Wiadomości i prasa

W tym sezonie turecki przemysł mody stał przed wieloma wyzwaniami, od trwającego kryzysu Covid-19 i konfliktów geopolitycznych w krajach sąsiednich, po trwające zakłócenia łańcucha dostaw, niezwykle zimne fronty frontów zatrzymania produkcji i kryzysu gospodarczego kraju, jak widać w finansowej sytuacji w Turcji w Turcji. kryzys według brytyjskich czasów finansowych. The Times poinformował, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom 20-letni wynoszący 54% w marcu tego roku.
Pomimo tych przeszkód, uznany i rozwijający się turecki talent projektowy wykazał wytrwałość i optymizm podczas Mody w Stambule w tym sezonie, szybko przyjmując mieszankę wydarzeń i prezentuje strategie rozszerzenia i udowodnienia swojej globalnej obecności w tym sezonie.
Występy fizyczne w historycznych miejscach, takich jak pałac osmański i 160-letni Kościół Krymskiego, powracają do harmonogramu, przeplatane interaktywnymi ofertami cyfrowymi, a także nowo otwarte wystawy, dyskusje panelowe i wyskakujące okienka na Bosfor Puerto Galata.
Organizatorzy wydarzeń - Stowarzyszenie Eksporterów Eksporterów w Stambule lub İhkİB, Turkish Mashing Designers Association (MTD) i Istanbul Fashion Institute (IMA) - nawiązali współpracę z Istanbul Soho House, aby zapewnić mieszkańcom intymne doświadczenie i wizyty na żywo i wizyty za pośrednictwem członków branży nadawczej na żywo. ANTERNATIONALNE Publiczność może następnie połączyć się online za pośrednictwem Centrum wydarzeń cyfrowych FWI.
W Stambule w aktywacjach i pokazach działań fizycznych pojawiło się wyczuwalne poczucie nowej energii, gdy uczestnicy ponownie przyłączyli się do swoich społeczności w warunkach klimatycznych.
„[Tęsknimy za] byciem razem” - powiedział Niyazi Erdoğan, projektant odzieży męskiej. ”Energia jest wysoka i wszyscy chcą być w serialu.”
Poniżej BOF spotyka 10 wschodzących i uznanych projektantów podczas wydarzeń i wydarzeń w tygodniu mody, aby dowiedzieć się, jak ich kampanie i strategie marki ewoluowały w tym sezonie w Stambule.
Şansım Adalı studiowała w Brukseli przed założeniem Sudi Etuz. Projektantka, która opowiada się za cyfrowym podejściem, koncentruje się bardziej na swojej działalności cyfrowej i zmniejsza swoją działalność tekstylną. Używa modeli rzeczywistości wirtualnej, artystów cyfrowych i sztucznej inteligencji, a także inżynierów sztucznej inteligencji, jako kolekcje kapsułek NFT i ograniczona odzież fizyczna.
Şansım Adalı jest gospodarzem swojej wystawy w Kreaty Memorial Church w pobliżu Galata w Stambule, gdzie jej cyfrowe projekty są modelowane na cyfrowych awatarach i wyświetlane na ekranie o wysokości 8 stóp. Po utraty ojca na Covid-19, wyjaśniła, że ​​to wciąż ” Nie czuje się dobrze ”, aby wielu ludzi w pokazie mody. Instead, wykorzystała swoje cyfrowe modele w mniejszych przestrzeniach wyświetlaczy.
„To zupełnie inne doświadczenie, posiadanie cyfrowej wystawy na starym placu budowy”, powiedziała BOF. ”Uwielbiam kontrast. Wszyscy wiedzą o tym kościele, ale nikt nie wchodzi. Nowe pokolenie nawet nie wie, że te miejsca istnieje. Więc chcę tylko zobaczyć młode pokolenie w środku i pamiętać, że mamy tę piękną architekturę. ”
Cyfrowy pokaz towarzyszy występowi operowej na żywo, a piosenkarka nosi jeden z niewielu fizycznych kostiumów, które robi dziś Adal - ale przede wszystkim Sudi Etuz zamierza zachować koncentrację cyfrową.
„Moje plany na przyszłość to po prostu zachować małą stronę tekstylną mojej marki, ponieważ nie sądzę, aby świat potrzebuje innej marki do masowej produkcji. Koncentruję się na projektach cyfrowych. Mam zespół inżynierów komputerowych, artystów cyfrowych i zespołu artystów odzieżowych. Moim zespołem projektowym jest Gen Z i staram się je zrozumieć, obserwować, słuchać ich ”.
Gökay Gündoğdu przeprowadził się do Nowego Jorku, aby studiować zarządzanie marką przed dołączeniem do Akademii Domus w Mediolanie w 2007 roku. Gündoğdu pracował we Włoszech, zanim uruchomił swoją etykietę odzieży damskiej w 2014 r.-Attiture Gökay Gündoğdu.stocksists obejmują Luisę przez romię i jego stronę e-commerce, które, które na stronie e-commerce, które, które na stronie e-commerce, które, które na stronie e-commerce, które, które na stronie e-commerce, które na stronie e-commerce, które na stronie e-commerce. wystrzelony podczas pandemii.
Tagg przedstawia kolekcję w tym sezonie w postaci cyfrowej wystawy muzealnej: „Używamy kodów QR i rzeczywistości rozszerzonej, aby oglądać filmy na żywo z wieszaków na ścianie - wersje wideo Still Pictures, podobnie jak pokaz mody”, powiedział Gündoğdu BOF.
„W ogóle nie jestem osobą cyfrową” - powiedział, ale podczas pandemii „wszystko, co robimy, jest cyfrowe. Sprawia, że ​​nasza strona internetowa jest bardziej dostępna i łatwiejsza do zrozumienia. Jesteśmy w [hurtowej platformie zarządzania] Joor zaprezentował kolekcję w 2019 roku i zdobył nowych i nowych klientów w USA, Izraelu, Kataru, Kuwejcie. ”
Pomimo jego sukcesu lądowanie tagg na kontach międzynarodowych w tym sezonie okazało się trudne. ”Międzynarodowe media i kupujący zawsze chcą coś od nas zobaczyć w Turcji. Tak naprawdę nie używam elementów kulturowych - moja estetyka jest bardziej minimalistyczna - powiedział. Ale aby spodobać się międzynarodowej publiczności, Gündodu czerpał inspirację z tureckich pałaców, naśladując jej architekturę i wnętrza o tych samych kolorach, teksturach i sylwetkach.
Kryzys gospodarczy wpłynął również na jego kolekcje w tym sezonie: „Turecka Lira traci impet, więc wszystko jest bardzo drogie. Importowanie tkanin z zagranicy jest zajęte. Rząd twierdzi, że nie należy przekraczać konkurencji między zagranicznymi producentami tkanin a rynkiem krajowym. Musisz zapłacić dodatkowy podatek za import. ” W rezultacie projektanci mieszali lokalne tkaniny z kadry importowanymi z Włoch i Francji.
Dyrektor kreatywny Yakup Bicer uruchomił swoją markę Y Plus, markę UNISEX, w 2019 roku po 30 latach w tureckim branży projektowej. Y Plus zadebiutował podczas London Fashion Week w lutym 2020 roku.
Cyfrowa kolekcja kolekcji Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 jest inspirowana „anonimowymi bohaterami klawiatury i ich obrońcami ideologii kryptowalutowej” i przekazuje przesłanie ochrony wolności politycznej na platformach mediów społecznościowych.
„Chcę kontynuować [pokazać] przez chwilę”, powiedział BOF. „Jak to zrobiliśmy w przeszłości, łączenie kupujących podczas tygodnia mody jest bardzo czasochłonne i uciążliwe finansowo. Teraz możemy dotrzeć do wszystkich części świata w tym samym czasie przy dotknięciu przycisku z cyfrową prezentacją. ”
Oprócz technologii Bicer wykorzystuje lokalną produkcję w celu przezwyciężenia zakłóceń łańcucha dostaw - a tym samym ma nadzieję na dostarczenie bardziej zrównoważonych praktyk. ”Stoimy w obliczu ograniczeń podróży, a teraz jesteśmy na wojnie [w regionie światowym], więc frachtowa Problem, który tworzy, wpływa na cały nasz handel. [...] Pracując z lokalną produkcją, upewniamy się, że nasze [Jobs] są [bardziej] zrównoważone i [zmniejszymy] nasz ślad węglowy ”.
ECE i AYSE EGE uruchomiły swoją markę Kayek w 1992 2013. Marka niedawno przeniosła swoje studio do Stambułu i ma 90 dealerów na całym świecie.
Siostry Dice Kayek ECE i AYSE EGE zaprezentowały swoją kolekcję w filmie o modzie w tym sezonie - format cyfrowy, który teraz znają, tworząc filmy modowe od 2013 roku i wróć do niego. Ma więcej wartości. W 10 lub 12 lat możesz go obejrzeć ponownie. Wolamy jego różnorodność ”, powiedział ECE BOF.
Dzisiaj Dice Kayek sprzedaje się na arenie międzynarodowej w Europie, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i Chinach. Przez ich sklep w Paryżu różnicowali doświadczenie konsumentów w sklepie, wykorzystując tureckie zwyczaje jako eksperymentalną strategię detaliczną. ”Nie można z nimi konkurować z nimi Duże marki w dowolnym miejscu i nie ma w tym sensu ” - powiedział Ayse, który powiedział, że marka planuje otworzyć kolejny sklep w Londynie w tym roku.
Siostry wcześniej prowadziły swoją działalność z Paryża przed przeprowadzką do Stambułu, gdzie ich studio jest dołączone do salonu Beaumonti. Dice Kayek w pełni zinternalizował swoją działalność i widziała, jak produkcja stała się bardziej opłacalna: „Coś, czego nie mogliśmy zrobić, gdy produkowaliśmy w innej fabryce. " Wprowadzając produkcję, siostry miały również nadzieję, że tureckie rzemiosło jest wspierane i utrzymywane w swojej kolekcji.
Niyazi Erdoğan jest założycielem Stambułu Mody w 2009 roku i wiceprezesem Tureckiego Stowarzyszenia Projektantów mody oraz wykładowcą w Akademii Fashion Academy Mase. W dodatku do linii odzieży męskiej założył markę akcesoriów Niyo w 2014 r. I wygrał europejski europejski Nagroda muzealna w tym samym roku.
Niyazi Erdoğan przedstawił swoją kolekcję odzieży męskiej cyfrowo w tym sezonie: „Wszyscy teraz tworzymy cyfrowo - pokazujemy w Metaverse lub NFTS. Sprzedajemy kolekcję zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, idąc w obu kierunkach. Chcemy przygotować się na przyszłość obu - powiedział BOF.
Jednak w następnym sezonie powiedział: „Myślę, że musimy mieć fizyczny program. Moda dotyczy społeczeństwa i uczuć, a ludzie lubią być razem. W przypadku kreatywnych ludzi potrzebujemy tego. ”
Podczas pandemii marka stworzyła sklep internetowy i zmieniła swoje kolekcje, aby stać się „lepiej sprzedającymi” online, biorąc pod uwagę zmiany w popycie konsumenckim podczas pandemii. Zauważył również zmianę w tej bazie konsumenckiej: „Widzę, że moja odzież męska jest Sprzedawane również kobietom, więc nie ma granic. ”
Jako wykładowca IMA, Erdogan nieustannie uczy się od następnego pokolenia. „Dla pokolenia takiego jak Alpha, jeśli jesteś w modzie, musisz je zrozumieć. Moją wizją jest zrozumienie ich potrzeb, strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju, cyfrowego, koloru, cięcia i kształtu - musimy współpracować z nimi. ”
Absolwent Istituto Marangoni, Nihan Peker pracował dla firm takich jak Frankie Morello, Colmar i Furla, zanim uruchomił swoją markę imiennik w 2012 roku, projektując kolekcje gotowych do noszenia, ślubnych i modnych.
Świętując 10. rocznicę marki w tym sezonie, Nihan Peker zorganizował pokaz mody w çırağan Palace, były pałac osmański, przekształcony z hotelu z widokiem na Bosfor. ”Ważne było dla mnie pokazanie kolekcji w miejscu, o którym mogłem tylko marzyć” Peker powiedział BOF. ”Dziesięć lat później czuję, że mogę latać swobodniej i przekraczać swoje granice.”
„Zajęło mi to trochę czasu, aby udowodnić siebie w moim kraju” - dodała Peker, który siedział w pierwszym rzędzie w tym sezonie z tureckich celebrytów noszących projekty z poprzednich kolekcji. Początkowo: „Sprawy idzie we właściwym miejscu”, powiedziała z rosnącym rosnącym Wpływ na Bliskim Wschodzie.
„Wszyscy tureccy projektanci muszą od czasu do czasu myśleć o wyzwaniach naszego regionu. Szczerze mówiąc, jako kraj musimy poradzić sobie z większymi problemami społecznymi i politycznymi, więc wszyscy również tracimy pęd. Teraz skupiam się na moich kolekcjach gotowych do noszenia i haute couture, tworzą nowy rodzaj noszenia, produkowanej elegancji. ”
Po ukończeniu Istanbul Fashion Institute w 2014 r. Akyuz studiowała tytuł magistra projektowania odzieży męskiej w Marangoni Academy w Mediolanie. Pracowała dla Ermenegildo Zegna i Costume National, zanim wróciła do Turcji w 2016 roku i uruchomił swoją etykietę odzieżową męską.
W szóstym koncercie sezonu Selen Akyuz nakręcił film, który został pokazany w Soho House w Stambule i online: „To film, więc nie jest to tak naprawdę pokaz mody, ale myślę, że nadal działa. Także emocjonalne ”.
Jako mały niestandardowy biznes, Akyuz powoli buduje małą międzynarodową bazę klientów, a klienci znajdują się teraz w USA, Rumunii i Albanii. ”Nie chcę cały czas wskakować, ale powoli go powoli, krok po kroku, krok po kroku , i podejmij zmierzone podejście - powiedziała. - Produkujemy wszystko przy moim stole. Nie ma masowej produkcji. Robię prawie wszystko ręcznie ”-w tym robienie koszulek, czapek, akcesoriów i„ łatek, resztek ”, aby promować bardziej ciągłe praktyki projektowe.
To zmniejszone podejście rozciąga się na jej partnerów produkcyjnych. Trudno znaleźć rzemieślników z tradycyjnymi technikami - pobieranie pracowników nowej generacji Limited.
Gökhan Yavaş ukończył DEU Fine Arts Textile and Fashion Design w 2012 roku i studiował w IMA przed uruchomieniem własnej wytwórni męskiej w 2017 roku. Marka obecnie współpracuje z firmami takimi jak DHL.
W tym sezonie Gökhan Yavaş przedstawia krótki film i pokaz mody - jego pierwszy od trzech lat. „Naprawdę tęsknimy za tym - czas ponownie porozmawiać z ludźmi. Chcemy dalej robić fizyczne pokazy mody, ponieważ na Instagramie staje się coraz trudniejsze do komunikowania się. Chodzi bardziej o spotkanie i wysłuchanie ludzi twarzą w twarz ”-mówi projektant.
Marka aktualizuje swoją koncepcję produkcyjną. ”Przestaliśmy używać oryginalnej skóry i prawdziwej skóry” - wyjaśnił, wyjaśniając, że pierwsze trzy wygląd kolekcji zostały brukowane ze szalików wykonanych we wcześniejszych kolekcjach. DHL do zaprojektowania płaszcza przeciwdeszczowego do sprzedaży organizacji charytatywnej.
Koncentracja na zrównoważonym rozwoju okazała się trudna dla marek, przy czym pierwsza przeszkoda znajdowała więcej tkanin proso od dostawców. „Musisz zamówić co najmniej 15 metrów tkaniny od dostawców, a to dla nas największe wyzwanie”. Drugim wyzwaniem, przed którymi stoją, jest otwarcie sklepu w Turcji, aby sprzedawać odzież męską, podczas gdy lokalni kupujący koncentrują się na Tureckim Designs Rewose Fears Division.still, podczas gdy marka sprzedaje się za pośrednictwem swojej strony internetowej i sklepów międzynarodowych w Kanadzie i Londynie, ich następnym celem jest Azja - w szczególności Korea i Chiny.
Marka sztuki noszonej Bashaques została założona w 2014 roku przez Başak Cankeş. Marka sprzedaje stroje kąpielowe i Kimonos z dziełem sztuki.
„Zwykle prowadzę dzieła sztuki z noszeniem dzieł sztuki”-powiedziała BOF, dyrektor kreatywny Başak Cankeş wkrótce po przedstawieniu swojej najnowszej kolekcji w 45-minutowym pokazie dokumentalnym w Soho House w Stambule.
Wystawa opowiada historię jej podróży do Peru i Kolumbii, aby współpracować ze swoimi rzemieślnikami, przyjmując anatolijskie wzorce i symbole, oraz „pytając ich o anatolijskie [wydruki]”. Opierając się na wspólnym dziedzictwie kulturalnym szamanizmu, seria eksploruje Wspólne praktyki rzemieślnicze między azjatycką anatolią turecką a krajami Ameryki Południowej.
„Około 60 procent kolekcji to tylko jeden kawałek, wszystkie ręcznie tkane przez kobiety w Peru i Anatolii”-mówi.
Cankeş sprzedaje kolekcjonerom sztuki w Turcji i chce, aby niektórzy klienci tworzyli kolekcje muzealne z jej pracy, wyjaśniając, że „nie jest zainteresowana byciem marką globalną, ponieważ trudno jest być globalną i zrównoważoną marką. Nie chcę nawet robić żadnej kolekcji 10 sztuk innych niż stroje kąpielowe lub kimonos. Jest to cała koncepcyjna, miażdżalna kolekcja sztuki, którą umieścimy również na NFTS. Widzę siebie bardziej jako artystę, a nie projektant mody. ”
Karma Collective reprezentuje wschodzący talent Akademii Stambułu Mody, założonego w 2007 r., Oferując stopnie projektowania mody, technologii i rozwoju produktu, zarządzania modą oraz komunikacji mody i mediów.
„Głównym problemem, jaki mam, są warunki pogodowe, ponieważ od dwóch tygodni padał śnieg, więc mamy również wiele problemów z łańcuchem dostaw i tkaninami pozyskiwania”, powiedziała Hakalmaz BOF. stworzyła kolekcję w zaledwie dwóch tygodnie dla jej etykiety Alter ego, zaprezentowanej w ramach Karma Collective, a także zaprojektowanej dla Fashion House Nocturne.
Hakalmaz również nie korzysta z rozwiązań technologicznych do wspierania swojego procesu produkcyjnego, mówiąc: „Nie lubię używać technologii i trzymać się z dala od niego tak bardzo, jak to możliwe, ponieważ wolałbym ręcznie sprawować, aby pozostać w kontakcie z przeszłością”.