Вести и штампа

Ове сезоне, турска модна индустрија се суочила са бројним изазовима, у распону од текућих кризних и геополитичког сукоба у суседним земљама, до сталних поремећаја ланца снабдевања, необично хладни временски фронти заустављају производњу и економску кризу у земљи, као што је то у финансијској финансијској турској Криза у складу са финанцијским временима у Великој Британији. Времена је пријавила да је инфлација у марту ове године погодила 20-годишњу од 54%.
Упркос овим препрекама, успостављен и уметнут таленат турског дизајна показао је упорност и оптимизам у Истанбулској недељи моде ове сезоне, брзо усвојило комбинацију догађаја и приказивања стратегија да би се проширила и доказала своје глобално присуство ове сезоне.
Физичке представе на историјском месту као што су Османска палата и 160-годишња кримска црква се враћају у распоред, испреплетене интерактивним дигиталним понудама, као и новоотворене изложбе, панел дискусије и скочне прозоре на Босфор Пуерто Галате.
Организатори догађаја - Истанбул Извознички удружење или ИХКИБ, Турски модни дизајнерско удружење (МТД) и Истанбул Фасхион Институте (Има) - удружени су са Истанбул Сохоом Хоусеом како би обезбедили локално становништво са интимним искуством уживо и посете уживо у индустрији прегледи уживо. Публика се затим може повезати путем интернета преко ФВИ-ових дигиталних догађаја.
У Истанбулу је постојао опипљив осећај нове енергије у активирању и пројекције физичких активности јер су се учесници поново придружили својим заједницама лично у климатским условима. Док су неки још увек неодлучни, превладао је то топли осећај.
"[Ми] промашајте да будемо заједно", рекао је дизајнер менсвеар Нииази Ердоган. "Енергија је висока и сви желе да буду у емисији."
Испод, БОФ испуњава 10 угледних и успостављених дизајнера на њиховим догађајима и догађајима модне недеље како би сазнали како су се њихове кампање и стратегије марки развили у Истанбулу ове сезоне.
Şansım Adalı studied in Brussels before founding Sudi Etuz.The designer, who champions a digital-first approach, is focusing more on her digital business today and downsizing her textile business.She uses virtual reality models, digital artists and artificial intelligence engineers, as well као НФТ колекције капсула и ограничена физичка одећа.
Сансıм Адалı угости њену изложбу у Меморијалној цркви Крим у близини Галата у Истанбулу, где се њени дигитални дизајн моделирају на дигиталним аватарима и приказују се на екрану високих 8 стопа. Ако изгубите оца у Цовеид-19, објаснила је да је то још увек " Не осећа се исправно "да има пуно људи на модној емисији заједно. Укључује се, користила је њене дигиталне моделе на мањим словима.
"То је врло различито искуство, имајући дигиталну изложбу на старој градилишту", рекла је она БОФ-у. "Волим контраст. Сви знају за ову цркву, али нико не улази. Нова генерација не зна ни та места постоје. Дакле, само желим да видим млађу генерацију изнутра и сећам се да имамо ову прелепу архитектуру. "
Дигитална емисија прати перформансе живих оперских перформанси, а певач носи једну од ретких физичких костима Адал данас прави - али углавном, суди ЕТУЗ намерава да задржи дигитални фокус.
"Моји будући планови су само да задрже текстилну страну мог бренда мала јер не мислим да је свет потребна још један бренд за масовну производњу. Фокусирам се на дигиталне пројекте. Имам тим рачунарских инжењера, дигиталних уметника и одевних уметничких тима. Мој дизајнерски тим је Ген З и покушавам да их разумем, гледам их, слушај их. "
Гокаи Гундогду преселио се у Нев Иорк да студира менаџмент бренда пре него што се уђе у Манус Академију у Милану 2007.Гундогду је радио у Италији пре него што је покренуо своју женску одећу на лабелском Тагг у 2014. - Став Гокаи Гундогду.стоцкиста укључују Луису преко Рома и његове локације за е-трговину лансиран током пандемије.
Тагг представља прикупљање ове сезоне у облику дигитално повећаног музејског доказа: "Користимо КР кодове и повећавамо стварност да гледам уживо филмове који излазе из зидних вешања - видео верзија фотографија, баш као и модна ревија", рекао је Гундогду, рекао је Гундогду.
"Ја уопште нисам дигитална особа", рекао је, али током пандемије ", све што радимо је дигитално. Нашу веб страницу учинимо приступачнијим и лакшим да се разумемо. Ми смо у [платформи за управљање велепродајама] Јоор је приказао колекцију на 2019. години и стекао нове и нове клијенте у САД-у, Израелу, Катару, Кувајту. "
Упркос свом успеху, слетање ознака на међународним рачунима ове сезоне показало се изазовним. "Међународни медији и купци увек желе да виде нешто од нас у Турској. Заправо не користим културне елементе - Моја естетика је минималистичнија ", рекао је.Ал да се жали међународној публици, Гундоду је нацртао инспирацију од турских палата, опонашајући своју архитектуру и ентеријере и историјске, текстуре и силуете.
Економска криза је такође утицала на његове колекције ове сезоне: "Турска лира губи замах, па је све веома скупо. Увоз тканина из иностранства је заузет. Влада каже да не би требало да гурнете конкуренцију између страних произвођача тканина и домаћег тржишта. Морате да платите додатни порез на увоз. " Као резултат тога, дизајнери су мешали локално изворене тканине са онима који су увезени из Италије и Француске.
Цреативе Директор Иакуп Бицер покренуо је своју марку и плус, унисек марку, 2019. године након 30 година у турској индустрији дизајна, плус је дебудовао у недељи у Лондону у фебруару 2020. године.
Дигитална збирка Иакуп Бицерове јесење / зиме 22-23 збирке инспирисана је "анонимним херојима на тастатури и њихови браниоци крипто-анархистичке идеологије" и преносе поруку заштите политичке слободе на платформи за друштвене медије.
"Желим да наставим [показати] неко време", рекао је Боф. "Као што смо радили у прошлости, доводећи купце заједно током недеље модне недеље је веома дуготрајан и финансијски оптерећен. Сада истовремено можемо стићи до свих делова света на додир дугмета са дигиталном презентацијом. "
Беионтх Тецхнологи, Бицер користи локалну производњу да би се превазишао поремећаје ланца снабдевања - и на томе нада да ће доставити више одрживијих пракси. "Суочавајући се са ограничењима путовања и сада смо на рату, а сада смо на рату [у свету [у свету], тако да смо теретници Издање које ствара утиче на целу нашу трговину. [...] Радом са локалном производном производом осигуравамо да су наши [послови] одрживи, а [ми] смањили смо отисак угљеника. "
ЕЦЕ и АИСЕ ЕГЕ покренули су своје бренд КАИЕК 1992.Преверо произведен у Паризу, марка се придружила Федерацији Францаисе де ла ЦОУТУРЕ 1994. године и добила је Јамеел награду ИИИ, међународне награде за савремену уметност и дизајн инспирисану исламским традицијама и дизајном 2013. Бренд је недавно преселио свој студио у Истанбул и има 90 дилера широм света.
Сестре ЕЦЕ и Аисе ЕГЕ ЕЦЕ и Аисе су приказали своју колекцију у модном видео запису ове сезоне - дигитални формат који су сада упознати са модним филмовима од 2013. Отвори то и вратите се на то. Има више вредности. 12 година, можете га гледати поново. Преферирамо њену сорту ", рекао је ЕЦЕ рекао Боф.
Данас Дице Каиек продаје на међународном нивоу у Европи, САД, Блиском Истоку и Кини. Твоју продавницу у Паризу диференцирали су искуство у продавници потрошача користећи турску царину као искуствену стратегију малопродаје. "Не можете се такмичити са овим Велики брендови било где, и нема смисла да се то ради ", рекао је Аисе, који је рекао да бренд планира да отвори другу продавницу у Лондону ове године.
Сестре су претходно трпеле своје пословање од Париза пре пресељења у Истанбул, где је њихов студио причвршћен на Беаумонти-ов изложбу. Двице Каиек је у потпуности интернализовао њихов посао и да је произвело да је производња постајало исплативије ", нешто што нисмо могли да учинимо у другој фабрици". " У довођењу производње у привреду сестре се такође надају да је турска занатство подржава и одржава у њеној колекцији.
Нииази Ердоган је основни дизајнер Истанбулске недеље модне недеље 2009. и потпредседника Удружења турских модних дизајнера и предавач на Истанбулској модној академији.Ин је додао менску одећу, основао је додатну опрему Бренд Ниио у 2014. години Музејска награда исте године.
Нииази Ердоган представио је колекцију мушког одељења дигитално ове сезоне: "Сада се с тим стварамо дигитално - показујемо се у метаверу или НФТС-у. Прикупљање продајемо и дигитално и физички, у оба смера. Желимо да се припремимо за будућност оба ", рекао је он Боф.
Међутим, за следећу сезону, рекао је: "Мислим да морамо имати физичку емисију. Мода се односи на друштво и осећај, а људи воле да буду заједно. За креативне људе, то нам је потребно. "
Током пандемије, бренд је креирао интернетску продавницу и променио своје колекције да би постао "боља продаја" на мрежи, узимајући у обзир промене потрошачке потражње током пандемимике. Такође је приметио помак у овој бази потрошача: "Видим да је моја менција. Продаје се и женама, тако да нема граница. "
Као предавач на Има, Ердоган је стално учини од следеће генерације. "За генерацију попут Алпха, ако сте у моделу, морате их разумети. Моја визија је да разумеју њихове потребе, да буду стратешки о одрживости, дигиталној, боји, пресеци и облику - морамо да радимо са интеракцијом. "
Дипломирани иституто Марангони, Нихан Пекер радио је за компаније као што је Франкие Морелло, Цолмар и Фурла пре лансирања налепнице за имевање у 2012. години, дизајнирајући спремне за хабање, ведре и колекције са младима, изложено у Лондону, Паризу и Милан Фасхине.
Прослављања 10. годишњице марке ове сезоне, Нихан Пекер је одржала модну револуцију у Палате Цıраган, бивша османска палача претворена је из хотела са погледом на Босфор. "Било ми је то важно да покажем колекцију на месту где бих могао само да сањам само да бих могао само да сањам само да бих само сањао о томе да видим само да покажем колекцију на месту. Пекер је рекао Боф. "Десет година касније, осећам се као да могу слободно летети и премашити своје границе."
"Требало ми је неко време да се докажем у својој земљи", додао је Пекер, који је седео фронтров ред ове сезоне са турским славним личностима које су носили дизајне из својих претходних колекција. Интернационално "," Ствари ће истјерати на право на правом месту ". утицај на Блиски Исток.
"Сви турски дизајнери морају повремено размишљати о изазовима нашег региона. Искрено, као земља, морамо се бавити већим друштвеним и политичким питањима, па сви губимо и замах. Сада је мој фокус кроз моје колекције готових и гарнитура за хабање, стварају нову врсту носиве, израде пруге. "
После дипломирања из Истанбулског модног института у 2014. години, Акиуз је студирао на магистеријском дипломирану дизајну менсвеа на Академији Марангони у Милану. Радио је за Ерменегилдо Зегна и Костиме Натионал-а пре него што је 2016. лансирао своју налепницу за менкове у 2018. години.
У шестој емисији сезоне, Селен Акиуз је снимио филм који је приказан у Хоусе Сохо у Истанбулу и на мрежи: "То је филм, тако да то заиста није модна ревија, али мислим да и даље делује. Такође емоционално. "
Као мали прилагођени посао, Акиуз полако гради малу међународну базу клијента, са купцима који се сада смештају у САД-у, Румунији и Албанији. "Не желим да скочим у све време, али полако је, али полако је, али полако, корак по корак и преузми мерени приступ ", рекла је." Све производимо на мојој трпезарији. Не постоји масовна производња. Скоро све радим ручно "- укључујући мајице, капе, додатке и" закрпу, остатак "торби за промоцију више у току сталне праксе дизајна.
Овај се приступ смањио продужен за своје производне партнере. "Уместо да радим са великим произвођачима, тражио сам мање локалне кројаче да подржим свој бренд, али било је тешко пронаћи квалификоване кандидате. Артизани који користе традиционалне технике тешко је пронаћи - уношење радника следеће генерације ограничено.
Гокхан Иавас је дипломирао на текстилном и модном дизајну ДЕУ-а у 2012. години и проучавао је на ИМА пре него што је 2017. проучавао своју сопствену уличну налепницу Менсвеар Лабел. Марка тренутно ради са компанијама као што је ДХЛ.
Ове сезоне, Гокхан Иавас представља кратак видео и модну представу - прву у три године. "Стварно нам недостаје - време је да поново разговарамо са људима поново. Желимо да наставимо да радимо физичке модне ревије, јер на Инстаграму постаје теже и теже комуницирати. Више се ради о састанку и слушање људи лицем у лице ", каже дизајнер.
Бренд ажурира свој продукцијски концепт. "Престали смо да користимо оригиналну кожу и праву кожу", објаснио је да су прва три изгледа колекције затворене заједно са шанкова направљених у ранијим колекцијама. ДХЛ за дизајн кабанице за продају на добротворне организације за заштиту животне средине.
Фокус одрживости показао је изазов за брендове, а прва препрека проналаже више МОНЕТ тканина од добављача. "Морате да наручите најмање 15 метара тканине од својих добављача и то је највећи изазов за нас." Други изазов који се суочавају у Турској се отвара у Турској да продаје менсвеар, док се локални купци фокусирају на турске дизајнене дизајне за турске жене, док се бренд продаје кроз своју веб страницу и међународне продавнице у Канади и Лондону, њихов следећи фокус је Азија - посебно Кореја и Кина.
Носива уметничка бренда БасхаКуес основана је 2014. године Басак Цанкес. Бренд продаје купаћи костими и кимонос теми са својим уметником.
"Обично радим сарадњу у перформансама са носивим уметничким деловима", рекао је креативни директор Басак Цанкес, убрзо након што је представио своју најновију колекцију у 45-минутним документарним скрининг у Хоусе Сохо у Истанбулу.
Изложба говори о њеним путовањима у Перу и Колумбији да раде са својим занатлијама, усвајајући анатолски обрасце и симболе и "питајући их како су се осећали на анатолијском [отисцима]". Цртање на заједничкој културној наслеђивању шаманизма Обичне праксе заната између азијске турске анатолије и земаља јужноамеричке.
"Око 60 процената колекције је само један комад, све ручно ткане жене у Перуу и Анатолији", каже она.
Цанкес продаје колекционаре уметности у Турској и жели да неки клијенти постану музејске збирке из њеног рада, објашњавајући да је "не занима да је" не занима глобални бренд јер је тешко бити глобална и одржива бренд. Не желим ни да радим било какву збирку од 10 комада осим купаћих костими или кимоноса. То је читава концептуална, примјерна уметничка колекција коју ћемо такође ставити на НФТ-ове. Више се видим као уметник, а не модни дизајнер. "
Колектив Карма представља настанак талента Академије Истанбул Мода Академија, које је у 2007. години, нудећи дипломе у модној дизајну, технологији и развоју производа, управљању модним управљањем и модним комуникацијама и медијима.
"Главни проблем који имам је временски услови, јер је снег током последње две недеље, тако да имамо и пуно проблема са тканинама ланца снабдевања и набавке," рекао је Хакалмаз Боф.Схе створио колекцију у само две Седмице за њену етикету Алтер Его, представљен као део колектива Карма, а такође је дизајниран за модну кућу Ноцтурне.
Хакалмаз такође више не користи технолошка решења која ће подржати свој процес производње, рекавши: "Не волим да користим технологију и држим се подаље од тога што је више могуће јер бих радије да радим ручно да бих био ручно да бих био у контакту."