Știri și presă

În acest sezon, industria modei turcești s-a confruntat cu numeroase provocări, de la criza Covid-19 în curs de desfășurare și conflictul geopolitic în țările vecine, până la întreruperile lanțului de aprovizionare în curs de desfășurare, fronturile de vreme neobișnuit de rece, oprirea producției și criza economică a țării, așa cum se vede în financiar financiar al Turciei, care au oprit producția și criza economică a țării, așa cum se vede în financiar financiar al Turciei Turcia Criză în conformitate cu Financial Times din Marea Britanie. The Times a raportat că inflația a atins un maxim de 20 de ani de 54% în martie a acestui an.
În ciuda acestor obstacole, talentul de design turc, consacrat și emergent, a arătat tenacitate și optimism la Săptămâna modei din Istanbul în acest sezon, adoptând rapid un mix de evenimente și strategii de vitrină pentru a se extinde și a demonstra prezența lor globală în acest sezon.
Spectacolele fizice la locații istorice, cum ar fi Palatul Otoman și Biserica Crimean, în vârstă de 160 de ani, se întorc la program, intercalate cu oferte digitale interactive, precum și expoziții recent deschise, discuții de grup și pop-up-uri pe Bosfor Puerto Galata.
Organizatorii de evenimente - Asociația Exportatorilor de Comercistici din Istanbul sau İhkİB, Asociația de designeri de modă turcă (MTD) și Istanbul Fashion Institute (IMA) - au partener Publicul se poate conecta online prin centrul de evenimente digitale FWI.
În Istanbul, a existat un sentiment palpabil al energiei noi în activările și proiecțiile activităților fizice, în timp ce participanții s -au alăturat comunităților lor în persoană din nou în condiții climatice. În timp ce unii erau încă ezitanți, un sentiment cald a predominat.
„[Ne lipsește] să fim împreună”, a spus designerul de îmbrăcăminte pentru bărbați, Niyazi Erdoğan. ”Energia este ridicată și toată lumea vrea să fie în emisiune.”
Mai jos, BOF întâlnește 10 designeri emergenți și consacrați la evenimentele și evenimentele din Săptămâna modei pentru a afla cum au evoluat campaniile și strategiile de marcă în Istanbul în acest sezon.
Șansım Adalı a studiat la Bruxelles înainte de a fonda Sudi Etuz. Proiectantul, care campionează o abordare digitală, se concentrează mai mult pe afacerea ei digitală de astăzi și reduce dimensiunea afacerii sale textile. ca colecții de capsule NFT și îmbrăcăminte fizică limitată.
Șansım Adalı găzduiește expoziția ei la Biserica Memorială din Crimeea, lângă Galata din Istanbul, unde design-urile sale digitale sunt modelate pe avatare digitale și afișate pe un ecran de 8 metri înălțime. După pierderea tatălui ei la Covid-19, a explicat că este încă „ nu se simte corect ”să aibă o mulțime de oameni la o prezentare de modă împreună. În schimb, ea a folosit modelele sale digitale în spații de afișare mai mici.
„Este o experiență foarte diferită, având o expoziție digitală pe un vechi șantier”, a spus ea pentru BOF. ”Îmi place contrastul. Toată lumea știe despre această biserică, dar nimeni nu intră. Noua generație nici nu știe că aceste locuri există. Așadar, vreau doar să văd tânăra generație în interior și să -mi amintesc că avem această arhitectură frumoasă. ”
Spectacolul digital însoțește performanța de operă live, iar cântăreața poartă unul dintre puținele costume fizice pe care ADAL le face astăzi - dar mai ales, Sudi Etuz intenționează să mențină accentul digital.
„Planurile mele de viitor sunt doar pentru a menține partea textilă a mărcii mele mici, deoarece nu cred că lumea are nevoie de un alt brand pentru producția în masă. Mă concentrez pe proiecte digitale. Am o echipă de ingineri de calculatoare, artiști digitali și artiști de îmbrăcăminte. Echipa mea de proiectare este Gen Z și încerc să le înțeleg, să le privesc, să le ascult. ”
Gökay Gündoğdu s-a mutat la New York pentru a studia managementul mărcilor înainte de a se alătura Academiei Domus din Milano în 2007.Gündoğdu a lucrat în Italia înainte de a-și lansa eticheta de îmbrăcăminte pentru femei TAGG în 2014-Atitudinea Gökay Gündoğdu.stockiștii includ Luisa prin Roma și site-ul său de comerț electronic, pe care l-au făcut e-commerce, pe care le lansat în timpul pandemiei.
Tagg prezintă colecția din acest sezon sub forma unei expoziții de muzeu augmentate digital: „Folosim coduri QR și realitate augmentată pentru a viziona filme live care ies din spânzurarea de perete - versiuni video ale pozelor nemișcate, la fel ca o prezentare de modă”, a spus Gündoğdu pentru BOF.
„Nu sunt deloc o persoană digitală”, a spus el, dar în timpul pandemiei, „Tot ceea ce facem este digital. Facem site -ul nostru mai accesibil și mai ușor de înțeles. Suntem în [platforma de management cu ridicata] Joor a prezentat colecția în 2019 și a câștigat clienți noi și noi în SUA, Israel, Qatar, Kuweit. ”
În ciuda succesului său, aterizarea Tagg pe conturile internaționale în acest sezon s -a dovedit provocatoare. ”Media internațională și cumpărătorii doresc întotdeauna să vadă ceva de la noi în Turcia. Nu folosesc cu adevărat elemente culturale - estetica mea este mai minimalistă ”, a spus el, dar să apeleze la o audiență internațională, Gündodu s -a inspirat din palatele turcești, imitând arhitectura și interioarele sale cu aceleași culori, texturi și siluete.
Criza economică a afectat și colecțiile sale în acest sezon: „Lira turcă pierde impulsul, deci totul este foarte scump. Importarea țesăturilor din străinătate este ocupată. Guvernul spune că nu ar trebui să împingeți concurența între producătorii de țesături străine și piața internă. Trebuie să plătiți impozit suplimentar pentru import. ” Drept urmare, designerii au amestecat țesături provenite local cu cele importate din Italia și Franța.
Directorul creativ Yakup Bicer a lansat Brand Y Plus, un brand unisex, în 2019, după 30 de ani în industria de design turc. Plus a debutat la London Fashion Week în februarie 2020.
Colecția digitală a colecției de toamnă/iarnă 22-23 a lui Yakup Bicer este inspirată de „eroii anonimi ai tastaturii și apărătorii lor de ideologie cripto-anarhistă” și transmite mesajul de a proteja libertatea politică pe platformele de socializare.
„Vreau să continui [să arăt] o perioadă”, a spus el pentru BOF. Acum putem ajunge în toate părțile lumii în același timp, la atingerea unui buton cu o prezentare digitală. ”
Dincolo de tehnologie, Bicer folosește producția locală pentru a depăși întreruperile lanțului de aprovizionare - și, în acest sens, speră să livreze practici mai durabile. ”Ne confruntăm cu restricții de călătorie și acum suntem în război [în regiunea mondială], deci marfa de marfă Problema pe care o creează afectează întreaga noastră comerț. [...] Lucrând cu producția locală, ne asigurăm că [locurile de muncă] sunt [mai] durabile și [ne -am redus] amprenta de carbon. ”
ECE și AYSE EGE și -au lansat brandul Dice Kayek în 1992. Produs precedent la Paris, brandul s -a alăturat Fédération Française de la Couture în 1994 și a primit premiul Jameel III, un premiu internațional pentru arta și designul contemporan inspirat de tradițiile islamice, în interior 2013. Brandul și -a mutat recent studioul în Istanbul și are 90 de dealeri la nivel mondial.
Dice Kayek's Sisters ECE și Ayse Ege și -au prezentat colecția în video -ul de modă în acest sezon - un format digital cu care sunt acum familiarizați, făcând filme de modă din 2013. Openeți -o și reveniți la ea. Are mai multă valoare.in 10 sau 12 ani, îl puteți urmări din nou. Preferăm varietatea sa ”, a spus ECE pentru BOF.
Astăzi, Dice Kayek se vinde pe plan internațional în Europa, SUA, Orientul Mijlociu și China. Prin magazinul lor din Paris, au diferențiat experiența consumatorilor în magazin, folosind obiceiurile turcești ca strategie de vânzare cu amănuntul experiențială. ”Nu puteți concura cu acestea Branduri mari oriunde și nu are niciun folos să facă asta ”, a spus Ayse, care a spus că brandul intenționează să deschidă un alt magazin la Londra în acest an.
Surorile și -au condus anterior afacerea de la Paris înainte de a se muta la Istanbul, unde studioul lor este atașat de showroom -ul lui Beaumonti. Dice Kayek și -a interiorizat pe deplin afacerea și a văzut că producția devine mai profitabilă, „Ceva pe care nu l -am putut face atunci când produceam în altă fabrică. " În aducerea producției în casă, surorile au sperat, de asemenea, că măiestria turcă este susținută și întreținută în colecția sa.
Niyazi Erdoğan este designerul fondator al Istanbul Fashion Week 2009 și vicepreședinte al Asociației de designeri de modă turcești și lector la Istanbul Fashion Academy. În plus față de linia de îmbrăcăminte pentru bărbați, a fondat Brandul de accesorii Niyo în 2014 și a câștigat european Premiul muzeului în același an.
Niyazi Erdoğan și -a prezentat colecția de îmbrăcăminte pentru bărbați în acest sezon: „Cu toții creăm digital acum - arătăm în Metaverse sau NFTS. Vindem colecția atât digital, cât și fizic, mergând în ambele direcții. Vrem să ne pregătim pentru viitorul ambelor ”, a spus el pentru BOF.
Cu toate acestea, pentru sezonul viitor, el a spus: „Cred că trebuie să avem un spectacol fizic. Moda este despre societate și sentiment, iar oamenilor le place să fie împreună. Pentru oameni creativi, avem nevoie de asta. ”
În timpul pandemiei, brandul a creat un magazin online și și-a schimbat colecțiile pentru a deveni „mai bine vândut” online, ținând cont de modificările cererii consumatorilor în timpul pandemiei. De asemenea, a observat o schimbare a acestei baze de consum: „Văd că îmbrăcămintea mea este îmbrăcămintea mea Vândut și femeilor, deci nu există granițe. ”
În calitate de lector la IMA, Erdogan învață constant din următoarea generație. „Pentru o generație precum Alpha, dacă sunteți la modă, trebuie să le înțelegeți. Viziunea mea este să le înțeleg nevoile, să fim strategici cu privire la sustenabilitate, digital, culoare, tăiere și formă - trebuie să lucrăm cu interacțiunea. ”
Un absolvent de Istituto Marangoni, Nihan Peker a lucrat pentru companii precum Frankie Morello, Colmar și Furla înainte de a-și lansa eticheta de nume în 2012, proiectarea colecțiilor gata de purtare, mireasă și couture.
Sărbătorind a 10 -a aniversare a mărcii în acest sezon, Nihan Peker a organizat o prezentare de modă la Palatul çırağan, un fost palat otoman transformat dintr -un hotel cu vedere la Bosfor. ”A fost important pentru mine să arăt colecția într -un loc la care nu puteam visa doar”, ” Peker a spus lui BOF. ”Zece ani mai târziu, simt că pot zbura mai liber și să -mi depășesc limitele.”
„Mi -a luat ceva timp să mă dovedesc în țara mea”, a adăugat Peker, care s -a așezat pe primul rând în acest sezon, cu celebrități turcești purtând modele din colecțiile sale anterioare. International, „Lucrurile merg la locul potrivit”, a spus ea, cu creșterea în creștere influență în Orientul Mijlociu.
„Toți designerii turci trebuie să se gândească din când în când provocările regiunii noastre. Sincer, ca țară, trebuie să ne ocupăm de probleme sociale și politice mai mari, așa că toți pierdem impulsul. Obiectivul meu este acum prin intermediul colecțiilor mele gata de purtare și haute couture creează un nou tip de eleganță purtabilă și fabricabilă. ”
După ce a absolvit Institutul de modă din Istanbul în 2014, Akyuz a studiat pentru un master în design de îmbrăcăminte pentru bărbați la Academia Marangoni din Milan. A lucrat pentru Ermenegildo Zegna și Costum National înainte de a se întoarce la Turcia în 2016 și a lansat eticheta ei de îmbrăcăminte pentru bărbați în 2018.
În cel de -al șaselea spectacol al sezonului, Selen Akyuz a făcut un film care a fost proiectat la Soho House din Istanbul și online: „Este un film, deci nu este chiar o prezentare de modă, dar cred că funcționează în continuare. De asemenea emoțional. ”
Ca o mică afacere personalizată, Akyuz construiește încet o mică bază de clienți internaționali, cu clienții situați acum în SUA, România și Albania. ”Nu vreau să sar în tot timpul, dar să o iau lent, pas cu pas și adoptă o abordare măsurată ”, a spus ea.” Producem totul la masa mea de luat masa. Nu există producție în masă. Fac aproape totul de mână ”-inclusiv făcând tricouri, pălării, accesorii și genți„ Patch, Leftover ”pentru a promova mai multe practici de proiectare în curs de desfășurare.
Această abordare redusă se extinde la partenerii ei de producție. ”În loc să lucrez cu mari producători, am căutat croitori locali mai mici pentru a-mi susține brandul, dar a fost greu să găsesc candidați calificați. Artizanii care folosesc tehnici tradiționale sunt greu de găsit - absorbția lucrătorilor de generație următoare Limited.
Gökhan Yavaș a absolvit Deu Fine Arts Textile and Fashion Design în 2012 și a studiat la IMA înainte de a lansa propria sa etichetă Street Menswear în 2017. Brandul lucrează în prezent cu companii precum DHL.
În acest sezon, Gökhan Yavaș prezintă un scurt videoclip și o prezentare de modă - primul său în trei ani. „Ne lipsește cu adevărat - este timpul să vorbim din nou cu oamenii. Vrem să continuăm să facem spectacole de modă fizică, deoarece pe Instagram, este din ce în ce mai greu de comunicat. Este vorba mai mult despre întâlnirea și auzul de la oameni față în față ”, spune designerul.
Brandul își actualizează conceptul de producție. ”Am încetat să mai folosim piele autentică și piele autentică”, a explicat el, explicând că primele trei aspecte ale colecției au fost combinate împreună de eșarfe făcute în colecțiile anterioare.yavaș este pe cale să colaboreze cu DHL pentru a proiecta o pelerină de ploaie pentru a vinde organizațiilor de caritate de mediu.
Obiectivul de sustenabilitate s -a dovedit dificil pentru mărci, primul obstacol fiind găsirea mai multor țesături de mei de la furnizori. „Trebuie să comandați cel puțin 15 metri de țesătură de la furnizorii dvs. și aceasta este cea mai mare provocare pentru noi.” Cea de -a doua provocare cu care se confruntă este deschiderea unui magazin în Turcia pentru a vinde îmbrăcăminte pentru bărbați, în timp ce cumpărătorii locali se concentrează pe divizia de proiectare a îmbrăcămintei pentru femei turce. și China.
Brandul de artă purtabil Bashaques a fost fondat în 2014 de Bașak Cankeș. Brandul vinde haine de baie și kimonos tematice cu opera sa de artă.
„În mod normal, fac colaborări de artă performantă cu piese de artă purtabile”, a declarat pentru BOF, regizorul creativ, Bașak Cankeș, la scurt timp după ce a prezentat cea mai recentă colecție într-o proiecție documentară de 45 de minute la Soho House din Istanbul.
Expoziția spune povestea călătoriilor ei în Peru și Columbia pentru a lucra cu artizanii lor, adoptând modele și simboluri anatoliene și „întrebându -i cum s -au simțit despre anatolie [imprimeuri]”. Bazându -se pe moștenirea culturală împărtășită a șamanismului, seria explorează seria, explorează Practici meșteșugărești comune între Anatolia turcească asiatică și țările din America de Sud.
„Aproximativ 60 la sută din colecție este doar o piesă, toate țesute manual de femei din Peru și Anatolia”, spune ea.
Cankeș vinde colecționarilor de artă din Turcia și dorește ca unii clienți să facă colecții de muzeu din munca ei, explicând că „nu este interesată să fie o marcă globală, deoarece este greu să fie un brand global și durabil. Nici nu vreau să fac nicio colecție de 10 bucăți, altele decât costumele de baie sau kimonos. Este o colecție de artă conceptuală, mutabilă, pe care o vom pune și pe NFTS. Mă văd mai mult ca artist și nu ca designer de modă. ”
Colectivul Karma reprezintă talentul emergent al Academiei Istanbul Moda, înființată în 2007, oferind diplome în designul modei, tehnologia și dezvoltarea produselor, managementul modei și comunicarea de modă și media.
„Principala problemă pe care o am este condițiile meteorologice, deoarece a nins în ultimele două săptămâni, așa că avem și multe probleme cu lanțul de aprovizionare și țesăturile de aprovizionare”, a declarat Hakalmaz pentru BOF. A creat colecția în doar două Săptămâni pentru eticheta ei alter ego, prezentată ca parte a colectivului Karma și, de asemenea, conceput pentru Fashion House Nocturne.
Hakalmaz nu mai folosește soluții tehnologice pentru a -și susține procesul de producție, spunând: „Nu -mi place să folosesc tehnologie și să stau departe de ea cât mai mult posibil, deoarece aș prefera să fac handcraft pentru a ține legătura cu trecutul.”