Naujienos ir spaudos

Šį sezoną Turkijos mados pramonė susidūrė su daugybe iššūkių, pradedant nuo vykstančios Covidid-19 krizės ir geopolitinių konfliktų kaimyninėse šalyse ir baigiant nuolatiniais tiekimo grandinės sutrikimais, neįprastai šaltais orų frontais, sustabdydami gamybą ir šalies ekonominę krizę, kaip matyti iš Turkijos finansinės finansinės finansinės. Krizė pagal JK finansinius laikus. „The Times“ pranešė, kad šių metų kovo mėn. Infliacija pasiekė 20 metų aukštį-54%.
Nepaisant šių kliūčių, įsitvirtinęs ir kylantis Turkijos dizaino talentas parodė atkaklumą ir optimizmą „Istanbul“ mados savaitėje šį sezoną, greitai priėmė renginių derinį ir demonstruoja strategijas, kaip išplėsti ir įrodyti savo pasaulinį buvimą šį sezoną.
Fiziniai pasirodymai istorinėse vietose, tokiose kaip Osmanų rūmai ir 160-metė Krymo bažnyčia, grįžta prie tvarkaraščio, susipynę su interaktyviais skaitmeniniais pasiūlymais, taip pat naujai atidarytomis parodomis, diskusijomis su skydelėmis ir iššokančiaisiais Bosforus Puerto Galatoje.
The event organizers – Istanbul Garment Exporters Association or İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) and Istanbul Fashion Institute (IMA) – have partnered with Istanbul Soho House to provide locals with an intimate live screening experience and visits via live broadcast industry members.International Tada auditorija gali prisijungti internete per „FWI“ skaitmeninių renginių centrą.
Stambule buvo akivaizdus naujos energijos jausmas aktyvinant ir tikrinant fizinę veiklą, nes dalyviai vėl prisijungė prie savo bendruomenių asmeniškai klimato sąlygomis. Nors kai kurie vis dar dvejojo, vyravo šiltas jausmas.
„[Mes] praleidžiame buvimą kartu“, - sakė vyriškų drabužių dizaineris Niyazi Erdoğan. - Energija yra didelė ir visi nori būti parodoje. “
Žemiau BOF susitinka su 10 kylančių ir įsitvirtinusių dizainerių savo mados savaitės renginiuose ir renginiuose, kad sužinotų, kaip šį sezoną Istanbule išsivystė jų kampanijos ir prekės ženklo strategijos.
Şansım Adalı studijavo Briuselyje prieš įkurdamas „Sudi Etuz“. Dizaineris, kuris gina pirmąjį skaitmeninį požiūrį, daugiau dėmesio skiria savo skaitmeniniam verslui šiandien ir mažina savo tekstilės verslą. Ji taip pat naudoja virtualios realybės modelius, skaitmeninius menininkus ir dirbtinio intelekto inžinierius, taip pat. kaip NFT kapsulės kolekcijos ir ribotos fizinės drabužiai.
Şansım Adalı rengia savo parodą Krymo memorialinėje bažnyčioje netoli Galata Stambule, kur jos skaitmeniniai dizainai modeliuojami ant skaitmeninių avatarų ir eksponuojami 8 pėdų aukščio ekrane. Po to, kai prarandama tėvas prie „Covid-19“, ji paaiškino, kad ji vis dar “. Nesijaučia teisinga “, jei kartu yra daugybė žmonių, kurie kartu yra mados šou.
„Tai labai kitokia patirtis, turinti skaitmeninę parodą senoje statybų svetainėje, - pasakojo ji BOF. - Man patinka kontrastas. Visi žino apie šią bažnyčią, bet niekas neįeina. Naujoji karta net nežino, kad šios vietos egzistuoja. Taigi, aš tiesiog noriu pamatyti jaunąją kartą viduje ir atsiminti, kad turime šią gražią architektūrą. “
Skaitmeninis pasirodymas lydi tiesioginę operos spektaklį, o dainininkas nešioja vieną iš nedaugelio fizinių kostiumų, kuriuos šiandien daro Adalas, tačiau dažniausiai Sudi Etuz ketina išlaikyti skaitmeninį dėmesį.
„Mano ateities planai yra tik išlaikyti tekstilės pusę mano prekės ženklo mažą, nes nemanau, kad pasauliui reikia kito prekės ženklo masinei gamybai. Aš daugiausia dėmesio skiriu skaitmeniniams projektams. Turiu kompiuterių inžinierių, skaitmeninių menininkų ir drabužių menininkų komandos komandą. Mano dizaino komanda yra „Gen Z“, ir aš stengiuosi juos suprasti, žiūrėti, klausytis. “
Gökay Gündoğdu persikėlė į Niujorką studijuoti prekės ženklo valdymo, prieš pradėdamas DOMUS akademiją Milane 2007 m. Gündoğdu dirbo Italijoje, prieš pradėdamas savo moterų drabužių etiketę „Tagg“ 2014 m. paleista per pandemiją.
„Tagg“ pristato šio sezono kolekciją kaip skaitmeniniu būdu papildyto muziejaus ekspozicijos pavidalu: „Mes naudojame QR kodus ir papildytą realybę, kad žiūrėtume tiesioginius filmus, išeinančius iš sienų pakabų - nejudančių nuotraukų, kaip ir madų šou, vaizdo įrašų versijos“, - BOF pasakojo Gündoğdu.
„Aš visai nesu skaitmeninis žmogus“, - sakė jis, tačiau pandemijos metu - viskas, ką mes darome, yra skaitmeninė. Mes padarome savo svetainę prieinamesnę ir lengviau suprantamą. Esame [didmeninės vadybos platformoje] Joor demonstravo kolekciją 2019 m. Ir įgijo naujų ir naujų klientų JAV, Izraelyje, Katare, Kuveite. “
Nepaisant jo sėkmės, „Tagg“ nusileidimas tarptautinėms paskyroms šį sezoną pasirodė sudėtingas. “Tarptautinė žiniasklaida ir pirkėjai visada nori pamatyti ką nors iš mūsų Turkijoje. Aš tikrai nenaudoju kultūros elementų - mano estetika yra minimalistinė “, - sakė jis. Bet norėdamas kreiptis į tarptautinę auditoriją, Gündodu įkvėpė iš Turkijos rūmų, imituodamas jos architektūrą ir interjerą tomis pačiomis spalvomis, faktūromis ir silueetais.
Ekonominė krizė taip pat paveikė jo kolekcijas šį sezoną: „Turkijos lira praranda pagreitį, todėl viskas yra labai brangu. Importuoti audinius iš užsienio yra užimtas. Vyriausybė sako, kad neturėtumėte skatinti konkurencijos tarp užsienio audinių gamintojų ir vidaus rinkos. Norėdami importuoti, turite mokėti papildomą mokestį. “ Dėl to dizaineriai sumaišė vietinius audinius su importuotais iš Italijos ir Prancūzijos.
Kūrybinis direktorius Yakupas Biceris išleido savo prekės ženklą „Y Plus“, „Unisex“ prekės ženklą, 2019 m., Po 30 metų Turkijos dizaino pramonėje. „Y Plus “debiutavo Londono mados savaitėje 2020 m. Vasario mėn.
Skaitmeninę „Yakup Bicer“ rudens/22–23 kolekcijos kolekciją įkvėpė „Anoniminiai klaviatūros herojai ir jų gynėjai kripto-anarchistinės ideologijos“ ir perduoda žinią apie politinės laisvės apsaugos socialinės žiniasklaidos platformose.
„Noriu kurį laiką tęsti [rodyti], - sakė jis BOF. - Kaip mes darėme praeityje, pirkėjų suburti per mados savaitę yra labai daug laiko ir finansiškai sunki. Dabar mes galime pasiekti visas pasaulio dalis tuo pačiu metu, kai mygtuko paspaudimas su skaitmeniniu pristatymu. “
Be technologijos, „Bicer“ pasinaudoja vietine produkcija, kad įveiktų tiekimo grandinės sutrikimus - ir tai darydamas tikisi įgyvendinti tvaresnę praktiką. “Mes susiduriame Problema, kurią sukuria, turi įtakos visai mūsų prekybai. [...] Dirbdami su vietine gamyba, mes įsitikiname, kad mūsų [darbo] darbo vietos yra [daugiau] tvarios, ir [mes] sumažinome savo anglies pėdsaką. “
„ECE“ ir „Ayse Ege“ savo prekės ženklą „Dice Kayek“ išleido 1992 m. Paryžiuje. Prekės ženklas prisijungė prie „Fédération Française de la couture“ 1994 m. 2013 m. Prekės ženklas neseniai perkėlė savo studiją į Stambulą ir turi 90 prekiautojų visame pasaulyje.
„Dice Kayek's Sisters ECE“ ir „Ayse Ege“ šį sezoną demonstravo savo kolekciją mados vaizdo įraše - skaitmeninį formatą, su kuriuo jie dabar yra susipažinę, kurdami mados filmus nuo 2013 m. 12 metų galite tai žiūrėti dar kartą. Mes renkamės jos įvairove “, - ECE pasakojo BOF.
Šiandien „Dice Kayek“ parduoda tarptautiniu mastu Europoje, JAV, Viduriniuose Rytuose ir Kinijoje. Per savo parduotuvę Paryžiuje jie diferencijavo vartotojų patirtį parduotuvėse, naudodamiesi Turkijos papročiais kaip patirtine mažmeninės prekybos strategija. “Negalite su jais konkuruoti su ja Dideli prekės ženklai bet kur, ir tai nėra naudinga tai daryti “, - teigė Ayse, kuris teigė, kad prekės ženklas planuoja šiais metais atidaryti kitą parduotuvę Londone.
Seserys anksčiau vykdė savo verslą iš Paryžiaus, prieš persikeldami į Stambulą, kur jų studija yra pritvirtinta prie Beaumonti salotos. „Kayek“ visiškai įtraukė savo verslą ir matė, kad produkcija tampa pelningesnė: „to, ko mes negalėjome padaryti, kai gaminome kitoje gamykloje. “ Pristatydamos gamybą namuose, seserys taip pat tikėjosi, kad jos kolekcijoje bus palaikomos ir prižiūrimos Turkijos meistriškumo.
Niyazi Erdoğan yra 2009 m. Stambulo mados savaitės steigėjas ir Turkijos mados dizainerių asociacijos viceprezidentas bei Stambulo mados akademijos dėstytojas. Be „Menswear Line“, jis įkūrė priedų prekės ženklą „Niyo“ 2014 m. Ir laimėjo europietišką 2014 m. Ir laimėjo europietišką europietišką. Tais pačiais metais muziejaus apdovanojimas.
Niyazi Erdoğan šį sezoną prisistatė savo vyriškų drabužių kolekcijai: „Mes visi dabar kuriame skaitmeniniu būdu - parodome„ Metaverse “ar„ NFTS “. Mes parduodame kolekciją tiek skaitmeniniu, tiek fiziškai, eidami į abi puses. Mes norime pasiruošti abiejų ateičiai “, - sakė jis BOF.
Tačiau kitą sezoną jis pasakė: „Manau, kad turime surengti fizinį pasirodymą. Mada yra apie visuomenę ir jausmą, ir žmonės mėgsta būti kartu. Mums to reikia kūrybingiems žmonėms. “
„Pandemic“ metu prekės ženklas sukūrė internetinę parduotuvę ir pakeitė savo kolekcijas, kad taptų „geriau parduodama“ internete, atsižvelgiant į vartotojų paklausos pokyčius „Pandemic“ metu. Jis taip pat pastebėjo šios vartotojų bazės pokyčius: „Aš matau, kad mano vyriškų drabužių būtybė yra. Parduota ir moterims, todėl nėra ribų. “
Būdamas IMA dėstytoja, Erdoganas nuolat mokosi iš naujos kartos. „Tokia karta kaip„ Alfa “, jei esate madoje, turite juos suprasti. Mano vizija yra suprasti jų poreikius, būti strategiškai apie tvarumą, skaitmeninį, spalvą, pjaustymą ir formą - mes turime dirbti su jais bendraujant. “
„Istituto Marangoni“ absolventas Nihanas Pekeris dirbo tokiose įmonėse kaip „Frankie Morello“, „Colmar“ ir „Furla“, prieš pradėdamas savo „Namesake“ etiketę 2012 m., Sukurdamas paruoštų drabužių, nuotakos ir couture kolekcijas.
Švęsdamas prekės ženklo 10 -metį šį sezoną, Nihanas Pekeris surengė madų šou Çırağano rūmuose, buvusiuose Osmanų rūmuose, atsivertusiuose iš viešbučio, su kuriuo su vaizdu į Bosforą. “Man buvo svarbu parodyti kolekciją toje vietoje, apie kurią galėjau tik svajoti“. Pekeris pasakojo BOF. "Po dešimties metų aš jaučiu, kad galiu laisvai skristi ir viršyti savo ribas."
„Man prireikė šiek tiek laiko įrodyti save savo šalyje“, - pridūrė Pekeris, kuris šį sezoną sėdėjo priekinėje eilėje su Turkijos įžymybėmis, nešiojančiomis savo ankstesnių kolekcijų piešinius. Veiksmingai, „viskas vyksta tinkamoje vietoje“, - sakė ji, augindama augindama įtaka Viduriniuose Rytuose.
„Visi Turkijos dizaineriai turi retkarčiais galvoti apie mūsų regiono iššūkius. Atvirai kalbant, mes, kaip šalis, turime spręsti didesnes socialines ir politines problemas, todėl visi prarandame pagreitį. Dabar mano dėmesys skiriamas mano paruošiamoms ir haute couture kolekcijoms, sukuriančioms naujos rūšies nešiojamą, gaminamą eleganciją. “
2014 m. Baigęs Stambulo mados institutą, Akyuz studijavo vyriškų drabužių dizaino magistro laipsnį Marangoni akademijoje Milane. Ji 2016 m. Dirbo „Ermenegildo Zegna“ ir „Costume National“ ir 2018 m. Pradėjo savo vyriškų drabužių etiketę 2018 m.
Šeštame sezono pasirodyme Selenas Akyuzas sukūrė filmą, kuris buvo rodomas Soho namuose Stambule ir internete: „Tai filmas, todėl tai tikrai nėra madų šou, bet aš manau, kad jis vis dar veikia. Taip pat emocingas “.
Kaip mažas pasirinktinis verslas, „Akyuz“ pamažu kuria nedidelę tarptautinę klientų bazę, o klientai dabar yra JAV, Rumunijoje ir Albanijoje. “Nenoriu visą laiką šokinėti, bet imkitės lėtai, žingsnis po žingsnio po žingsnio , ir laikykitės išmatuoto požiūrio, - sakė ji. - Mes viską gaminame prie mano pietų stalo. Nėra masinės gamybos. Aš darau beveik viską rankomis “, įskaitant marškinėlių, skrybėlės, aksesuarų ir„ pataisų, likusių “krepšių, kad būtų galima skatinti nuolatinę projektavimo praktiką.
Šis sumažintas požiūris apima jos gamybos partnerius. “Užuot dirbęs su dideliais gamintojais, aš ieškojau mažesnių vietinių siuvėjų, kurie palaikytų mano prekės ženklą, tačiau buvo sunku rasti kvalifikuotus kandidatus. Amatininkams, naudojantiems tradicinius metodus, sunku rasti - naujos kartos darbuotojų ribų įsisavinimas.
2012 m. Gökhanas Yavaş baigė „DeU“ dailės tekstilės ir mados dizainą ir studijavo IMA prieš pradėdamas savo gatvės vyriškų drabužių etiketę 2017 m. Šiuo metu prekės ženklas dirba su tokiomis įmonėmis kaip DHL.
Šį sezoną Gökhanas Yavaşas pateikia trumpą vaizdo įrašą ir madų šou - pirmąjį jo per trejus metus. „Mes to labai praleidžiame - atėjo laikas vėl pasikalbėti su žmonėmis. Mes norime ir toliau rengti fizinius madų šou, nes „Instagram“ „Instagram“ tampa vis sunkiau bendrauti. Tai daugiau apie susitikimą ir žmonių klausymą akis į akį “,-sako dizaineris.
Prekės ženklas atnaujina savo gamybos koncepciją. “Mes nustojome naudoti tikrą odą ir tikrą odą“, - aiškino jis ir paaiškino, kad pirmieji trys kolekcijos išvaizdos buvo sujungtos iš šalikų, pagamintų ankstesnėse kolekcijose. DHL suprojektuoti lietpaltį, skirtą parduoti labdaros organizacijoms aplinkosaugos srityje.
„Tvarumo“ dėmesys prekės ženklams pasirodė sudėtinga, o pirmoji kliūtis iš tiekėjų suranda daugiau sorų audinių. „Jūs turite užsisakyti bent 15 metrų audinių iš savo tiekėjų, ir tai mums yra didžiausias iššūkis“. Antrasis iššūkis, su kuriuo jie susiduria, yra atidaryti parduotuvę Turkijoje parduoti vyriškus drabužius, o vietiniai pirkėjai sutelkia dėmesį į Turkijos moteriškų drabužių dizaino skyrių.Still, o prekės ženklas parduodamas per savo svetainę ir tarptautines parduotuves Kanadoje ir Londone, kitas jų dėmesys yra skirtas Azijai - ypač Korea ir Kinija.
„Wearable Art Brand Bashaques“ 2014 m. Įkūrė „Başak Cankeş“. Prekės ženklas parduoda maudymosi kostiumėlius ir kimonos temas su savo meno kūriniais.
„Paprastai aš darau performanso meno bendradarbiavimą su nešiojamais meno kūriniais“,-netrukus po to, kai pristatė savo naujausią kolekciją 45 minučių dokumentiniame filme „SoHo House“ Stambule, BOF pasakojo BOF.
Parodoje pasakojama apie jos kelionių į Peru ir Kolumbiją istoriją dirbti su savo amatininkais, priimti anatolijos modelius ir simbolius ir „klausdami, kaip jie jautėsi apie anatolijos [spaudinius]“. Bendroji amatų praktika tarp Azijos Turkijos Anatolijos ir Pietų Amerikos šalių.
„Apie 60 procentų kolekcijos yra tik vienas kūrinys, kurį visi rankomis austos moterys Peru ir Anatolijoje“,-sako ji.
„CanKeş“ parduoda meno kolekcionieriams Turkijoje ir nori, kad kai kurie klientai iš savo darbo sudarytų muziejaus kolekcijas, paaiškindama, kad ji „nesidomi būti pasauliniu prekės ženklu, nes sunku būti pasauliniu ir tvariu prekės ženklu. Aš net nenoriu daryti jokios 10 vienetų kolekcijos, išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kimono. Tai visa konceptuali, keičiama meno kolekcija, kurią mes taip pat įdėsime į NFT. Aš labiau matau save kaip menininką, o ne mados dizainerį “.
„Karma“ kolektyvas atstovauja kylančiam Stambulo „Moda“ akademijos talentui, įsteigtam 2007 m., Siūlydamas mados dizaino, technologijų ir produktų plėtros, mados vadybos, mados ir mados komunikacijos ir žiniasklaidos laipsnius.
„Pagrindinė mano turimi problema yra oro sąlygos, nes pastarąsias dvi savaites ji snigo, todėl mes taip pat turime daug problemų dėl tiekimo grandinės ir įsigyjant audinius“, - „Hakalmaz“ pasakojo „Bof.He“ sukūrė kolekciją vos dviem Savaitės už jos etiketę „Alter Ego“, pristatytas kaip „Karma“ kolektyvo dalis, taip pat skirta „Fashion House Nocturne“.
„Hakalmaz“ taip pat nebenaudoja technologinių sprendimų, kad palaikytų savo gamybos procesą, sakydamas: „Man nepatinka naudoti technologijas ir kiek įmanoma labiau atsiriboti nuo jos, nes verčiau daryti rankdarbius, kad palaikyčiau ryšį su praeitimi“.