Nyheter och press

Den här säsongen har den turkiska modebranschen mött många utmaningar, allt från den pågående covid-19-krisen och geopolitisk konflikt i grannländerna, till pågående försörjningskedjor, ovanligt kalla väderfronter som stoppar produktionen och landets ekonomiska kris, sett i Turkiets finansiella finansiella leveranskedja Kris enligt Storbritanniens Financial Times. The Times rapporterade att inflationen drabbade en 20-årig högsta på 54% i mars i år.
Trots dessa hinder visade etablerade och nya turkiska designtalanger uthållighet och optimism vid Istanbul Fashion Week den här säsongen, vilket snabbt antog en blandning av händelser och visar strategier för att utöka och bevisa sin globala närvaro denna säsong.
Fysiska föreställningar på historiska platser som det osmanska palatset och den 160-åriga Krimkyrkan återvänder till schemat, isär med interaktiva digitala erbjudanden, samt nyöppnade utställningar, paneldiskussioner och pop-ups på Bosphorus Puerto Galata.
Evenemangsarrangörerna - Istanbul Garment Exporters Association eller İhkİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) och Istanbul Fashion Institute (IMA) - har samarbetat med Istanbul SoHo House för att ge lokalbefolkningen en intim live -screeningupplevelse och besök via live -sändningsindustrin. Internationell Publiken kan sedan ansluta online via FWI: s Digital Events Center.
I Istanbul fanns det en påtaglig känsla av ny energi i aktiveringarna och visningarna av fysiska aktiviteter när deltagarna anslöt sig till sina samhällen personligen igen i klimatförhållanden. Medan vissa fortfarande var tveksamma, en varm känsla rådde.
"[Vi] saknar att vara tillsammans," sa herrkläderdesignern Niyazi Erdoğan. "Energin är hög och alla vill vara med på showen."
Nedan träffar BOF 10 nya och etablerade designers vid deras modeveckor och evenemang för att ta reda på hur deras kampanjer och varumärkesstrategier har utvecklats i Istanbul den här säsongen.
Şansım Adalı studerade i Bryssel innan hon grundade Sudi Etuz. Designern, som förkämpar med en digital-första strategi, fokuserar mer på sin digitala verksamhet idag och minskar sin textilverksamhet. Hon använder virtual reality-modeller, digitala konstnärer och konstgjorda intelligensingenjörer, liksom också som NFT -kapselsamlingar och begränsade fysiska kläder.
Şansım Adalı är värd för sin utställning i Krim Memorial Church nära Galata i Istanbul, där hennes digitala mönster är modellerade på digitala avatarer och visas på en 8-fots hög skärm. Efter att ha förlorat sin far till Covid-19, förklarade hon att det fortfarande " Känns inte rätt ”att ha många människor på en modevisning tillsammans. I stället använde hon sina digitala modeller i mindre visningsutrymmen.
"Det är en helt annan upplevelse med en digital utställning på en gammal byggarbetsplats," sa hon till BOF. "Jag älskar kontrasten. Alla vet om denna kyrka, men ingen går in. Den nya generationen vet inte ens att dessa platser finns. Så jag vill bara se den yngre generationen inuti och komma ihåg att vi har denna vackra arkitektur. ”
Den digitala showen följer med liveoperaföreställningen, och sångaren bär en av de få fysiska kostymerna som Adal gör idag - men mestadels avser Sudi Etuz att hålla det digitala fokuset.
”Mina framtidsplaner är bara för att hålla textilsidan av mitt varumärke litet eftersom jag inte tror att världen behöver ett annat varumärke för massproduktion. Jag fokuserar på digitala projekt. Jag har ett team av datoringenjörer, digitala konstnärer och klädkonstnärer. Mitt designteam är Gen Z, och jag försöker förstå dem, titta på dem, lyssna på dem. ”
Gökay Gündoğdu flyttade till New York för att studera varumärkeshantering innan han gick med i Domus Academy i Milan 2007.gündoğdu arbetade i Italien innan han lanserade sin kvinnors etikett Tagg 2014-Attityd Gökay Gündoğdu.Stockister inkluderar Luisa via Roma och hans e-Commerce-plats, som, som attityd Gökay Gündoğdu.Stockister inkluderar Luisa via Roma och hans e-Commerce-plats, som, som attityd Gökay Gündoğdu.Stockister inkluderar Luisa via Roma och hans e-Commerce-plats, som, som attityd Gökay Gündoğdu. lanserades under pandemin.
Tagg presenterar den här säsongens samling i form av en digitalt augmented museumutställning: "Vi använder QR -koder och förstärkt verklighet för att titta på levande filmer som kommer ut ur vägghängningar - videosversioner av stillbilder, precis som en modevisning," sa Gündoğdu till BOF.
"Jag är inte en digital person alls," sade han, men under pandemin, "allt vi gör är digitalt. Vi gör vår webbplats mer tillgänglig och lättare att förstå. Vi är i [grossisthanteringsplattform] Joor visade upp samlingen 2019 och fick nya och nya kunder i USA, Israel, Qatar, Kuwait. ”
Trots hans framgång har Landing Tagg på internationella konton denna säsong visat sig utmanande. ”Internationella medier och köpare vill alltid se något från oss i Turkiet. Jag använder inte riktigt kulturelement - min estetik är mer minimalistisk, ”sade han. Men för att vädja till en internationell publik, Gündodu hämtade inspiration från turkiska palats, efterliknade arkitekturen och interiören med samma färger, strukturer och silhuetter.
Den ekonomiska krisen har också påverkat hans samlingar den här säsongen: ”Den turkiska Lira tappar fart, så allt är mycket dyrt. Att importera tyger från utlandet är upptagen. Regeringen säger att du inte bör driva konkurrens mellan utländska tygtillverkare och den inhemska marknaden. Du måste betala extra skatt för att importera. ” Som ett resultat blandade designarna lokalt anskaffade tyger med de som importerades från Italien och Frankrike.
Den kreativa regissören Yakup Bicer lanserade sitt varumärke Y Plus, ett unisex -varumärke, 2019 efter 30 år i den turkiska designindustrin. Y Plus debuterade vid London Fashion Week i februari 2020.
Den digitala samlingen av Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23-kollektionen är inspirerad av ”anonyma tangentbordshjältar och deras försvarare av krypto-anarkistiska ideologi” och förmedlar budskapet om att skydda politisk frihet på sociala medieplattformar.
"Jag vill fortsätta [visa] ett tag," sa han till BOF. "Som vi har gjort tidigare är det mycket tidskrävande och ekonomiskt betungande att förena köpare under modeveckan. Nu kan vi nå alla delar av världen samtidigt med en knapptryckning med en digital presentation. ”
Utöver teknik utnyttjar Bicer lokal produktion för att övervinna störningar i leveranskedjan - och därmed hoppas att leverera mer hållbara metoder. ”Vi står inför resebegränsningar och nu är vi i krig [i världsregionen], så frakten utfärdande det skapar påverkar hela vår handel. [...] Genom att arbeta med lokal produktion ser vi till att våra [jobb] är [mer] hållbara och [vi] minskade vårt koldioxidavtryck. ”
ECE och AYSE EGE lanserade sina varumärkes Dice Kayek 1992. Proviously producerat i Paris, varumärket anslöt sig till Fédération Française de la Couture 1994 och tilldelades Jameel Prize III, en internationell utmärkelsen för samtida konst och design inspirerad av Islamiska traditioner, i i 2013. Varumärket flyttade nyligen sin studio till Istanbul och har 90 återförsäljare över hela världen.
Dice Kayeks systrar ECE och AYSE EGE har visat sin samling i modevideo den här säsongen - ett digitalt format som de nu är bekanta med, efter att ha gjort modefilmer sedan 2013. Öppna den och gå tillbaka till den. Det har mer värde. In 10 eller 10 eller 12 år kan du titta på det igen. Vi föredrar dess variation, ”sa ECE till BOF.
Idag säljer Dice Kayek internationellt i Europa, USA, Mellanöstern och Kina. Genom deras butik i Paris differentierade de konsumenternas erfarenhet i butiken genom att använda turkiska tullar som en erfarenhetshandelsstrategi. ”Du kan inte tävla med dessa Stora varumärken var som helst, och det finns ingen nytta av att göra det, ”sa Ayse, som sa att varumärket planerar att öppna en annan butik i London i år.
Systrarna drev tidigare sin verksamhet från Paris innan de flyttade till Istanbul, där deras studio är knuten till Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserade sin verksamhet fullt ut och såg att produktionen blev mer lönsam, ”något vi inte kunde göra när vi producerade i en annan fabrik. ” Genom att föra produktionen internt hoppades systrarna också till turkiska hantverk stöds och underhålls i sin samling.
Niyazi Erdoğan är grundande designer av Istanbul Fashion Week 2009 och vice ordförande för Turkish Fashion Designers Association, och en föreläsare vid Istanbul Fashion Academy. Förutom herrkläderlinjen grundade han tillbehörsmärket Niyo 2014 och vann Europeiska Museum Award samma år.
Niyazi Erdoğan presenterade sin herrekläderkollektion digitalt den här säsongen: ”Vi skapar alla digitalt nu - vi visar i Metaverse eller NFT. Vi säljer samlingen både digitalt och fysiskt och går i båda riktningarna. Vi vill förbereda oss för framtiden för båda, ”sa han till BOF.
Men för nästa säsong sa han, ”Jag tror att vi måste ha en fysisk show. Mode handlar om samhälle och känsla, och människor gillar att vara tillsammans. För kreativa människor behöver vi detta. ”
Under pandemin skapade varumärket en onlinebutik och ändrade sina samlingar för att bli ”bättre sålda” online, med hänsyn till förändringar i konsumentbehovet under pandemin. Han märkte också en förskjutning i denna konsumentbas: ”Jag ser min herrkläder vara Säljs också till kvinnor, så det finns inga gränser. ”
Som föreläsare på IMA lär Erdogan ständigt från nästa generation. ”För en generation som Alpha, om du är på mode, måste du förstå dem. Min vision är att förstå deras behov, att vara strategisk när det gäller hållbarhet, digital, färg, snitt och form - vi måste arbeta med de interagerar. ”
En Istituto Marangoni-examen, Nihan Peker arbetade för företag som Frankie Morello, Colmar och Furla innan han lanserade sin namnetiket 2012 och designade kläd-, brud- och couture-samlingar. Hon har ställt ut på London, Paris och Milan Fashion Weeks.
Nihan Peker firade varumärkets 10 -årsjubileum den här säsongen och höll en modevisning på Çırağan Palace, ett tidigare osmanskt palats som konverterades från ett hotell med utsikt över Bosphorus. ”Det var viktigt för mig att visa samlingen på en plats jag bara kunde drömma om,” Peker sa till BOF. ”Tio år senare känner jag att jag kan flyga mer fritt och överskrida mina gränser.”
"Det tog mig ett tag att bevisa mig själv i mitt land," tillade Peker, som satt främre raden den här säsongen med turkiska kändisar som bär mönster från hennes tidigare samlingar. Internationellt, "saker går på rätt plats," sa hon, med växande växande Påverkan i Mellanöstern.
”Alla turkiska designers måste tänka på utmaningarna i vår region då och då. Ärligt talat, som land måste vi ta itu med större sociala och politiska frågor, så vi tappar alla också fart. Mitt fokus nu är genom mina klädkollektioner för kläder och haute couture skapar en ny typ av bärbar, tillverkbar elegans. ”
Efter examen från Istanbul Fashion Institute 2014 studerade Akyuz för en magisterexamen i herrekläder design vid Marangoni Academy i Milano. Hon arbetade för Ermenegildo Zegna och Costume National innan hon återvände till Turkiet 2016 och lanserade sin menskläder 2018.
I säsongens sjätte show gjorde Selen Akyuz en film som visades på Soho House i Istanbul och online: ”Det är en film, så det är inte riktigt en modevisning, men jag tror att den fortfarande fungerar. Också känslomässig. ”
Som ett litet anpassat företag bygger Akyuz långsamt upp en liten internationell kundbas, med kunder som nu ligger i USA, Rumänien och Albanien. ”Jag vill inte hoppa in hela tiden, men ta det långsamt, steg för steg och ta ett uppmätt tillvägagångssätt, ”sa hon.” Vi producerar allt vid mitt matbord. Det finns ingen massproduktion. Jag gör nästan allt för hand ”-inklusive att göra t-shirts, hattar, tillbehör och” patch, rest ”-väskor för att främja mer pågående designpraxis.
Denna nedskalade strategi sträcker sig till hennes produktionspartners. ”Istället för att arbeta med stora tillverkare har jag letat efter mindre lokala skräddare för att stödja mitt varumärke, men det har varit svårt att hitta kvalificerade kandidater. Hantverkare som använder traditionella tekniker är svåra att hitta - upptag av nästa generations arbetare Limited.
Gökhan Yavaş tog examen från DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012 och studerade på IMA innan han lanserade sin egen gata -menskläderetikett 2017. Varumärket arbetar för närvarande med företag som DHL.
Den här säsongen presenterar Gökhan Yavaş en kort video och en modevisning - hans första på tre år. ”Vi saknar verkligen det - det är dags att prata med människor igen. Vi vill fortsätta göra fysiska modevisningar eftersom det på Instagram blir svårare och svårare att kommunicera. Det handlar mer om att träffa och höra från människor ansikte mot ansikte, säger Designer.
Varumärket uppdaterar sitt produktionskoncept. ”Vi har slutat använda äkta läder och äkta läder,” förklarade han och förklarade att de tre första utseenden i samlingen var kullerstensmatta från halsdukar gjorda i tidigare samlingar. Yavaş är också på väg att samarbeta med DHL för att designa en regnrock för att sälja till miljöorganisationer.
Hållbarhetsfokuset har visat sig utmanande för varumärken, med det första hinderet som hittar fler hirs -tyger från leverantörer. "Du måste beställa minst 15 meter tyg från dina leverantörer, och det är den största utmaningen för oss." Den andra utmaningen de står inför är att öppna en butik i Turkiet för att sälja herrkläder, medan lokala köpare fokuserar på turkiska kvinnors kläder design. och Kina.
Wearable Art Brand Bashaques grundades 2014 av Başak Cankeş. Varumärket säljer badkläder och Kimonos -tema med sina konstverk.
"Normalt gör jag performancekonstsamarbeten med bärbara konstverk," berättade den kreativa direktören Başak Cankeş till BOF kort efter att ha presenterat sin senaste samling i en 45-minuters dokumentär screening i Soho House i Istanbul.
Utställningen berättar historien om hennes resor till Peru och Colombia för att arbeta med sina hantverkare, adoptera anatoliska mönster och symboler och "fråga dem hur de kände sig om anatoliska [tryck]". Ritning på det delade kulturarvet av shamanism, serierna utforskar serien Vanliga hantverksmetoder mellan asiatiska turkiska Anatolia och sydamerikanska länder.
"Cirka 60 procent av samlingen är bara en bit, alla handvävda av kvinnor i Peru och Anatolia," säger hon.
Canteş säljer till konstsamlare i Turkiet och vill att vissa kunder ska göra museumssamlingar från sitt arbete och förklarar att hon är "inte intresserad av att vara ett globalt varumärke eftersom det är svårt att vara ett globalt och hållbart varumärke. Jag vill inte ens göra någon samling av 10 stycken andra än baddräkter eller kimonos. Det är en hel konceptuell, muterbar konstsamling som vi också lägger på NFT. Jag ser mig själv mer som konstnär och inte en modedesigner. ”
Karma -kollektivet representerar den nya talangen för Istanbul Moda Academy, som grundades 2007, och erbjuder examen i modedesign, teknik och produktutveckling, modhantering och modekommunikation och media.
"Det största problemet jag har är väderförhållandena, eftersom det har snöat de senaste två veckorna, så vi har också många problem med leveranskedjan och inköpstyger," berättade Hakalz till Bof.She skapade samlingen på bara två Veckor för hennes etikett alter ego, presenterad som en del av Karma -kollektivet, och också designat för modehuset Nocturne.
Hakalmaz använder inte längre tekniska lösningar för att stödja hennes produktionsprocess och säger: "Jag gillar inte att använda teknik och hålla dig borta från den så mycket som möjligt eftersom jag hellre skulle göra hantverk för att hålla kontakten med det förflutna."