Новини та преса

У цьому сезоні турецька модна індустрія зіткнулася з численними проблемами, починаючи від тривалої кризи Ковід-19 та геополітичного конфлікту в сусідніх країнах, до постійних зривів ланцюгів поставок, незвично холодних погодних фронтів, що зупиняють виробництво та економічну кризу в країні, як це спостерігається у фінансовому періоді Туреччини криза відповідно до фінансових часів Великобританії. Таймс повідомив, що інфляція досягла 20-річного максимуму в 54% у березні цього року.
Незважаючи на ці перешкоди, у цьому сезоні створений та новий талант з турецького дизайну показав завзятість та оптимізм на Стамбульському тижні моди, швидко прийнявши поєднання подій та вітрильних стратегій для розширення та доведення своєї глобальної присутності в цьому сезоні.
Фізичні виступи на історичних майданчиках, таких як Османський палац та 160-річна Кримська церква, повертаються до розкладу, переплетені з інтерактивними цифровими пропозиціями, а також нещодавно відкритими виставками, панельними дискусіями та спливаючими вікнами на Пуерто-Галаті Босфор.
Організатори події - Стамбульська асоціація експортерів одягу або Асоціація турецьких моделей (MTD) та інститут моди Стамбула (IMA) - співпрацювали з Стамбулом Сохо, щоб забезпечити місцевим жителя Потім аудиторія може підключитися в Інтернеті через Центр цифрових подій FWI.
У Стамбулі виникло відчутне відчуття нової енергії в активаціях та обстеженнях фізичних занять, коли учасники знову приєдналися до своїх громад в кліматичних умовах. Хоча деякі ще не вагалися, переважало тепле почуття.
"[Ми] сумуємо за тим, щоб бути разом", - сказав дизайнер чоловічого одягу Ніазі Ердоган. "Енергія висока, і всі хочуть бути на шоу".
Нижче, BOF зустрічає 10, що виникають та створені дизайнерами, на їхніх заходах та заходах на тиждень моди, щоб дізнатися, як розвивалися їхні кампанії та стратегії брендів у Стамбулі в цьому сезоні.
Şansım Adalı навчався в Брюсселі, перш ніж заснувати Суді Етуз. Дизайнер, який сьогодні обирає цифровий підхід, зосереджується більше на своєму цифровому бізнесі, а також зменшує свій текстильний бізнес. як колекції капсул NFT та обмежений фізичний одяг.
Şansım adalı проводить свою виставку в Меморіальній церкві Криму поблизу Галата в Стамбулі, де її цифрові конструкції моделюються на цифрових аватарах і демонструються на 8-футовому екрані. Після втрати батька Ковід-19 вона пояснила, що він все ще "" Не відчуває себе правильним », щоб багато людей на модному шоу разом. Заспинення вона використовувала свої цифрові моделі в менших просторах дисплея.
"Це зовсім інший досвід, маючи цифрову виставку на старому будівельному майданчику", - сказала вона BOF. "Я люблю контраст. Про цю церкву всі знають, але ніхто не заходить. Нове покоління навіть не знає, що ці місця існують. Отже, я просто хочу побачити молодше покоління всередині і пам’ятати, що у нас є ця прекрасна архітектура ».
Цифрове шоу супроводжує продуктивність живої опери, і співак носить один з небагатьох фізичних костюмів, які робить сьогодні, - але в основному, Суді Етуз має намір зберегти цифрову спрямованість.
«Мої майбутні плани полягають у тому, щоб зберегти текстильну сторону мого бренду невеликим, тому що я не думаю, що світ потребує іншого бренду для масового виробництва. Я зосереджуюсь на цифрових проектах. У мене є команда комп'ютерних інженерів, цифрові художники та команда художників одягу. Моя команда дизайнерів - Gen Z, і я намагаюся їх зрозуміти, дивитись, слухати їх ».
Gökay gündoğdu переїхав до Нью-Йорка, щоб вивчити управління брендом, перш ніж приєднатися до Академії Домус у Мілані в 2007 році. Гюндогду працював в Італії, перш ніж запустити свій етикетки жіночого одягу Tagg у 2014 році-ставлення Gökay gündoğdu.stockists включає Луїзу через Рому та його електронну комерцію запущений під час пандемії.
TAGG представляє колекцію цього сезону у вигляді цифрово доповненого музейного експонату: "Ми використовуємо QR -коди та розширену реальність для перегляду фільмів у прямому ефірі, що виходять із настінних вішалень - відео версії нерухомості, як і модне шоу", - сказав Gündoğdu.
"Я взагалі не цифрова людина", - сказав він, але під час пандемії, - все, що ми робимо, - це цифрове. Ми робимо наш веб -сайт більш доступним та простішим для розуміння. Ми на [оптову платформу управління] Joor демонстрували колекцію у 2019 році та здобули нових та нових клієнтів у США, Ізраїлі, Катар, Кувейт. "
Незважаючи на його успіх, посадка на міжнародні рахунки в цьому сезоні виявилася складною ». Міжнародні ЗМІ та покупці завжди хочуть побачити щось у нас у Туреччині. Я не дуже використовую культурні елементи - моя естетика є більш мінімалістичною », - сказав він. Але, щоб звернутися до міжнародної аудиторії, Гюндоду черпає натхнення з турецьких палаців, імітуючи його архітектуру та інтер'єри з тими ж кольорами, текстурами та силуетами.
Економічна криза також вплинула на його колекції в цьому сезоні: «Турецька Ліра втрачає обертів, тому все дуже дорого. Імпорт тканин з -за кордону зайнятий. Уряд каже, що ви не повинні підштовхувати конкуренцію між виробниками іноземних тканин та внутрішнім ринком. Ви повинні сплатити додатковий податок на імпорт ». Як результат, дизайнери змішували місцеві тканини з тими, що імпортуються з Італії та Франції.
Креативний директор Yakup Bicer запустив свій бренд Y Plus, бренд Unisex, у 2019 році після 30 років у турецькій галузі дизайну.
Цифрова колекція колекції «Осінь/зима 22-23» Yakup надихається «анонімними героями клавіатури та їх захисниками крипто-анархістської ідеології» та передає повідомлення про захист політичної свободи на платформах соціальних медіа.
"Я хочу продовжувати [показувати] деякий час", - сказав він Бофу. - Як ми робили в минулому, об'єднання покупців під час тижня моди дуже багато часу і фінансово обтяжливо. Тепер ми можемо охопити всі частини світу одночасно на дотику кнопки з цифровою презентацією ».
Крім технології, Bicer використовує місцеве виробництво для подолання перебоїв у ланцюгах поставок - і, роблячи це, сподівається забезпечити більш стійкі практики ». Ми стикаємося з обмеженнями на подорож Проблема, що це створює, впливає на всю нашу торгівлю. [...] Працюючи з місцевим виробництвом, ми переконуємось, що наші [робочі місця] є [більш] стійкими, і [ми] зменшили свій вуглецевий слід ».
ECE та Ayse EGE запустили свій бренд Dice Kayek у 1992 році, продуктивно виготовлений у Парижі, бренд приєднався до Fédération Française de la Couture у 1994 році і отримав нагороду Jameel Prize III, міжнародну нагороду за сучасне мистецтво та дизайн, натхненний ісламськими традиціями, в 2013 р. Бренд нещодавно перемістив свою студію до Стамбула і має 90 дилерів у всьому світі.
Сестри Кайка Кайека ECE та Ayse EGE продемонстрували свою колекцію у модному відео в цьому сезоні - цифровий формат, з яким вони зараз знайомі, роблячи модні фільми з 2013 року. 12 років ви можете переглянути його знову. Ми віддаємо перевагу його різноманітності », - сказав ECE BOF.
Сьогодні Dice Kayek продається на міжнародному рівні в Європі, США, Близькому Сході та Китаї. Через їхній магазин у Парижі вони диференціювали досвід споживачів, використовуючи турецькі звичаї як досвід роботи з роздрібною торгівлею ". Ви не можете конкурувати з цим Великі бренди де завгодно, і в цьому немає користі », - сказав Айзе, який сказав, що бренд планує відкрити інший магазин у Лондоні цього року.
Раніше сестри керували своїм бізнесом з Парижа перед тим, як переїхати до Стамбула, де їх студія прив’язана до виставкового залу Бомонті. Діс Кайек повністю інтерналізував свій бізнес і побачив, що виробництво стало вигіднішим: "Щось ми не могли зробити, коли виробляли на іншій фабриці. ” Здійснюючи виробництво, сестри також сподівалися на турецьку майстерність, підтримується та підтримується у його колекції.
Niyazi Erdoğan-засновник дизайнера Стамбульського тижня моди 2009 року та віце-президентом Асоціації турецьких моделей, а також викладачем у Стамбульській модній академії. Музейна нагорода в тому ж році.
Ніязі Ердоган представив свою колекцію чоловічого одягу в цифровому вигляді в цьому сезоні: «Ми всі зараз створюємо цифровим способом - ми показуємо в Metavers або NFT. Ми продаємо колекцію як цифровим, так і фізично, йдучи в обох напрямках. Ми хочемо підготуватися до майбутнього обох », - сказав він BOF.
Однак на наступний сезон він сказав: "Я думаю, що ми повинні мати фізичне шоу. Мода стосується суспільства та почуття, і люди люблять бути разом. Для творчих людей це нам потрібно ».
Під час пандемії бренд створив інтернет-магазин і змінив свої колекції, щоб стати «кращим проданим» в Інтернеті, враховуючи зміни споживчого попиту під час пандемії. Він також помітив зміну цієї споживчої бази: «Я бачу, як мій чоловічий одяг є Продається і жінкам, тож немає меж ».
Як викладач в IMA, Ердоган постійно вчиться з наступного покоління. "Для такого покоління, як Альфа, якщо ви в моді, ви повинні їх розуміти. Моє бачення полягає в тому, щоб зрозуміти їхні потреби, бути стратегічними щодо стійкості, цифрового, кольору, вирізання та форми - ми повинні працювати з ними взаємодією ».
Випускник Istituto Marangoni, Ніхан Пекер працював у таких компаніях, як Френкі Морелло, Колмар та Фурла, перш ніж запустити його тезка в 2012 році, розробляючи колекції готових до одягу, весільні та модні тижні.
Відзначаючи 10 -річчя бренду в цьому сезоні, Ніхан Пекер провів показ мод у çırağan Palace, колишньому османському палаці, перетвореному з готелю з видом на Босфор. "Для мене важливо показати колекцію в місці, про яке я міг лише мріяти", " Пекер сказав Бофу. "Через десять років я відчуваю, що можу вільніше літати і перевищувати свої межі".
"Мені знадобилося певний час, щоб довести себе в моїй країні", - додав Пекер, який в цьому сезоні сидів у першому ряду з турецькими знаменитостями, що носили дизайни з її попередніх колекцій. На міжнародних умовах "справи йдуть у потрібному місці", - сказала вона, росте зростаючи вплив на Близькому Сході.
«Усі турецькі дизайнери повинні час від часу думати про проблеми нашого регіону. Відверто кажучи, як країна, ми повинні мати справу з більшими соціальними та політичними питаннями, тому ми всі також втрачаємо обертів. Зараз моя увага зосереджена через мої колекції готового до носіння та високої моди, створюють новий вид носячої, виготовленої витонченості ».
Закінчивши Інститут моди Стамбула в 2014 році, Ак'юз навчався на ступінь магістра з дизайну чоловічого одягу в Академії Марангоні в Мілані. Вона працювала в Ermenegildo Zegna National, перш ніж повернутися до Туреччини в 2016 році та запустити свою етикетку Menswear в 2018 році.
У шостому шоу сезону Селен Акюз зняла фільм, який був показаний у Сохо -хаусі в Стамбулі та в Інтернеті: "Це фільм, тож це насправді не модне шоу, але я думаю, що це все ще працює. Також емоційний ».
Як невеликий спеціальний бізнес, Akyuz повільно створює невелику міжнародну клієнтську базу, з клієнтами, які зараз розташовані в США, Румунії та Албанії. "Я не хочу постійно стрибати, але робити це повільно, поетапно , і скористайтеся розміреним підходом, - сказала вона. - Ми виробляємо все за моїм обіднім столом. Масового виробництва немає. Я роблю майже все вручну »-включаючи виготовлення футболок, капелюхів, аксесуарів та мішки« патч, залишки », щоб сприяти більш постійній практиці дизайну.
Цей підхід, що зменшується, поширюється на її виробничих партнерів ». Замість того, щоб працювати з великими виробниками, я шукав менших місцевих кравців для підтримки мого бренду, але важко знайти кваліфікованих кандидатів. Ремісники, які використовують традиційні методи, важко знайти - поглинання працівників наступного покоління Limited.
Gökhan Yavaş закінчив DEU Fine Arts Textile та модний дизайн у 2012 році та навчався в IMA, перш ніж запустити власний лейбл вуличного чоловічого одягу в 2017 році. Бренд зараз працює з такими компаніями, як DHL.
У цьому сезоні Гьохан Яваш представляє коротке відео та модне шоу - його перше за три роки. Ми хочемо продовжувати робити фізичні модні шоу, оскільки в Instagram стає важче і важче спілкуватися. Йдеться більше про те, щоб зустрітися та слухати людей віч-на-віч ",-каже дизайнер.
Бренд оновлює свою виробничу концепцію " DHL для розробки плащів для продажу екологічних благодійних організацій.
Фокус на стабільність виявився складним для брендів, причому перша перешкода знайде більше тканин проса від постачальників. "Ви повинні замовити щонайменше 15 метрів тканини від ваших постачальників, і це найбільший виклик для нас". Другий виклик, з яким вони стикаються, відкриває магазин у Туреччині для продажу чоловічого одягу, тоді як місцеві покупці зосереджуються на підрозділі дизайну турецьких жіночих одягу. і Китай.
Бренд, що носяться мистецтвом, Bashaques був заснований у 2014 році Başak Cankeş. Бренд продає купальники та кімоно, тематичні своїми творами мистецтва.
"Зазвичай я виконую співпрацю з мистецтва з носіями мистецтва",-сказав креативний директор Башак Канкеш незабаром після представлення своєї останньої колекції у 45-хвилинному документальному екрані в Сохо-хаусі в Стамбулі.
Виставка розповідає історію її подорожей до Перу та Колумбії, щоб працювати зі своїми ремісниками, прийняти анатолійські візерунки та символи, і «запитуючи їх, як вони почуваються щодо анатолійського [відбитків]». Спираючись на спільну культурну спадщину шаманізму, серія досліджує Загальні практики ремесла між азіатською турецькою анатолією та країнами Південної Америки.
"Близько 60 відсотків колекції-це лише одна частина, всі рукотворні жінки в Перу та Анатолія",-каже вона.
Cankeş продається колекціонерам мистецтв у Туреччині і хоче, щоб деякі клієнти зробили музейні колекції з її роботи, пояснивши, що вона "не зацікавлена ​​в тому, щоб бути глобальним брендом, оскільки важко бути глобальним та стійким брендом. Я навіть не хочу робити жодної колекції з 10 штук, крім купальників чи кімоно. Це ціла концептуальна, змінна колекція мистецтв, яку ми також поставимо на NFT. Я бачу себе більше як художника, а не модельєром ».
Колектив Karma представляє новий талант Стамбульської Академії Моди, створений у 2007 році, пропонуючи ступінь дизайну моди, технології та розвитку продуктів, управління модою та модним спілкуванням та засобами масової інформації.
"Основна проблема, яку я маю, - це погодні умови, тому що вона сніг протягом останніх двох тижнів, тому у нас також багато проблем із ланцюгом поставок та тканинами пошуку", - сказав Хакалмаз Bof. Вона створила колекцію всього за два Тижні для її лейблу Alter Ego, представлене в рамках колективу Karma, а також розроблений для модного будинку Nocturne.
Хакалмаз також більше не використовує технологічні рішення для підтримки її виробничого процесу, кажучи: "Мені не подобається використовувати технологію і не триматися подалі від неї максимально, тому що я волію робити руку, щоб підтримувати зв’язок з минулим".