thành công, việc hạ cánh Tagg trên các tài khoản quốc tế mùa này đã chứng minh đầy thách thức. Truyền thông quốc tế và người mua luôn muốn nhìn thấy một cái gì đó từ chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không thực sự sử dụng các yếu tố văn hóa - thẩm mỹ của tôi là tối giản hơn, anh ấy nói. Nhưng để thu hút khán giả quốc tế, Gündodu đã lấy cảm hứng từ các cung điện Thổ Nhĩ Kỳ, bắt chước kiến ​​trúc và nội địa của nó với cùng màu sắc, kết cấu và hình bóng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng đã ảnh hưởng đến các bộ sưu tập của anh ấy trong mùa này: Lira Lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang mất đà, vì vậy mọi thứ đều rất tốn kém. Nhập khẩu vải từ nước ngoài đang bận rộn. Chính phủ nói rằng bạn không nên thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vải nước ngoài và thị trường trong nước. Bạn phải trả thêm thuế để nhập khẩu. Do đó, các nhà thiết kế đã trộn các loại vải có nguồn gốc địa phương với những người được nhập khẩu từ Ý và Pháp.
Giám đốc sáng tạo Yakup Bicer đã ra mắt thương hiệu Y Plus của mình, một thương hiệu Unisex, vào năm 2019 sau 30 năm trong ngành thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ.Y Plus đã ra mắt tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 2 năm 2020.
Bộ sưu tập kỹ thuật số của bộ sưu tập mùa thu/mùa đông 22-23 của Yakup Bicer được lấy cảm hứng từ các anh hùng keyboard ẩn danh và những người bảo vệ hệ tư tưởng về tiền điện tử của họ và truyền tải thông điệp bảo vệ tự do chính trị trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Tôi muốn tiếp tục [hiển thị] trong một thời gian, anh ấy nói với BOF. Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, việc đưa người mua lại với nhau trong Tuần lễ thời trang rất tốn thời gian và nặng nề về tài chính. Bây giờ chúng ta có thể tiếp cận tất cả các nơi trên thế giới cùng một lúc chỉ bằng một nút bằng cách trình bày kỹ thuật số.
Ngoài công nghệ, Bicer đang tận dụng sản xuất địa phương để vượt qua sự gián đoạn chuỗi cung ứng - và khi làm như vậy, hy vọng sẽ cung cấp các hoạt động bền vững hơn. Vấn đề nó tạo ra ảnh hưởng đến toàn bộ giao dịch của chúng tôi. .
ECE và AYSE EGE đã ra mắt thương hiệu Dice Kayek của họ vào năm 1992. Được sản xuất tại Paris, thương hiệu đã tham gia Fédération Française de la Couture vào năm 1994 và được trao giải thưởng Jameel III, một giải thưởng quốc tế về nghệ thuật và thiết kế đương đại lấy cảm hứng từ truyền thống Hồi giáo, tại 2013. Thương hiệu gần đây đã chuyển studio của mình đến Istanbul và có 90 đại lý trên toàn thế giới.
Dice Kayek's Sisters ECE và AYSE EGE đã giới thiệu bộ sưu tập của họ trong video thời trang trong mùa này - một định dạng kỹ thuật số mà họ hiện đang quen thuộc, đã làm phim thời trang kể từ năm 2013.Open nó và quay trở lại nó. Nó có nhiều giá trị hơn. 12 năm, bạn có thể xem lại nó. Chúng tôi thích sự đa dạng của nó, ECE ECE nói với BOF.
Ngày nay, Dice Kayek bán quốc tế ở châu Âu, Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc. Thông qua cửa hàng của họ ở Paris, họ đã phân biệt kinh nghiệm tại cửa hàng của người tiêu dùng bằng cách sử dụng hải quan Thổ Nhĩ Kỳ như một chiến lược bán lẻ kinh nghiệm. Bạn không thể cạnh tranh với những điều này Các thương hiệu lớn ở bất cứ đâu, và không có ích gì khi làm điều đó, Ayse nói, người cho biết thương hiệu có kế hoạch mở một cửa hàng khác ở London trong năm nay.
Hai chị em trước đây đã điều hành công việc kinh doanh của họ từ Paris trước khi chuyển đến Istanbul, nơi studio của họ gắn liền với phòng trưng bày của Beaumonti.Dice Kayek hoàn toàn nội tâm kinh doanh của họ và thấy việc sản xuất trở nên có lợi hơn, một thứ gì đó mà chúng tôi không thể làm khi chúng tôi sản xuất trong một nhà máy khác. " Trong việc mang lại sản xuất nội bộ, các chị em cũng hy vọng với sự khéo léo của Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ và duy trì trong bộ sưu tập của mình.
Niyazi Erdoğan là nhà thiết kế sáng lập Tuần lễ thời trang Istanbul năm 2009 và phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ, và là giảng viên tại Học viện thời trang Istanbul. Giải thưởng Bảo tàng trong cùng năm.
Niyazi Erdoğan đã trình bày bộ sưu tập nam giới của mình bằng kỹ thuật số trong mùa này: Hiện tại tất cả chúng ta đều tạo ra kỹ thuật số - chúng ta hiển thị trong Metaverse hoặc NFTS. Chúng tôi bán bộ sưu tập cả về kỹ thuật số và vật lý, đi theo cả hai hướng. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của cả hai, anh ấy nói với BOF.
Tuy nhiên, trong mùa giải tới, anh ấy nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải có một chương trình thể chất. Thời trang là về xã hội và cảm giác, và mọi người thích ở bên nhau. Đối với những người sáng tạo, chúng tôi cần điều này.
Trong đại dịch, thương hiệu đã tạo ra một cửa hàng trực tuyến và thay đổi các bộ sưu tập của họ để trở thành trực tuyến bán chạy hơn trên mạng, có tính đến những thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng trong đại dịch. Anh ta cũng nhận thấy sự thay đổi trong cơ sở người tiêu dùng này: Tôi thấy trang phục nam của tôi đang Bán cho phụ nữ là tốt, vì vậy không có ranh giới.
Là một giảng viên tại IMA, Erdogan liên tục học hỏi từ thế hệ tiếp theo. Đối với một thế hệ như Alpha, nếu bạn là người thời trang, bạn phải hiểu họ. Tầm nhìn của tôi là hiểu nhu cầu của họ, là chiến lược về tính bền vững, kỹ thuật số, màu sắc, cắt và hình dạng - chúng ta phải làm việc với họ tương tác.
Một sinh viên tốt nghiệp Istituto Marangoni, Nihan Peker đã làm việc cho các công ty như Frankie Morello, Colmar và Furla trước khi ra mắt nhãn hiệu tên của mình vào năm 2012, thiết kế các bộ sưu tập sẵn sàng cho quần áo, cô dâu và couture.
Kỷ niệm 10 năm của thương hiệu mùa này, Nihan Peker đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang tại Cung điện çırağan, một cung điện cũ của Ottoman được chuyển đổi từ một khách sạn nhìn ra Bosphorus. Peker nói với BOF. Mười năm sau, tôi cảm thấy mình có thể bay tự do hơn và vượt quá giới hạn của mình.
Tôi phải mất một thời gian để chứng tỏ bản thân ở đất nước của mình, anh ấy đã nói thêm Peker, người ngồi hàng đầu mùa này với những người nổi tiếng Thổ Nh Ảnh hưởng ở Trung Đông.
Thỉnh thoảng, tất cả các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ phải suy nghĩ về những thách thức của khu vực của chúng tôi theo thời gian. Thành thật mà nói, là một quốc gia, chúng ta phải đối phó với các vấn đề chính trị và xã hội lớn hơn, vì vậy tất cả chúng ta cũng mất đà. Trọng tâm của tôi bây giờ là thông qua các bộ sưu tập couture sẵn sàng và quần áo của tôi tạo ra một loại thanh lịch mới, có thể sản xuất được.
Sau khi tốt nghiệp Học viện thời trang Istanbul năm 2014, Akyuz đã học thạc sĩ về thiết kế trang phục nam tại Học viện Marangoni ở Milan. Ông đã làm việc cho Ermenegildo Zegna và trang phục quốc gia trước khi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016 và ra mắt nhãn hiệu nam giới của cô vào năm 2018.
Trong chương trình thứ sáu của mùa, Selen Akyuz đã làm một bộ phim được chiếu tại Nhà Soho ở Istanbul và trực tuyến: Đây là một bộ phim, vì vậy nó không thực sự là một chương trình thời trang, nhưng tôi nghĩ nó vẫn hoạt động. Cũng tình cảm. ”
Là một doanh nghiệp tùy chỉnh nhỏ, Akyuz đang dần xây dựng một cơ sở khách hàng quốc tế nhỏ, với khách hàng hiện đang ở Mỹ, Romania và Albania. và thực hiện một cách tiếp cận đo lường, cô ấy nói. Chúng tôi sản xuất mọi thứ tại bàn ăn của tôi. Không có sản xuất hàng loạt. Tôi làm hầu hết mọi thứ bằng tay-bao gồm làm áo phông, mũ, phụ kiện và các bản vá, túi còn sót lại để quảng bá thực hành thiết kế liên tục hơn.
Cách tiếp cận thu nhỏ này mở rộng cho các đối tác sản xuất của cô ấy. Thay vì làm việc với các nhà sản xuất lớn, tôi đã tìm kiếm các thợ may địa phương nhỏ hơn để hỗ trợ thương hiệu của tôi, nhưng thật khó để tìm thấy các ứng cử viên đủ điều kiện. Các nghệ nhân sử dụng các kỹ thuật truyền thống rất khó tìm - sự hấp thu của các công nhân thế hệ tiếp theo Limited.
Gökhan Yavaş tốt nghiệp thiết kế dệt và thời trang của DEU Fine Arts vào năm 2012 và học tại IMA trước khi ra mắt nhãn hiệu Menswear Street của riêng mình vào năm 2017. Thương hiệu hiện đang làm việc với các công ty như DHL.
Mùa này, Gökhan Yavaş trình bày một đoạn video ngắn và một chương trình thời trang - lần đầu tiên của anh ấy trong ba năm. Chúng tôi thực sự nhớ nó - đã đến lúc nói chuyện với mọi người một lần nữa. Chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện các chương trình thời trang vật lý bởi vì trên Instagram, ngày càng khó giao tiếp hơn. Đó là nhiều hơn về việc gặp gỡ và nghe từ những người trực tiếp, nhà thiết kế của ông nói.
Thương hiệu này đang cập nhật khái niệm sản xuất của mình. Chúng tôi đã ngừng sử dụng da chính hãng và da chính hãng, ông giải thích, giải thích rằng ba cái nhìn đầu tiên của bộ sưu tập đã được ghép lại từ những chiếc khăn được làm trong các bộ sưu tập trước đó. DHL để thiết kế một chiếc áo mưa để bán cho các tổ chức từ thiện môi trường.
Trọng tâm bền vững đã được chứng minh là thách thức đối với các thương hiệu, với trở ngại đầu tiên là tìm thêm vải kê từ các nhà cung cấp. Bạn phải đặt hàng ít nhất 15 mét từ các nhà cung cấp của bạn và đó là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi. Thử thách thứ hai mà họ gặp phải là mở một cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để bán trang phục nam, trong khi người mua địa phương tập trung vào bộ phận thiết kế quần áo nữ Thổ Nhĩ Kỳ. và Trung Quốc.
Thương hiệu nghệ thuật có thể đeo được Bashaques được thành lập vào năm 2014 bởi Başak Cankeş. Thương hiệu bán đồ bơi và Kimonos theo chủ đề với tác phẩm nghệ thuật của mình.
Thông thường, tôi làm hợp tác nghệ thuật trình diễn với các tác phẩm nghệ thuật có thể đeo được, Giám đốc sáng tạo của Ba Tư, Ba xứ Ba Tư nói với BOF ngay sau khi trình bày bộ sưu tập mới nhất của cô trong buổi chiếu phim tài liệu dài 45 phút tại Soho House ở Istanbul.
Triển lãm kể câu chuyện về những chuyến du lịch đến Peru và Colombia để làm việc với các nghệ nhân của họ, áp dụng các mô hình và biểu tượng của Anatilian, và hỏi họ cảm thấy thế nào về Anatilian [in]. Các thực hành thủ công phổ biến giữa Anatolia Thổ Nhĩ Kỳ châu Á và các nước Nam Mỹ.
Khoảng 60 phần trăm của bộ sưu tập chỉ là một mảnh, tất cả đều được dệt bằng tay bởi phụ nữ ở Peru và Anatolia, cô nói.
Cankeş bán cho các nhà sưu tập nghệ thuật ở Thổ Nhĩ Kỳ và muốn một số khách hàng tạo ra các bộ sưu tập bảo tàng từ tác phẩm của mình, giải thích rằng cô ấy không quan tâm đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vì khó có thể trở thành một thương hiệu toàn cầu và bền vững. Tôi thậm chí không muốn thực hiện bất kỳ bộ sưu tập nào gồm 10 mảnh khác ngoài đồ bơi hoặc kimono. Đó là một bộ sưu tập nghệ thuật toàn diện, có thể thay đổi mà chúng ta cũng sẽ đưa vào NFT. Tôi thấy mình là một nghệ sĩ hơn, và không phải là một nhà thiết kế thời trang.
Tập thể Karma đại diện cho tài năng mới nổi của Học viện Istanbul Moda, được thành lập năm 2007, cung cấp bằng cấp về thiết kế thời trang, phát triển công nghệ và sản phẩm, quản lý thời trang, và truyền thông thời trang và truyền thông.
Vấn đề chính tôi có là điều kiện thời tiết, bởi vì nó đã có tuyết trong hai tuần qua, vì vậy chúng tôi cũng có rất nhiều vấn đề với chuỗi cung ứng và các loại vải tìm nguồn cung ứng, ông Hak Hakalmaz nói với Bof. Tuần cho nhãn hiệu Alter Ego của cô, được trình bày như một phần của tập thể Karma, và cũng được thiết kế cho nhà mốt Nocturne.
Hakalmaz cũng không còn sử dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ quy trình sản xuất của mình, nói rằng: Tôi không thích sử dụng công nghệ và tránh xa nó nhiều nhất có thể vì tôi muốn làm thủ công để giữ liên lạc với quá khứ.