Новости и пресса

В этом сезоне турецкая индустрия моды столкнулась с многочисленными проблемами, начиная от продолжающегося кризиса COVID-19 и геополитических конфликтов в соседних странах, до продолжающихся сбоев цепочки поставок, необычайно холодной погоды, останавливая производство и экономический кризис страны, как видно на финансовых условиях Турции. Кризис согласно британскому финансовым временам. The Times сообщила, что инфляция достигла 20-летнего максимума в 54% в марте этого года.
Несмотря на эти препятствия, устоявший и появляющийся талант турецкого дизайна показал упорство и оптимизм на Неделе моды в Стамбуле в этом сезоне, быстро приняв сочетание событий и демонстрации стратегий для расширения и доказывания своего глобального присутствия в этом сезоне.
Физические выступления в исторических площадках, таких как Османский дворец и 160-летняя Крычная церковь, возвращаются в график, вкрапленные интерактивными цифровыми предложениями, а также недавно открытые выставки, панельные дискуссии и всплывающие окна на Босфор-Пуэрто-Галате.
Организаторы мероприятия - Стамбульская ассоциация экспортеров одежды или ̇KiB, Турецкая ассоциация дизайнеров моделей (MTD) и Институт моды Стамбул (IMA) - сотрудничают с House в Стамбуле Сохо, чтобы предоставить местным жителям интимный опыт в реальном времени и визиты с членами живой трансляции. Затем аудитория может подключаться к онлайн через Центр цифровых событий FWI.
В Стамбуле было ощутимое чувство новой энергии в активациях и показе физических упражнений, когда участники лично присоединились к своим общинам в климатических условиях. Хотя некоторые все еще колебались, теплое чувство преобладало.
«[Мы] скучаем по вместе, - сказал дизайнер мужской одежды Ниязи Эрдоган. - Энергия высока, и все хотят быть на шоу».
Ниже BOF встречается с 10 появляющимися и известными дизайнерами на своих мероприятиях и мероприятиях на неделе моды, чтобы выяснить, как их кампании и стратегии бренда развивались в Стамбуле в этом сезоне.
Şansım Adalı изучала в Брюсселе, прежде чем основать Sudi Etuz. Дизайнер, который отстаивает подход, ориентированное на цифров в качестве коллекций капсул NFT и ограниченная физическая одежда.
Şansım Adalı принимает свою выставку в Мемориальной церкви Крыма недалеко от Галаты в Стамбуле, где ее цифровые дизайны смоделированы на цифровых аватарах и выставлены на экране 8 футов. После проигрыша своего отца из-за Covid-19, она объяснила, что все еще »все еще». Не чувствует себя правильно », чтобы много людей вместе на показе мод вместе. INSTEAD она использовала свои цифровые модели в небольших пространствах дисплея.
«Это совсем другой опыт, проведя цифровую выставку на старой строительной площадке», - сказала она BOF, - мне нравится контраст. Все знают об этой церкви, но никто не входит. Новое поколение даже не знает, что эти места существуют. Итак, я просто хочу увидеть молодое поколение внутри и помнить, что у нас есть эта прекрасная архитектура ».
Цифровое шоу сопровождает производительность в прямом эфире, а певец носит один из немногих физических костюмов, которые делает Adal сегодня - но в основном Sudi Etuz намеревается сохранить цифровой фокус.
«Мои планы на будущее состоит в том, чтобы сохранить текстильную сторону моего бренда маленькой, потому что я не думаю, что миру нужен другой бренд для массового производства. Я сосредотачиваюсь на цифровых проектах. У меня есть команда компьютерных инженеров, цифровых художников и команды художников по одежде. Моя команда дизайнеров - Gen Z, и я стараюсь их понять, смотреть их, слушать их ».
Гекай Гюндогду переехал в Нью-Йорк, чтобы изучить управление брендами, прежде чем вступить в Академию Domus в Милане в 2007 году. Гюндогду работал в Италии, прежде чем запустить свой лейбл женской одежды Tagg в 2014 году-отношение Gökay Gündoğdu.stock включает Luisa через Roma и его электронную коммерцию, которую сайт E-Commer запущен во время пандемии.
TAGG представляет коллекцию этого сезона в форме выставки музейного музея в цифровом виде: «Мы используем QR -коды и дополненную реальность, чтобы смотреть живые фильмы, выходящие из настенных подвешивания - видео -версии Still Pictures, точно так же, как показ мод», - сказал Гюндогду.
«Я вообще не цифровой человек», - сказал он, но во время пандемии, - все, что мы делаем, это цифровое. Мы делаем наш веб -сайт более доступным и проще для понимания. Мы находимся в [оптовой платформе управления]] Joor продемонстрировал коллекцию в 2019 году и приобрел новых и новых клиентов в США, Израиле, Катаре, Кувейте ».
Несмотря на его успех, посадка TAGG на международных счетах в этом сезоне оказалась сложной задачей ». Международные средства массовой информации и покупатели всегда хотят что -то увидеть от нас в Турции. Я действительно не использую культурные элементы - моя эстетика более минималистичная », - сказал он. Но чтобы понравиться международной аудитории, Гюндоду черпал вдохновение из турецких дворцов, имитируя ее архитектуру и интерьеры с теми же цветами, текстурами и силуэтами.
Экономический кризис также повлиял на его коллекции в этом сезоне: «Турецкая лира теряет импульс, так что все очень дорого. Импорт тканей из -за рубежа занята. Правительство говорит, что вы не должны продвигать конкуренцию между иностранными производителями ткани и внутренним рынком. Вы должны заплатить дополнительный налог на импорт ». В результате дизайнеры смешали ткани на местном уровне с теми, которые импортировались из Италии и Франции.
Креативный директор Yakup Bicer запустил свой бренд Unisex, в 2019 году, после 30 лет в турецкой дизайнерской индустрии.
Цифровая коллекция коллекции Yakup Bicer's осень/зима 22-23 вдохновлена ​​«анонимными героями клавиатуры и их защитниками крипто-анархистской идеологии» и передает послание защиты политической свободы на платформах социальных сетей.
«Я хочу продолжать [показывать] на некоторое время, - сказал он Боф., - как мы делали в прошлом, объединение покупателей во время недели моды очень трудоемкое и финансово обременительно. Теперь мы можем одновременно достичь всех частей света на прикосновении кнопки с цифровой презентацией ».
Помимо технологий, Bicer использует местное производство для преодоления сбоев цепочки поставок - и при этом надеется обеспечить более устойчивые практики ». Мы сталкиваемся с ограничениями на поездки, и теперь мы на войне [во всем мире], так что груз Проблема, которую он создает, влияет на всю нашу торговлю. [...], работая с местным производством, мы гарантируем, что наши [рабочие места] [более] устойчивы, и [мы] уменьшили наш углеродный след ».
ECE и Ayse Ege запустили свой бренд Dice Kayek в 1992 году. Поразимо, продюсируемый в Париже, бренд присоединился к Fédération Française de La La Couture в 1994 году и был удостоен премии Jameel III, международной награды за современное искусство и дизайн, вдохновленные исламскими традициями, в 2013. Бренд недавно переехал свою студию в Стамбул и имеет 90 дилеров по всему миру.
Dice Kayek's Sisters ECE и Ayse Ege продемонстрировали свою коллекцию в модном видео в этом сезоне - цифровой формат, с которым они теперь знакомы, снимая модные фильмы с 2013 года. Повторяйте его и возвращается к нему. У него больше ценности. В 10 или 12 лет, вы можете посмотреть его снова. Мы предпочитаем его разнообразие », - сказал ECE BOF.
Сегодня Dice Kayek продается на международном уровне в Европе, США, Ближнем Востоке и Китае. Через свой магазин в Париже они дифференцировали опыт потребителей в магазине, используя турецкие обычаи в качестве стратегии эмпирической розничной торговли ». Вы не можете конкурировать с ними. Большие бренды в любом месте, и в этом нет никакого пользы », - сказал Айс, который сказал, что бренд планирует открыть еще один магазин в Лондоне в этом году.
Сестры ранее занимались своим бизнесом из Парижа, прежде чем переехать в Стамбул, где их студия прикреплена к выставочному залу Бомонти. Дис Кайек полностью усвоил свой бизнес и видел, как производство стало более прибыльным, «то, что мы не могли сделать, когда мы производили на другой фабрике. ” При привлечении к производству сестры также надеялись, что турецкое мастерство будет поддержано и поддерживается в его коллекции.
Ниязи Эрдоган является дизайнером-основателем недели моды в Стамбуле 2009 года и вице-президентом Ассоциации турецких дизайнеров одежды и лектора в Академии моды Стамбул. Музейная награда в том же году.
Ниязи Эрдоган представил свою коллекцию мужской одежды в цифровом виде в этом сезоне: «Сейчас мы все создаем цифровое питание - мы показываем в Metaverse или NFT. Мы продаем коллекцию как в цифровом, так и в физическом порядке, идя в обоих направлениях. Мы хотим подготовиться к будущему обоим », - сказал он BOF.
Однако в следующем сезоне он сказал: «Я думаю, что у нас должно быть физическое шоу. Мода - это общество и чувство, и людям нравится быть вместе. Для творческих людей нам это нужно ».
Во время пандемии бренд создал интернет-магазин и изменил свои коллекции, чтобы стать «более продаваемыми» в Интернете, учитывая изменения в потребительской спросе во время пандемии. Он также заметил сдвиг в этой потребительской базе: «Я вижу, как моя мужская одежда Продано и женщинам, так что нет границ ».
Будучи лектором в IMA, Эрдоган постоянно учится у следующего поколения. «Для поколения, как Альфа, если вы в моде, вы должны их понимать. Мое видение состоит в том, чтобы понять их потребности, быть стратегическим в отношении устойчивости, цифрового, цвета, выреза и формы - мы должны работать с ними, они взаимодействуют ».
Нихан Пекер, выпускник Istituto Marangoni, работал в таких компаниях, как Фрэнки Морелло, Колмар и Фурла, прежде чем запустить свой тезарный лейбл в 2012 году, создавая коллекции готовой одежды, свадьбы и кутюр. Она выставлялась в Лондоне, Париже и Милане.
Празднуя 10 -летие бренда в этом сезоне, Нихан Пекер провел показ мод в «Паласе», бывшего османского дворца, преобразованного из отеля с видом на Босфор ». Для меня было важно показать коллекцию в месте, о котором я мог только мечтать». Пекер сказал Боф. «Десять лет спустя я чувствую, что могу летать более свободно и превышать свои пределы».
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы проявить себя в моей стране», - добавила Пекер, которая сидела в первом месте в этом сезоне с турецкими знаменитостями, носящими дизайны из ее предыдущих коллекций. В наступлении «все идет в нужном месте», - сказала она с ростом Влияние на Ближнем Востоке.
«Все турецкие дизайнеры должны время от времени думать о проблемах нашего региона. Честно говоря, как страна, мы должны иметь дело с более крупными социальными и политическими проблемами, поэтому мы все теряем импульс. Теперь я сосредоточен на моих коллекциях готовой к одежде и схемам, создавая новый вид носимой, изготовленной элегантности ».
После окончания Института моды Стамбула в 2014 году Акюз учился на степень магистра в области дизайна мужской одежды в Академии Марангони в Милане. Она работала на Эрменегилдо Зегну и национальном костюме, прежде чем вернуться в Турцию в 2016 году и запустив свой лейбл мужской одежды в 2018 году.
В шестом шоу сезона Селен Акьюз снял фильм, который был показан в Сохо -Хаусе в Стамбуле и в Интернете: «Это фильм, так что это не совсем показ мод, но я думаю, что он все еще работает. Также эмоционально ».
Как небольшой индивидуальный бизнес, Акюз постепенно создает небольшую международную клиентскую базу: клиенты, которые теперь находятся в США, Румынии и Албании ». Я не хочу все время прыгать, но шаг за шагом делаю это медленно, шаг за шагом. и принять измеренный подход, - сказала она, - мы производим все за моим обеденным столом. Там нет массового производства. Я делаю почти все вручную », включая создание футболок, шляп, аксессуаров и патч, оставшихся», для продвижения более постоянной практики дизайна.
Этот уменьшенный подход распространяется на ее партнеров по производству ». Вместо того, чтобы работать с крупными производителями, я искал небольших местных портных для поддержки моего бренда, но было трудно найти квалифицированных кандидатов. Трудно найти ремесленников, использующих традиционные методы - ограниченное внедрение работников следующего поколения.
Gökhan Yavaş окончил Deu Fine Arts Textile и Design в 2012 году и учился в IMA, прежде чем запустить свой собственный лейбл Menswear Street Menswear в 2017 году. В настоящее время бренд работает с такими компаниями, как DHL.
В этом сезоне Гёкхан Яваш представляет короткое видео и показ мод - его первое за три года. «Мы действительно скучаем по нему - пришло время снова поговорить с людьми. Мы хотим продолжать делать физические шоу моды, потому что в Instagram становится все труднее общаться. Это больше о встрече и слышал от людей лицом к лицу »,-говорит Дизайнер.
Бренд обновляет свою концепцию производства ». Мы перестали использовать подлинную кожу и подлинную кожу», - объяснил он, объяснив, что первые три взгляда коллекции были собраны вместе из шарфов, сделанных в более ранних коллекциях. Yyavaş также собирается сотрудничать с DHL для разработки плащ для продажи экологическим благотворительным организациям.
Целью устойчивости оказалась сложная задача для брендов, причем первым препятствием было то, что он найдет больше тканей просо у поставщиков. «Вы должны заказать по крайней мере 15 метров ткани у ваших поставщиков, и это самая большая проблема для нас». Вторая проблема, с которой они сталкиваются, - это открытие магазина в Турции для продажи мужской одежды, в то время как местные покупатели сосредоточены на подразделении Turkish Womenswear Design. и Китай.
Носимый художественный бренд Bashaques был основан в 2014 году Başak Cankeş.
«Обычно я занимаюсь сотрудничеством в художественном искусстве с носимыми произведениями искусства»,-вскоре после того, как она представила свою последнюю коллекцию на 45-минутном документальном показе в Сохо-Хаусе в Стамбуле, креативный директор Башак Канкеш в Стамбуле.
Выставка рассказывает историю о ее путешествиях в Перу и Колумбию для работы со своими ремесленниками, приняв анатолийские узоры и символы и «спрашивая их, как они думают об анатолийском [отпечатках]». Нарисует общее культурное наследие шаманизма, сериал исследует сериал, сериал исследует сериал. Общая практика ремесла между азиатской турецкой Анатолией и странами Южной Америки.
«Около 60 процентов коллекции-это всего лишь один кусок, все ручной работы женщин в Перу и Анатолии»,-говорит она.
Канкеш продает коллекционерам искусства в Турции и хочет, чтобы некоторые клиенты создавали музейные коллекции из своей работы, объясняя, что она «не заинтересована в глобальном бренде, потому что трудно быть глобальным и устойчивым брендом. Я даже не хочу делать какую -либо коллекцию из 10 штук, кроме купальников или кимоно. Это целая концептуальная, изменчивая коллекция искусств, которую мы также нанесем на NFTS. Я вижу себя больше как художника, а не модельера ».
Коллектив Karma представляет собой появляющийся талант Академии Стамбула Мода, основанный в 2007 году, предлагая степени в области дизайна моды, технологий и продуктов, управления модами, а также модных коммуникаций и средств массовой информации.
«Основная проблема, с которой я столкнулся, - это погодные условия, потому что в течение последних двух недель он был снег, поэтому у нас также есть много проблем с цепочкой поставок и тканями по поиску», - сказал Хакалмаз. Она создала коллекцию всего за два Недели для ее лейбла Alter Ego, представленные как часть коллектива Karma, а также предназначены для модного дома Nocturne.
Hakalmaz также больше не использует технологические решения для поддержки своего производственного процесса, говоря: «Мне не нравится использовать технологии и держаться подальше от них как можно больше, потому что я бы предпочел делать ручное устройство, чтобы поддерживать связь с прошлым».