Nyheter og trykk

Denne sesongen har den tyrkiske motebransjen møtt mange utfordringer, alt fra den pågående Covid-19-krisen og geopolitisk konflikt i nabolandene, til pågående forstyrrelser i forsyningskjeden, uvanlig kaldt værfronter som stopper produksjonen og landets økonomiske krise, sett i Tyrkias økonomiske krise i henhold til Storbritannias økonomiske tider. The Times rapporterte at inflasjonen rammet en 20-års høydepunkt på 54% i mars i år.
Til tross for disse hekkene, viste etablerte og nye tyrkiske designtalenter i utholdenhet og optimisme på Istanbul Fashion Week denne sesongen, og vedtok raskt en blanding av arrangementer og viser frem strategier for å utvide og bevise deres globale tilstedeværelse denne sesongen.
Fysiske forestillinger på historiske arenaer som det osmanske palasset og det 160 år gamle Krim-kirken vender tilbake til timeplanen, ispedd interaktive digitale tilbud, samt nyåpnede utstillinger, paneldiskusjoner og popup-vinduer på Bosphorus Puerto Galata.
Arrangørarrangørene - Istanbul Garment Exporters Association eller İhkİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) - har inngått et samarbeid med Istanbul Soho House for å gi lokalbefolkningen en intim live screening -opplevelse og besøk via direktesending av bransjemedlemmer. Publikum kan deretter koble seg online gjennom FWIs digitale arrangementssenter.
I Istanbul var det en følbar følelse av ny energi i aktiveringene og visningene av fysiske aktiviteter da deltakerne ble med i lokalsamfunnene sine personlig i klimatiske forhold. Mens noen fortsatt var nølende, var en varm følelse seiret.
"[Vi] savner å være sammen," sa herreklærdesigner Niyazi Erdoğan. "Energien er høy og alle vil være med på showet."
Nedenfor møter BOF 10 nye og etablerte designere på deres Fashion Week -arrangementer og arrangementer for å finne ut hvordan kampanjene og merkevarestrategiene deres har utviklet seg i Istanbul denne sesongen.
Şansım Adalı studerte i Brussel før han grunnla Sudi Etuz. Designeren, som mester en digital-første tilnærming, fokuserer mer på sin digitale virksomhet i dag og reduserer tekstilvirksomheten hennes. Hun bruker virtual reality-modeller, digitale kunstnere og kunstige intelligens ingeniører, også som NFT -kapselkolleksjoner og begrensede fysiske klær.
Şansım Adalı er vertskap for utstillingen sin ved Krimminnekirken nær Galata i Istanbul, der hennes digitale design er modellert på digitale avatarer og vises på en 8-fots høy skjerm. Etter å ha mistet faren til Covid-19, forklarte hun at det fortsatt “ Føler seg ikke riktig ”for å ha mange mennesker på et moteshow sammen. INNED, brukte hun sine digitale modeller i mindre visningsrom.
"Det er en veldig annen opplevelse, å ha en digital utstilling på en gammel byggeplass," sa hun til BOF. "Jeg elsker kontrasten. Alle vet om denne kirken, men ingen går inn. Den nye generasjonen vet ikke en gang at disse stedene eksisterer. Så jeg vil bare se den yngre generasjonen inne og huske at vi har denne vakre arkitekturen. ”
Det digitale showet følger med live operaforestillingen, og sangeren har på seg et av få fysiske kostymer Adal lager i dag - men stort sett har Sudi Etuz til hensikt å holde det digitale fokuset.
“Mine fremtidige planer er bare å holde tekstilsiden av merket mitt lite fordi jeg ikke tror at verden trenger et annet merke for masseproduksjon. Jeg fokuserer på digitale prosjekter. Jeg har et team av datamaskiningeniører, digitale artister og klesartister team. Designteamet mitt er Gen Z, og jeg prøver å forstå dem, se på dem, lytte til dem. ”
Gökay Gündoğdu flyttet til New York for å studere merkevareledelse før han begynte i Domus Academy i Milano i 2007.Gündoğdu jobbet i Italia før han lanserte dameklær-etiketten Tagg i 2014-Holdning Gökay Gündoğdu.stockister inkluderer Luisa via Roma og hans e-handel, hvor som helst. lansert under pandemien.
Tagg presenterer denne sesongens samling i form av en digitalt forsterket museumsutstilling: "Vi bruker QR -koder og augmented reality for å se live -filmer som kommer ut av vegghenger - videoversjoner av stillbilder, akkurat som et moteshow," sa Gündoğdu til BOF.
"Jeg er ikke en digital person i det hele tatt," sa han, men under pandemien, "alt vi gjør er digitalt. Vi gjør nettstedet vårt mer tilgjengelig og enklere å forstå. Vi er i [Wholesale Management Platform] Joor viste frem samlingen på 2019 og fikk nye og nye kunder i USA, Israel, Qatar, Kuwait. ”
Til tross for suksessen, har Landing Tagg på internasjonale kontoer denne sesongen vist seg å være utfordrende. ”Internasjonale medier og kjøpere ønsker alltid å se noe fra oss i Tyrkia. Jeg bruker egentlig ikke kulturelle elementer - min estetikk er mer minimalistisk, ”sa han. Men for å appellere til et internasjonalt publikum, hentet Gündodu inspirasjon fra tyrkiske palasser, og etterlignet arkitekturen og interiøret med de samme fargene, teksturer og silhuetter.
Den økonomiske krisen har også påvirket samlingene hans denne sesongen: “Den tyrkiske liraen mister fart, så alt er veldig dyrt. Å importere stoffer fra utlandet er opptatt. Regjeringen sier at du ikke bør presse konkurranse mellom utenlandske stoffprodusenter og det innenlandske markedet. Du må betale ekstra skatt for å importere. ” Som et resultat blandet designerne lokalt hentede stoffer med de som er importert fra Italia og Frankrike.
Den kreative direktøren Yakup Bicer lanserte sitt merke Y Plus, et Unisex -merke, i 2019 etter 30 år i den tyrkiske designindustrien. Jus debuterte på London Fashion Week i februar 2020.
Den digitale samlingen av Yakup Bicers Autumn/Winter 22-23-kolleksjon er inspirert av “Anonyme tastaturhelter og deres forsvarere av kryptoanarkistisk ideologi” og formidler budskapet om å beskytte politisk frihet på sosiale medieplattformer.
"Jeg vil fortsette [å vise] en stund," sa han til BOF. "Som vi har gjort i det siste, er det veldig tidkrevende og økonomisk belastende å bringe kjøpere sammen i løpet av moteuken. Nå kan vi nå alle deler av verden samtidig ved å trykke på en knapp med en digital presentasjon. ”
Utover teknologi utnytter Bicer lokal produksjon for å overvinne forstyrrelser i forsyningskjeden - og håper å levere mer bærekraftig praksis. ”Vi står overfor reisebegrensninger og nå er vi i krig [i verdensregionen], så godset Problemet det skaper påvirker hele handelen vår. [...] Ved å jobbe med lokal produksjon, sørger vi for at [jobbene] er [mer] bærekraftige, og [vi] reduserte karbonavtrykket vårt. ”
ECE og Ayse Ege lanserte merkevaren deres terning 2013. Merket flyttet nylig studioet sitt til Istanbul og har 90 forhandlere over hele verden.
DICE Kayeks søstre ECE og Ayse Ege har vist frem samlingen sin i motevideo denne sesongen - et digitalt format de nå er kjent med, etter å ha laget motefilmer siden 2013.Open it og gå tilbake til det. Det har mer verdi. I 10 eller 12 år kan du se det igjen. Vi foretrekker dets variasjon, ”sa ECE til BOF.
I dag selger terninger Kayek internasjonalt i Europa, USA, Midt-Østen og Kina. Store merker hvor som helst, og det er ikke noe bruk i å gjøre det, ”sa Ayse, som sa at merkevaren planlegger å åpne en annen butikk i London i år.
Søstrene drev tidligere virksomheten fra Paris før de flyttet til Istanbul, der studioet deres er knyttet til Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserte sin virksomhet og så produksjonen bli mer lønnsom, “noe vi ikke kunne gjøre når vi produserte på en annen fabrikk. ” I å bringe produksjonen internt håpet søstrene også tyrkisk håndverk støttes og opprettholdes i samlingen.
Niyazi Erdoğan er den grunnleggende designeren av Istanbul Fashion Week 2009 og visepresident for Turkish Fashion Designers Association, og foreleser ved Istanbul Fashion Academy. I tillegg til herreklærlinjen grunnla han tilbehørsmerket Niyo i 2014 og vant European Museumpris samme år.
Niyazi Erdoğan presenterte sin herreklær -kolleksjon digitalt denne sesongen: “Vi skaper alle digitalt nå - vi viser i Metaverse eller NFTs. Vi selger samlingen både digitalt og fysisk, og går i begge retninger. Vi ønsker å forberede oss på fremtiden til begge, ”sa han til BOF.
For neste sesong sa han imidlertid, “Jeg tror vi må ha et fysisk show. Mote handler om samfunn og følelse, og folk liker å være sammen. For kreative mennesker trenger vi dette. ”
Under pandemien opprettet merkevaren en nettbutikk og endret samlingene sine for å bli "bedre solgte" på nettet, under hensyntagen til endringer i forbrukernes etterspørsel under pandemien. Han la også merke til et skifte i dette forbrukerbasen: “Jeg ser at herreklærne var å være solgt til kvinner også, så det er ingen grenser. ”
Som foreleser ved IMA lærer Erdogan stadig fra neste generasjon. ”For en generasjon som Alpha, hvis du er i mote, må du forstå dem. Min visjon er å forstå deres behov, å være strategisk om bærekraft, digital, farge, kutt og form - vi må jobbe med de samhandler. ”
Nihan Peker, som er en utdannet Istituto Marangoni, jobbet for selskaper som Frankie Morello, Colmar og Furla før han lanserte sitt navnebror i 2012, og designet klær, brude- og couture-samlinger. Hun har stilt ut på London, Paris og Milan Fashion Weeks.
Nihan Peker feiret merkets 10 -årsjubileum denne sesongen, og holdt et moteshow på Çırağan Palace, et tidligere ottomansk palass konvertert fra et hotell med utsikt over Bosphorus. ”Det var viktig for meg å vise samlingen på et sted jeg bare kunne drømme om,” Peker sa til BOF. ”Ti år senere føler jeg at jeg kan fly mer fritt og overskride grensene mine.”
"Det tok meg en stund å bevise meg selv i landet mitt," la Peker til, som satt foran raden denne sesongen med tyrkiske kjendiser iført design fra sine tidligere samlinger. Internasjonelt, "ting går på rett sted," sa hun med voksende innflytelse i Midt -Østen.
”Alle tyrkiske designere må tenke på utfordringene i regionen vår fra tid til annen. Helt ærlig, som land, må vi takle større sosiale og politiske spørsmål, så vi mister alle fart også. Mitt fokus nå er gjennom mine klær og haute couture-samlinger skaper en ny type bærbar, produserbar eleganse. ”
Etter at han ble uteksaminert fra Istanbul Fashion Institute i 2014, studerte Akyuz for en mastergrad i herreklærdesign ved Marangoni Academy i Milan. Hun jobbet for Ermenegildo Zegna og Costume National før han kom tilbake til Tyrkia i 2016 og lanserte herreklæren sin i 2018.
I det sjette showet i sesongen laget Selen Akyuz en film som ble vist på Soho House i Istanbul og online: “Det er en film, så det er egentlig ikke et moteshow, men jeg tror det fortsatt fungerer. Også emosjonell. ”
Som en liten tilpasset virksomhet bygger Akyuz sakte opp et lite internasjonalt kundegrunnlag, med kunder som nå er lokalisert i USA, Romania og Albania. ”Jeg vil ikke hoppe inn hele tiden, men ta det sakte, trinn for trinn , og ta en målt tilnærming, ”sa hun.” Vi produserer alt ved spisebordet mitt. Det er ingen masseproduksjon. Jeg gjør nesten alt for hånd.
Denne nedskalerte tilnærmingen strekker seg til hennes produksjonspartnere. ”I stedet for å jobbe med store produsenter, har jeg lett etter mindre lokale skreddersydde for å støtte merkevaren min, men det har vært vanskelig å finne kvalifiserte kandidater. Håndverkere som bruker tradisjonelle teknikker er vanskelig å finne - opptak av Next Generation Workers Limited.
Gökhan Yavaş ble uteksaminert fra Deu Fine Arts Textile and Fashion Design i 2012 og studerte ved IMA før han lanserte sitt eget gate herreklær i 2017. Merket jobber for tiden med selskaper som DHL.
Denne sesongen presenterer Gökhan Yavaş en kort video og et moteshow - hans første på tre år. "Vi savner det virkelig - det er på tide å snakke med folk igjen. Vi ønsker å fortsette å gjøre fysiske moteshow fordi det på Instagram blir vanskeligere og vanskeligere å kommunisere. Det handler mer om å møte opp og høre fra folk ansikt til ansikt, sier Designer.
Merket oppdaterer sitt produksjonskonsept. ”Vi har sluttet DHL for å designe en regnfrakk å selge til miljøorganisasjoner.
Bærekraftsfokuset har vist seg å være utfordrende for merkevarer, og det første hinderet er å finne flere hirse stoffer fra leverandører. "Du må bestille minst 15 meter stoff fra leverandørene dine, og det er den største utfordringen for oss." Den andre utfordringen de står overfor er å åpne en butikk i Tyrkia for å selge herreklær, mens lokale kjøpere fokuserer på tyrkiske dameklær Designs Division. og Kina.
Wearable Art -merket Bashaques ble grunnlagt i 2014 av Başak Cankeş. Merket selger badetøy og kimonos tema med kunstverkene.
"Normalt sett gjør jeg performancekunstsamarbeid med bærbare kunstverk," sa den kreative regissøren Başak Cankeş til BOF kort tid etter å ha presentert sin siste samling i en 45-minutters dokumentarisk visning på Soho House i Istanbul.
Utstillingen forteller historien om hennes reiser til Peru og Colombia for å jobbe med håndverkerne sine, ta i bruk anatoliske mønstre og symboler, og “spørre dem hvordan de følte om anatolisk [trykk]“. Bruk på den delte kulturarven fra sjamanisme, utforsker serien serien utforsker Vanlige håndverkspraksis mellom asiatiske tyrkiske Anatolia og søramerikanske land.
"Omtrent 60 prosent av samlingen er bare ett stykke, alt håndvevd av kvinner i Peru og Anatolia," sier hun.
Cankeş selger til kunstsamlere i Tyrkia og vil at noen kunder skal lage museumssamlinger fra arbeidet sitt, og forklarer at hun "ikke er interessert i å være et globalt merke fordi det er vanskelig å være et globalt og bærekraftig merke. Jeg vil ikke engang gjøre noen samling av 10 stykker andre enn badedrakter eller kimonoer. Det er en helt konseptuell, mutbar kunstsamling som vi også legger på NFT -er. Jeg ser meg selv mer som kunstner, og ikke en motedesigner. ”
Karma -kollektivet representerer det fremvoksende talentet til Istanbul Moda Academy, etablert i 2007, og tilbyr grader innen motedesign, teknologi og produktutvikling, motestyring og motekommunikasjon og media.
"Hovedproblemet jeg har er værforholdene, fordi det har snødd de siste to ukene, så vi har også mange problemer med forsyningskjeden og innkjøp av stoffer," sa Hakalmaz til BOF.She opprettet samlingen på bare to Uker for etiketten hennes Alter Ego, presentert som en del av Karma Collective, og også designet for Fashion House Nocturne.
Hakalmaz bruker heller ikke lenger teknologiske løsninger for å støtte hennes produksjonsprosess, og sier: "Jeg liker ikke å bruke teknologi og holde meg unna den så mye som mulig fordi jeg heller vil gjøre håndverk for å holde kontakten med fortiden."