Lajme dhe shtyp

Këtë sezon, industria turke e modës është përballur me sfida të shumta, duke filluar nga kriza e vazhdueshme COVID-19 dhe konflikti gjeopolitik në vendet fqinje, deri në ndërprerjet e vazhdueshme të zinxhirit të furnizimit, frontet e motit jashtëzakonisht të ftohtë që ndalojnë prodhimin dhe krizën ekonomike të vendit, siç shihet në Turqinë Financiare të Turqisë Kriza sipas Financial Times në Mbretërinë e Bashkuar. Times raportoi se inflacioni goditi një 20-vjeçar të lartë prej 54% në mars të këtij viti.
Përkundër këtyre pengesave, talenti i krijuar dhe në zhvillim i dizajnit turk tregoi këmbëngulje dhe optimizëm në Javën e Modës në Stamboll këtë sezon, duke adoptuar shpejt një përzierje të ngjarjeve dhe strategjive të shfaqjes për të zgjeruar dhe vërtetuar praninë e tyre globale këtë sezon.
Shfaqjet fizike në vendet historike si Pallati Osman dhe Kisha e Krimesë 160-vjeçare kthehen në orar, të kryqëzuara me oferta dixhitale interaktive, si dhe ekspozita të hapura rishtas, diskutime në panel dhe pop-ups në Bosfor Puerto Galata.
Organizatorët e Ngjarjes - Shoqata e Eksportuesve të Veshjeve të Stambollit ose ihkib, Shoqata Turke e Dizajnuesve të Modës (MTD) dhe Instituti i Modës në Stamboll (IMA) - kanë partnerizuar me Shtëpinë e Stambollit Soho për të siguruar vendasve një përvojë incipate të ekzaminimit të drejtpërdrejtë dhe vizita përmes anëtarëve të industrisë së transmetimit të drejtpërdrejtë. Audienca më pas mund të lidhet në internet përmes Qendrës së Ngjarjeve Dixhitale të FWI.
Në Stamboll, kishte një ndjenjë të dukshme të energjisë së re në aktivizimet dhe shfaqjet e aktiviteteve fizike ndërsa pjesëmarrësit u bashkuan me komunitetet e tyre personalisht përsëri në gjendje klimatike. Ndërsa disa ishin akoma hezitues, një ndjenjë e ngrohtë mbizotëronte.
"[Ne] na mungon të jemi bashkë," tha stilisti i veshjeve për burra Niyazi Erdogan. "Energjia është e lartë dhe të gjithë duan të jenë në shfaqje."
Më poshtë, BOF takon 10 stilistë në zhvillim dhe të vendosur në ngjarjet dhe ngjarjet e tyre të Javës së Modës për të zbuluar se si fushatat dhe strategjitë e tyre të markave kanë evoluar në Stamboll këtë sezon.
Şansım Adalı studioi në Bruksel para se të themelonte Sudi Ettuz. Dizajneri, i cili kampionon një qasje të parë dixhitale, po përqendrohet më shumë në biznesin e saj dixhital sot dhe zvogëlon biznesin e saj të tekstilit. Ai përdor modele të realitetit virtual, artistë dixhitalë dhe inxhinierë të inteligjencës artificiale, gjithashtu si koleksione të kapsulave NFT dhe veshje të kufizuara fizike.
Şansım Adalı pret ekspozitën e saj në Kishën Përkujtimore të Krimesë afër Galata në Stamboll, ku modelet e saj dixhitale janë modeluar në avatar dixhital dhe shfaqen në një ekran me 8 këmbë. Pas humbjes së babait të saj në Covid-19, ajo shpjegoi se ajo akoma " nuk ndihet mirë ”për të pasur shumë njerëz në një shfaqje të modës së bashku. Në lidhje me, ajo përdori modelet e saj dixhitale në hapësira më të vogla të ekranit.
"Ashtë një përvojë shumë e ndryshme, të kesh një ekspozitë dixhitale në një vend të vjetër ndërtimi," i tha ajo Bof. "Unë e dua kontrastin. Të gjithë e dinë për këtë kishë, por askush nuk hyn brenda. Brezi i ri nuk e di as që ekzistojnë këto vende. Kështu që, unë thjesht dua të shoh brezin e ri brenda dhe të kujtoj se kemi këtë arkitekturë të bukur. "
Shfaqja dixhitale shoqëron performancën e operës së drejtpërdrejtë, dhe këngëtarja vesh një nga disa kostume fizike që Adal bën sot - por kryesisht, Sudi Etuz synon të mbajë fokusin dixhital.
"Planet e mia të ardhshme janë vetëm për të mbajtur anën e tekstilit të markës sime të vogël sepse nuk mendoj se bota ka nevojë për një markë tjetër për prodhimin masiv. Përqendrohem në projektet dixhitale. Unë kam një ekip inxhinierësh kompjuterësh, artistë dixhitalë dhe ekip artistësh të veshjeve. Ekipi im i projektimit është Gjenerali Z, dhe unë përpiqem t'i kuptoj ata, t'i shikoj ata, t'i dëgjoj ata. "
Gökay Gündoğdu u transferua në Nju Jork për të studiuar menaxhimin e markës përpara se të bashkohej me Akademinë Domus në Milan Nisur gjatë pandemisë.
Tagg prezanton koleksionin e këtij sezoni në formën e një ekspozite muze të shtuar dixhitale: "Ne përdorim kode QR dhe realitet të shtuar për të parë filma live që vijnë nga varjet e mureve - versione video të fotografive ende, ashtu si një shfaqje e modës," i tha Gündoğdu BOF.
"Unë nuk jam aspak një person dixhital," tha ai, por gjatë pandemisë, "gjithçka që bëjmë është dixhitale. Ne e bëjmë faqen tonë të internetit më të arritshme dhe më të lehtë për tu kuptuar. Ne jemi në [platformë të menaxhimit me shumicë] Joor shfaqi koleksionin në vitin 2019 dhe fituam klientë të rinj dhe të rinj në SH.B.A., Izrael, Katar, Kuvajt. "
Megjithë suksesin e tij, Landing Tagg në llogaritë ndërkombëtare këtë sezon ka rezultuar sfiduese. ”Media ndërkombëtare dhe blerësit gjithmonë duan të shohin diçka nga ne në Turqi. Unë me të vërtetë nuk përdor elemente kulturore - estetika ime është më minimaliste, "tha ai.por për t'u bërë thirrje një audiencë ndërkombëtare, Gündodu tërhoqi frymëzim nga pallatet turke, duke imituar arkitekturën e tij dhe brendshme me të njëjtat ngjyra, tekstura dhe silueta.
Kriza ekonomike ka ndikuar gjithashtu në koleksionet e tij këtë sezon: "Lira turke po humb momentin, kështu që gjithçka është shumë e shtrenjtë. Importimi i pëlhurave nga jashtë është i zënë. Qeveria thotë se nuk duhet të shtyni konkurrencën midis prodhuesve të rrobave të huaja dhe tregut të brendshëm. Ju duhet të paguani taksë shtesë për të importuar. " Si rezultat, projektuesit përziheshin pëlhura me burim në vend me ato të importuara nga Italia dhe Franca.
Drejtori Kreativ Yakup Bicer nisi markën e tij Y Plus, një markë unisex, në vitin 2019 pas 30 vjetësh në industrinë e projektimit turk.Y Plus debutoi në Javën e Modës në Londër në shkurt 2020.
Koleksioni dixhital i koleksionit të vjeshtës/dimrit 22-23 të Yakup Bicer është frymëzuar nga "heronjtë anonimë të tastierës dhe mbrojtësit e tyre të ideologjisë kripto-anarkiste" dhe përcjell mesazhin e mbrojtjes së lirisë politike në platformat e mediave sociale.
"Unë dua të vazhdoj [duke treguar] për një kohë," i tha ai Bof. "Siç kemi bërë në të kaluarën, mbledhja e blerësve së bashku gjatë javës së modës është shumë kohë dhe e rëndë financiarisht. Tani mund të arrijmë në të gjitha pjesët e botës në të njëjtën kohë me prekjen e një butoni me një prezantim dixhital. "
Përtej teknologjisë, Bicer po shfrytëzon prodhimin vendor për të kapërcyer ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit - dhe duke bërë kështu, shpreson të japë praktika më të qëndrueshme. ”Ne po përballemi me kufizime të udhëtimit dhe tani jemi në luftë [në rajonin botëror], kështu që malli çështja që krijon ndikon në të gjithë tregtinë tonë. [...] Duke punuar me prodhimin vendor, ne sigurohemi që [punët tona] janë [më shumë] të qëndrueshme, dhe [ne] zvogëluam gjurmën tonë të karbonit. "
Ece dhe Ayse Ege filluan markën e tyre Dice Kayek në 1992. Prodhuar në mënyrë të përsosur në Paris, marka iu bashkua Fédération Française de la Couture 2013. Marka kohët e fundit zhvendosi studion e saj në Stamboll dhe ka 90 tregtarë në të gjithë botën.
Motrat e Dice Kayek Ece dhe Ayse Ege kanë shfaqur koleksionin e tyre në videon e modës këtë sezon - një format dixhital me të cilin tani janë njohur, pasi kanë bërë filma të modës që nga viti 2013.open It dhe kthehuni përsëri në të. Ka më shumë vlerë.in 10 ose 12 vjet, ju mund ta shikoni përsëri. Ne preferojmë shumëllojshmërinë e saj, "i tha ECE BOF.
Sot, Dice Kayek shet ndërkombëtarisht në Evropë, SH.B.A., Lindjen e Mesme dhe Kinë. Përmes dyqanit të tyre në Paris, ata diferencuan përvojën në dyqan të konsumatorëve duke përdorur doganat turke si një strategji me pakicë eksperimentale. ”Ju nuk mund të konkurroni me këto Markat e mëdha kudo, dhe nuk ka asnjë përdorim për ta bërë atë, "tha Ayse, e cila tha se marka planifikon të hapë një dyqan tjetër në Londër këtë vit.
Motrat më parë drejtuan biznesin e tyre nga Parisi para se të transferoheshin në Stamboll, ku studioja e tyre është bashkangjitur në sallë ekspozite të Beaumonti. " Në sjelljen e prodhimit në shtëpi, motrat gjithashtu shpresonin që zejtaria turke të mbështetet dhe mirëmbahet në koleksionin e saj.
Niyazi Erdogan është projektuesi themelues i Javës së Modës në Stamboll 2009 dhe nënkryetar i Shoqatës së Dizajnuesve të Modës Turke, dhe një pedagog në Akademinë e Modës në Stamboll. Awardmimi Muzeu në të njëjtin vit.
Niyazi Erdogan prezantoi koleksionin e tij të veshjeve për meshkuj në mënyrë dixhitale këtë sezon: "Ne të gjithë po krijojmë dixhitalisht tani - ne tregojmë në Metaverse ose NFTS. Ne e shesim koleksionin si dixhitalisht ashtu edhe fizikisht, duke shkuar në të dy drejtimet. Ne duam të përgatitemi për të ardhmen e të dyve, "i tha ai Bof.
Sidoqoftë, për sezonin e ardhshëm, ai tha, "Unë mendoj se duhet të kemi një shfaqje fizike. Moda ka të bëjë me shoqërinë dhe ndjenjën, dhe njerëzve u pëlqen të jenë bashkë. Për njerëzit krijues, ne kemi nevojë për këtë. "
Gjatë pandemisë, marka krijoi një dyqan online dhe ndryshoi koleksionet e tyre për t'u bërë "më mirë" në internet, duke marrë parasysh ndryshimet në kërkesën e konsumatorit gjatë pandemisë. Ai gjithashtu vuri re një ndryshim në këtë bazë të konsumatorit: "Unë shoh veshjet e mia për burra Shitur edhe për gratë, kështu që nuk ka kufij. "
Si pedagog në IMA, Erdogan po mëson vazhdimisht nga gjenerata e ardhshme. "Për një gjeneratë si Alpha, nëse jeni në modë, duhet t'i kuptoni ato. Vizioni im është të kuptoj nevojat e tyre, të jetë strategjik në lidhje me qëndrueshmërinë, dixhitalin, ngjyrën, prerjen dhe formën - ne duhet të punojmë me ata bashkëveprojnë. "
Një i diplomuar i Istututo Marangoni, Nihan Peker punoi për kompani të tilla si Frankie Morello, Colmar dhe Furla para se të fillonte etiketën e tij të emrave në vitin 2012, duke dizajnuar koleksionet e gatshme për vesh, nusëritë dhe couture.sh ka ekspozuar në Londër, Paris dhe Milan Washing Week.
Duke festuar përvjetorin e 10 -të të markës këtë sezon, Nihan Peker mbajti një shfaqje të modës në Palace Çırağan, një ish Pallat Osman i konvertuar nga një hotel me pamje nga Bosforja. "Ishte e rëndësishme për mua të tregoja koleksionin në një vend ku mund të ëndërroja vetëm", Peker i tha Bof. "Dhjetë vjet më vonë, unë ndjehem sikur mund të fluturoj më lirshëm dhe të tejkaloj kufijtë e mi."
"M'u desh pak kohë për të provuar veten time në vendin tim," shtoi Peker, i cili u ul në rreshtin e parë këtë sezon me të famshëm turq të veshur me dizajne nga koleksionet e saj të mëparshme. Në mënyrë të brendshme, "gjërat po shkojnë në vendin e duhur," tha ajo, me rritje Ndikimi në Lindjen e Mesme.
"Të gjithë projektuesit turq duhet të mendojnë për sfidat e rajonit tonë herë pas here. Sinqerisht, si një vend, ne duhet të merremi me çështje më të mëdha sociale dhe politike, kështu që të gjithë humbasim edhe vrullin. Fokusi im tani është përmes koleksioneve të mia të veshura dhe të veshura me veshje të gatshme dhe Haute Couture krijojnë një lloj të ri të elegancës së veshur, të prodhueshme. "
Pasi u diplomua në Institutin e Modës në Stamboll në vitin 2014, Akyuz studioi për një diplomë master në hartimin e veshjeve për meshkuj në Akademinë Marangoni në Milano.She ka punuar për Ermenegildo Zegna dhe Costume National para se të kthehej në Turqi në 2016 dhe të fillonte etiketën e saj të veshjeve për burra në 2018.
Në shfaqjen e gjashtë të sezonit, Selen Akyuz bëri një film që u shfaq në Soho House në Stamboll dhe në internet: "ashtë një film, kështu që nuk është me të vërtetë një shfaqje e modës, por unë mendoj se akoma funksionon. Gjithashtu emocionuese ”.
Si një biznes i vogël me porosi, Akyuz po ndërton ngadalë një bazë të vogël ndërkombëtare të klientëve, me klientët tani të vendosur në SH.B.A., Rumani dhe Shqipëri. "Unë nuk dua të hidhem në të gjithë kohën, por e marr atë ngadalë, hap pas hapi , dhe marrim një qasje të matur, "tha ajo." Ne prodhojmë gjithçka në tryezën time të ngrënies. Nuk ka prodhim masiv. Unë bëj pothuajse gjithçka me dorë "-duke përfshirë bërjen e bluzave, kapelave, aksesorëve dhe çanta" patch, mbetur "për të promovuar më shumë praktikë të vazhdueshme të projektimit.
Kjo qasje e zvogëluar shtrihet tek partnerët e saj të prodhimit. ”Në vend që të punojë me prodhues të mëdhenj, unë kam kërkuar për rrobaqepës lokalë më të vegjël për të mbështetur markën time, por ka qenë e vështirë të gjesh kandidatë të kualifikuar. Artizanët që përdorin teknikat tradicionale janë të vështira për t'u gjetur - marrja e punëtorit të gjeneratës tjetër të kufizuar.
Gökhan Yavaş u diplomua në Deu Fine Arts Tekstile dhe Dizajn të Modës në 2012 dhe studioi në IMA para se të fillonte etiketën e tij të veshjeve për burra në 2017. Marka aktualisht po punon me kompani të tilla si DHL.
Këtë sezon, Gökhan Yavaş paraqet një video të shkurtër dhe një shfaqje të modës - e para e tij në tre vjet. "Ne me të vërtetë na mungon - është koha për të biseduar përsëri me njerëzit. Ne duam të vazhdojmë të bëjmë shfaqje fizike të modës sepse në Instagram, po bëhet më e vështirë dhe më e vështirë të komunikosh. It'sshtë më shumë për t'u takuar dhe dëgjuar nga njerëzit ballë për ballë, "thotë Designer.
Marka po azhurnon konceptin e saj të prodhimit. ”Ne kemi ndaluar përdorimin e lëkurës origjinale dhe lëkure origjinale," shpjegoi ai, duke shpjeguar se tre pamjet e para të koleksionit ishin kalldrëm së bashku nga shalle të bëra në koleksionet e mëparshme.yavaş gjithashtu është gati të bashkëpunojë me të DHL për të hartuar një mushama për të shitur në bamirësi mjedisore.
Fokusi i qëndrueshmërisë ka provuar sfidues për markat, me pengesën e parë që gjen më shumë pëlhura të miletit nga furnizuesit. "Ju duhet të porosisni të paktën 15 metra pëlhurë nga furnizuesit tuaj, dhe kjo është sfida më e madhe për ne." Sfida e dytë me të cilën përballen është hapja e një dyqani në Turqi për të shitur veshje për meshkuj, ndërsa blerësit vendas përqendrohen në Divizionin e Dizajneve të Veshjeve të Veshjeve Turke. dhe Kina.
Marka e artit e veshur Bashaques u themelua në vitin 2014 nga Başak Cankeş. Marka shet rroba banje dhe kimonos me temë me veprat e saj të artit.
"Normalisht, unë bëj bashkëpunime të artit të performancës me pjesë të artit të veshur," i tha drejtori krijues Başak Cankeş BOF menjëherë pasi prezantoi koleksionin e saj të fundit në një shfaqje dokumentare 45-minutëshe në Soho House në Stamboll.
Ekspozita tregon historinë e udhëtimeve të saj në Peru dhe Kolumbi për të punuar me artizanët e tyre, duke adoptuar modele dhe simbole anatoliane, dhe "duke i pyetur ata se si ndiheshin për Anatolian [printime]". Duke u mbështetur në trashëgiminë e përbashkët kulturore të shamanizmit, seria eksploron Praktikat e zakonshme artizanale midis Anadollit Aziatik Turk dhe vendeve të Amerikës së Jugut.
"Rreth 60 përqind e koleksionit është vetëm një copë, të gjitha të endura me dorë nga gratë në Peru dhe Anatoli," thotë ajo.
Cankeş u shet koleksionistëve të artit në Turqi dhe dëshiron që disa klientë të bëjnë koleksione muze nga puna e saj, duke shpjeguar se ajo "nuk është e interesuar të jetë një markë globale sepse është e vështirë të jesh një markë globale dhe e qëndrueshme. Unë as nuk dua të bëj ndonjë koleksion prej 10 copë përveç rrobave të banjës ose kimonos. Shtë një koleksion i tërë konceptual, i ndryshueshëm i artit që do të vendosim edhe në NFT. Unë e shoh veten më shumë si një artist, dhe jo një stilist të modës. "
Kolektivi Karma përfaqëson talentin në zhvillim të Akademisë së Istanbul Moda, të themeluar në vitin 2007, duke ofruar grada në hartimin e modës, teknologjinë dhe zhvillimin e produkteve, menaxhimin e modës dhe komunikimin e modës dhe median.
"Problemi kryesor që kam është kushtet e motit, sepse ka rënë borë për dy javët e fundit, kështu që ne gjithashtu kemi shumë probleme me zinxhirin e furnizimit dhe pëlhurat ndihmuese," tha Hakalmaz për BOF.She krijoi koleksionin në vetëm dy Javë për etiketën e saj Alter Ego, të paraqitura si pjesë e Karma Collective, dhe gjithashtu të dizajnuara për Shtëpinë e Modës Nocturne.
Hakalmaz gjithashtu nuk po përdor më zgjidhje teknologjike për të mbështetur procesin e saj të prodhimit, duke thënë: "Nuk më pëlqen të përdor teknologji dhe të qëndroj larg sa të jetë e mundur sepse më mirë do të bëja artizanale për të mbajtur kontakte me të kaluarën."