חדשות ועיתונות

העונה, תעשיית האופנה הטורקית התמודדה עם אתגרים רבים, החל מהמשבר המתמשך של COVID-19 והסכסוך הגיאו-פוליטי במדינות שכנות, ועד שיבושים מתמשכים בשרשרת האספקה, חזיתות מזג אוויר קר באופן יוצא דופן, המפסקות את הייצור והמשבר הכלכלי של המדינה, כפי שנראה בתפקידים הפיננסיים של טורקיה הפיננסית של טורקיה. משבר על פי פיננסי טיימס בבריטניה. ה"טיימס "דיווח כי האינפלציה הגיעה לשיא של 20 שנה של 54% במרץ השנה.
למרות מכשולים אלה, כישרון עיצוב טורקי מבוסס ומתהווה הראו עקשנות ואופטימיות בשבוע האופנה באיסטנבול העונה, ואימצה במהירות שילוב של אירועים והצגה אסטרטגיות להרחבת ולהוכיח את נוכחותם הגלובלית העונה.
הופעות פיזיות במקומות היסטוריים כמו הארמון העות'מאני וכנסיית קרים קרים בת 160 חוזרים ללוח הזמנים, שזורים בהצעות דיגיטליות אינטראקטיביות, כמו גם תערוכות חדשות שנפתחו, דיוני פאנלים ופופ-אפים על בוספורוס פוארטו גלאטה.
מארגני האירועים - איגוד יצואני הבגדים של איסטנבול או איחייב, איגוד מעצבי האופנה הטורקי (MTD) ומכון האופנה איסטנבול (IMA) - שותף לשותפות עם בית איסטנבול סוהו כדי לספק למקומיים חוויה אינטימית של סינון וביקורים באמצעות חברי תעשייה בשידור חי. לאחר מכן הקהל יכול להתחבר באופן מקוון דרך מרכז האירועים הדיגיטלי של FWI.
באיסטנבול הייתה תחושה מוחשית של אנרגיה חדשה בהפעלה ובהקרנות של פעילויות גופניות כאשר המשתתפים הצטרפו שוב לקהילותיהם באופן אישי במצב אקלימי. בעוד שחלקם עדיין היו מהססים, תחושה חמה שררה.
"[אנחנו] מתגעגעים להיות ביחד," אמר מעצב בגדי גברים ניאזי ארדואן. "האנרגיה גבוהה וכולם רוצים להיות בתוכנית."
להלן, BOF פוגשת 10 מעצבים מתעוררים ומבוססים באירועים ובאירועים שלהם בשבוע האופנה כדי לגלות כיצד קמפיינים ואסטרטגיות המותג שלהם התפתחו באיסטנבול העונה.
Şansım adalı למד בבריסל לפני שהקים את סודי אטוז. המעצבת, שמאלגת גישה דיגיטלית ראשונה, מתמקדת יותר בעסק הדיגיטלי שלה כיום ומצמצמת את עסק הטקסטיל שלה. כאוספי כמוסות NFT ובגדים פיזיים מוגבלים.
Şansım adalı מארחת את תערוכה בכנסיית הזיכרון לחצייה ליד גלאטה באיסטנבול, שם העיצובים הדיגיטליים שלה מעוצבים על אווטרים דיגיטליים ומוצגים על מסך בגובה 8 מטרים. לאחר שאיבדה את אביה לקוביד -19, היא הסבירה שזה עדיין " לא מרגישה בסדר "שיש הרבה אנשים בתצוגת אופנה יחד. במקום, היא ניצלה את הדגמים הדיגיטליים שלה בחללי תצוגה קטנים יותר.
"זו חוויה שונה מאוד, עם תערוכה דיגיטלית באתר בנייה ישן", אמרה ל- BOF. "אני אוהבת את הניגודיות. כולם יודעים על הכנסייה הזו, אבל אף אחד לא נכנס. הדור החדש אפילו לא יודע שהמקומות האלה קיימים. אז אני רק רוצה לראות את הדור הצעיר בפנים ולזכור שיש לנו את האדריכלות היפה הזו. "
המופע הדיגיטלי מלווה את ביצועי האופרה החיה, והזמר לובש את אחת התלבושות הפיזיות הבודדות ש- ADAL מייצרת כיום - אך לרוב, סודי אטוז מתכוונת לשמור על המיקוד הדיגיטלי.
"התוכניות העתידיות שלי הן רק כדי לשמור על הצד הטקסטיל של המותג שלי קטן כי אני לא חושב שהעולם זקוק למותג אחר לייצור המוני. אני מתמקד בפרויקטים דיגיטליים. יש לי צוות של מהנדסי מחשבים, אמנים דיגיטליים וצוות אמני בגדים. צוות העיצוב שלי הוא Gen Z, ואני מנסה להבין אותם, לצפות בהם, להקשיב להם. "
גוקיי גונדג'דו עבר לניו יורק כדי ללמוד ניהול המותג לפני שהצטרף לאקדמיה של דומוס במילאנו בשנת 2007. גונדג'דו עבד באיטליה לפני שהשיק את תווית בגדי הנשים שלו תגג בשנת 2014-Attitude Gökay Gündoğdu.cestockist הושק במהלך המגיפה.
טג מציג את האוסף של העונה בצורת תערוכת מוזיאון מוגדלת דיגיטלית: "אנו משתמשים בקודי QR ובמציאות מוגברת כדי לצפות בסרטים חיים שיוצאים מתליית קיר - גרסאות וידיאו לתמונות סטילס, ממש כמו תצוגת אופנה", אמר גונדו BOF.
"אני בכלל לא אדם דיגיטלי", אמר, אבל במהלך המגיפה, "כל מה שאנחנו עושים זה דיגיטלי. אנו הופכים את האתר שלנו לנגיש וקל יותר להבנה. אנחנו ב [פלטפורמת ניהול סיטונאית] ג'ור הציג את האוסף ב- 2019 וצבר לקוחות חדשים וחדשים בארה"ב, ישראל, קטאר, כווית. "
למרות ההצלחה שלו, הנחיתה Tagg בחשבונות בינלאומיים העונה הוכיחה אתגרי. "מדיה בינלאומית וקונים תמיד רוצים לראות מאיתנו משהו בטורקיה. אני לא ממש משתמש באלמנטים תרבותיים - האסתטיקה שלי מינימליסטית יותר, "הוא אמר. אבל כדי לפנות לקהל בינלאומי, גונדודו שאב השראה מארמונות טורקיים, מחקה את הארכיטקטורה והפנים שלו עם אותם צבעים, מרקמים וצלליות.
המשבר הכלכלי השפיע גם על הקולקציות שלו העונה: "הלירה הטורקית מאבדת תנופה, כך שהכל יקר מאוד. יבוא בדים מחו"ל עסוק. הממשלה אומרת שאסור לדחוף תחרות בין יצרני בדים זרים לשוק המקומי. אתה צריך לשלם מס נוסף לייבוא. " כתוצאה מכך, המעצבים ערבבו בדים מקומיים עם אלה המיובאים מאיטליה וצרפת.
מנהל הקריאייטיב יאקופ ביקר השיק את המותג Y Plus שלו, מותג יוניסקס, בשנת 2019 לאחר 30 שנה בתעשיית העיצוב הטורקית. Y Plus עלה לראשונה בשבוע האופנה בלונדון בפברואר 2020.
האוסף הדיגיטלי של אוסף הסתיו/חורף 22-23 של יאקופ מקלוס נוצר בהשראת "גיבורי מקלדת אנונימיים ומגיני האידיאולוגיה הקריפטו-אנרכיסטית" ומעביר את המסר של הגנה על החופש הפוליטי בפלטפורמות המדיה החברתית.
"אני רוצה להמשיך [להראות] זמן מה," הוא אמר ל- BOF. "כפי שעשינו בעבר, לקבץ קונים במהלך שבוע האופנה זה זמן רב ומכביד כלכלית. כעת נוכל להגיע לכל חלקי העולם בו זמנית בלחיצת כפתור עם מצגת דיגיטלית. "
מעבר לטכנולוגיה, Bicer ממנף את הייצור המקומי כדי להתגבר על שיבושים בשרשרת האספקה ​​- ובכך, מקווה לספק פרקטיקות בר -קיימא יותר. "אנו עומדים בפני מגבלות נסיעות ועכשיו אנו במלחמה [באזור העולם], כך שההובלה נושא זה יוצר משפיע על כל הסחר שלנו. [...] על ידי עבודה עם הייצור המקומי, אנו דואגים [למשרות] שלנו הן בר -קיימא, ו [אנו] צמצמנו את טביעת הרגל הפחמית שלנו. "
המותג הצטרף למותג את המותג קיייק בשנת 1992. אייזה אייג 'השיקו את המותג שלהם את המותג שלהם קייייק בשנת 1992 2013. המותג העביר לאחרונה את הסטודיו שלו לאיסטנבול ויש לו 90 סוחרים ברחבי העולם.
האחיות של Dice Kayek Ece ו- Ayse Ege הציגו את הקולקציה שלהן בסרטון האופנה העונה - פורמט דיגיטלי שהם מכירים כעת, לאחר שעשו סרטי אופנה מאז 2013. פתחו אותו וחזרו אליו. יש לו ערך רב יותר. ב- 10 או 12 שנים, תוכלו לצפות בו שוב. אנו מעדיפים את המגוון שלו, "אמר ECE ל- BOF.
כיום, Dice Kayek מוכרת בינלאומית באירופה, ארה"ב, המזרח התיכון וסין. דרך החנות שלהם בפריס, הם הבדילו את החוויה בחנות הצרכנים על ידי שימוש במנהגים טורקיים כאסטרטגיה קמעונאית חווייתית. "אינך יכול להתחרות עם אלה מותגים גדולים בכל מקום, ואין שום שימוש בכך, "אמר אייזה, שאמר כי המותג מתכנן לפתוח חנות אחרת בלונדון השנה.
האחיות ניהלו בעבר את עסקיהן מפריס לפני שעברו לאיסטנבול, שם הסטודיו שלהן מחובר לאולם התצוגה של ביומונטי. דיס קייק הפנימה את עסקיהן במלואן וראו את ההפקה הופכת להיות רווחית יותר, "משהו שלא יכולנו לעשות כשהיינו מייצרים במפעל אחר. ” בהבאת הייצור הפנימי, האחיות קיוו גם לבעלי אומנות טורקית נתמכת ומתוחזקת באוסף שלה.
ניאזי ארדואן הוא המעצב המייסד של שבוע האופנה של איסטנבול 2009 וסגן נשיא איגוד מעצבי האופנה הטורקית, ומרצה באקדמיה לאופנה באיסטנבול. בנוסף לקו בגדי הגברים, הוא הקים את המותג האביזרים נייו בשנת 2014 וזכה באירופה פרס המוזיאון באותה שנה.
ניאזי ארדואן הציג את אוסף בגדי הגברים שלו באופן דיגיטלי העונה: "כולנו יוצרים עכשיו דיגיטלית - אנו מראים במטברס או ב- NFTs. אנו מוכרים את האוסף הן דיגיטלית והן פיזית, הולכים לשני הכיוונים. אנו רוצים להתכונן לעתיד שניהם, "אמר ל- BOF.
עם זאת, לעונה הבאה הוא אמר, "אני חושב שאנחנו צריכים להיות מופע פיזי. אופנה היא על חברה ותחושה, ואנשים אוהבים להיות ביחד. עבור אנשים יצירתיים, אנו זקוקים לזה. "
במהלך המגיפה, המותג יצר חנות מקוונת ושינה את האוספים שלהם כדי להיות "מכירה טובה יותר" ברשת, תוך התחשבות בשינויים בביקוש הצרכנים במהלך המגיפה. נמכר גם לנשים, כך שאין גבולות. "
כמרצה ב- IMA, ארדואן לומד כל הזמן מהדור הבא. "לדור כמו אלפא, אם אתה באופנה, אתה צריך להבין אותם. החזון שלי הוא להבין את הצרכים שלהם, להיות אסטרטגיים לגבי קיימות, דיגיטלית, צבע, חתך וצורה - עלינו לעבוד איתם הם מקיימים אינטראקציה. "
בוגר איסטוטו מרנגוני, ניהאן פקר עבד בחברות כמו פרנקי מורלו, קולמר ופורלה לפני שהשיק את תווית השמות שלו בשנת 2012, תוך עיצוב קולקציות מוכנות ללבישה, כלה וקוטור. הוא הציג בשבועות האופנה בלונדון, פריז ומילאנו.
נייהן פקר חגג את יום השנה העשירי של המותג העונה, ערך תערוכת אופנה בארמון צ'יראאן, ארמון עות'מאני לשעבר שהוסב ממלון המשקיף על הבוספורוס. "היה חשוב לי להראות את הקולקציה במקום בו יכולתי רק לחלום עליו," פקר אמר ל- BOF. "עשר שנים אחר כך, אני מרגיש שאני יכול לטוס יותר בחופשיות ולחרוג מהגבולות שלי."
"לקח לי זמן להוכיח את עצמי בארצי", הוסיפה פקר, שישב בעונה החזית העונה עם ידוענים טורקיים לובשים עיצובים מהקולקציות הקודמות שלה. מבחינה נופית, "הדברים הולכים במקום הנכון," אמרה עם צמיחה השפעה במזרח התיכון.
"כל המעצבים הטורקיים צריכים לחשוב על האתגרים של האזור שלנו מדי פעם. למען האמת, כמדינה, עלינו להתמודד עם סוגיות חברתיות ופוליטיות גדולות יותר, כך שכולנו מאבדים גם תנופה. המיקוד שלי עכשיו הוא דרך אוספי הקוטור המוכנים ללבוש והוט קוטור יוצרים סוג חדש של אלגנטיות לבישה וניתנת לייצור. "
לאחר שסיימה את לימודיה במכון האופנה באיסטנבול בשנת 2014, אקיוז למד לתואר שני בעיצוב בגדי גברים באקדמיה למרנגוני במילאנו. היא עבדה אצל ארמנגילדו זגנה ותלבושות לאומית לפני שחזרה לטורקיה בשנת 2016 והשיקה את תווית הבגדים שלה בשנת 2018.
במופע השישי של העונה, סלן אקיוז עשה סרט שהוקרן בבית סוהו באיסטנבול ובאינטרנט: "זה סרט, אז זה לא באמת תצוגת אופנה, אבל אני חושב שהוא עדיין עובד. גם רגשי. "
כעסק קטן בהתאמה אישית, אקיוז בונה לאט לאט בסיס לקוחות בינלאומי קטן, כאשר לקוחות ממוקמים כעת בארצות הברית, רומניה ואלבניה. "אני לא רוצה לקפוץ כל הזמן, אבל קח את זה לאט, צעד אחר צעד , ולנקוט בגישה מדודה, "אמרה." אנו מייצרים הכל בשולחן האוכל שלי. אין ייצור המוני. אני עושה כמעט הכל ביד "-כולל יצירת חולצות טריקו, כובעים, אביזרים ו"תיק, תיקי שאריות" כדי לקדם תרגול עיצוב מתמשך יותר.
הגישה המוגדלת הזו משתרעת על שותפיה לייצור. "במקום לעבוד עם יצרנים גדולים, חיפשתי חייטים מקומיים קטנים יותר כדי לתמוך במותג שלי, אך קשה היה למצוא מועמדים מוסמכים. קשה למצוא בעלי מלאכה המשתמשת בטכניקות מסורתיות - עלייה של עובדים מהדור הבא מוגבלת.
Gökhan Yavaş סיים את לימודיו ב- Deu Arts Fine Textile ועיצוב אופנה בשנת 2012 ולמד ב- IMA לפני שהשיק תווית לבגדי Mens משלו בשנת 2017. המותג עובד כרגע עם חברות כמו DHL.
העונה, Gökhan Yavaş מציג סרטון קצר ותצוגת אופנה - הראשון שלו בשלוש שנים. "אנחנו באמת מתגעגעים לזה - הגיע הזמן לדבר שוב עם אנשים. אנחנו רוצים להמשיך לעשות תצוגות אופנה גופניות מכיוון שבאינסטגרם, קשה יותר לתקשר. מדובר יותר בפגישה ולשמוע מאנשים פנים אל פנים, "אומר המעצב.
המותג מעדכן את קונספט ההפקה שלו. "הפסקנו להשתמש בעור אמיתי ובעור אמיתי," הוא הסביר והסביר כי שלושת המראה הראשון של הקולקציה היו מרוצפים יחד מצעירים שנעשו בקולקציות קודמות. DHL לעיצוב מעיל גשם למכירה לצדקה סביבתית.
מיקוד הקיימות הוכיח אתגרי מותגים, כאשר המכשול הראשון הוא למצוא יותר בדים של דוחנים מספקים. "אתה צריך להזמין לפחות 15 מטרים של בד מהספקים שלך, וזה האתגר הגדול ביותר עבורנו." האתגר השני שעומד בפניהם הוא פתיחת חנות בטורקיה למכירת בגדי גברים, בעוד שקונים מקומיים מתמקדים בחטיבת עיצובים של בגדי נשים טורקי. סטוד, בעוד שהמותג נמכר דרך אתר האינטרנט שלהם ובחנויות הבינלאומיות בקנדה ובלונדון, המוקד הבא שלהם הוא אסיה - במיוחד קוריאה וסין.
מותג אמנות לביש Bashaques הוקם בשנת 2014 על ידי Başak Cankeş. המותג מוכר בגדי ים וקימונוס הנושאים את יצירות האמנות שלו.
"בדרך כלל, אני עושה שיתופי פעולה של אמנות ביצועים עם יצירות אמנות לבישות", אמרה מנהלת הקריאייטיב באסק קנש BOF זמן קצר לאחר שהציגה את האוסף האחרון שלה בהקרנה תיעודית של 45 דקות בבית סוהו באיסטנבול.
התערוכה מספרת את סיפורה של מסעותיה לפרו וקולומביה כדי לעבוד עם בעלי המלאכה שלהם, לאמץ דפוסים וסמלים אנטוליים, ו"שאלו אותם איך הם מרגישים לגבי אנטוליה [הדפסים] ". על המורשת התרבותית המשותפת של השמאניזם, הסדרה בוחנת נוהלי מלאכה נפוצים בין אנטוליה טורקית אסייתית למדינות דרום אמריקה.
"בערך 60 אחוז מהאוסף הוא רק קטע אחד, כולם ארוגים ביד על ידי נשים בפרו ואנטוליה," היא אומרת.
קנסקים מוכרת לאספני אמנות בטורקיה ורוצה שכמה לקוחות יכינו אוספי מוזיאונים מהעבודה שלה, ומסביר שהיא "לא מעוניינת להיות מותג עולמי מכיוון שקשה להיות מותג עולמי ובר קיימא. אני אפילו לא רוצה לעשות אוסף של 10 יצירות מלבד בגדי ים או קימונוס. זה אוסף אמנות רעיוני ומשתנה שלם שנשים גם ל- NFTs. אני רואה את עצמי יותר כאמן ולא מעצב אופנה. "
הקולקטיב של קארמה מייצג את הכישרון המתעורר של האקדמיה של איסטנבול מודה, שהוקם בשנת 2007, ומציע תארים בעיצוב אופנה, טכנולוגיה ופיתוח מוצרים, ניהול אופנה, ותקשורת אופנה ומדיה.
"הבעיה העיקרית שיש לי היא תנאי מזג האוויר, מכיוון שהוא יורד שלג בשבועיים האחרונים, כך שיש לנו גם הרבה בעיות בשרשרת האספקה ​​ובבדים המקוריים", אמרה האקאלמז BOF. היא יצרה את האוסף בשניים בלבד שבועות עבור התווית שלה אלטר אגו, שהוצגה כחלק מקולקטיב קארמה, ומיועדת גם עבור בית האופנה Nocturne.
גם הקלמז כבר לא משתמש בפתרונות טכנולוגיים כדי לתמוך בתהליך הייצור שלה, באומרו: "אני לא אוהב להשתמש בטכנולוגיה ולהתרחק ממנה ככל האפשר כי אני מעדיף לעשות ידיים כדי לשמור על קשר עם העבר."