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In questa stagione, l'industria della moda turca ha affrontato numerose sfide, che vanno dalla crisi Covid-19 in corso e al conflitto geopolitico nei paesi vicini, alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, ai concorsi di tempo insolitamente freddo che fermano la produzione e la crisi economica del paese, come si vede nella Turchia in Turchia Crisi secondo il Financial Times del Regno Unito. Il Times ha riferito che l'inflazione ha raggiunto un massimo di 20 anni del 54% a marzo di quest'anno.
Nonostante questi ostacoli, i talenti del design turco stabiliti ed emergenti hanno mostrato tenacia e ottimismo alla Settimana della moda di Istanbul in questa stagione, adottando rapidamente un mix di eventi e strategie di vetrina per espandere e dimostrare la loro presenza globale in questa stagione.
Performance fisiche in luoghi storici come il palazzo ottomano e la chiesa di Crimea di 160 anni tornano al programma, intervallate da offerte digitali interattive, nonché mostre appena aperte, discussioni di panel e pop-up sul Bosforo Puerto Galata.
Gli organizzatori dell'evento - Istanbul Garment Exporters Association o ̇hkib, Turkish Fashion Designers Association (MTD) e Istanbul Fashion Institute (IMA) hanno collaborato con Istanbul Soho House per fornire ai locali un'esperienza di screening dal vivo intimo e visite ai membri del settore in diretta. Il pubblico può quindi connettersi online tramite FWI Digital Events Center.
A Istanbul, c'era un palpabile senso di nuova energia nelle attivazioni e le proiezioni delle attività fisiche mentre i partecipanti si univano di nuovo alle loro comunità di persona in condizioni climatiche. Mentre alcuni erano ancora titubanti, prevalse una sensazione calorosa.
"[Ci] ci manca stare insieme", ha detto il designer di abbigliamento mens Niyazi Erdoğan. "L'energia è alta e tutti vogliono essere nello show."
Di seguito, BOF incontra 10 designer emergenti e affermati ai loro eventi ed eventi della settimana della moda per scoprire come le loro campagne e le strategie del marchio si sono evolute a Istanbul in questa stagione.
Şansım Adalı ha studiato a Bruxelles prima di fondare Sudi Etuz. Il designer, che fa sì che un approccio digitale-primo si sta concentrando maggiormente sulla sua attività digitale e ridimensionando la sua attività tessile. Usa modelli di realtà virtuale, artisti digitali e ingegneri di intelligenza artificiale, anche come raccolte di capsule NFT e abbigliamento fisico limitato.
Şansım Adalı ospita la sua mostra presso la Crimea Memorial Church vicino a Galata di Istanbul, dove i suoi disegni digitali sono modellati su avatar digitali e esposti su uno schermo alto 8 piedi. Dopo aver perso suo padre a Covid-19, ha spiegato che era ancora “ Non si sente bene ”per avere un sacco di persone in una sfilata di moda insieme. INSTEAD, ha utilizzato i suoi modelli digitali in spazi di visualizzazione più piccoli.
"È un'esperienza molto diversa, avere una mostra digitale in un vecchio cantiere", ha detto a BoF. "Adoro il contrasto. Tutti conoscono questa chiesa, ma nessuno entra. La nuova generazione non sa nemmeno che questi luoghi esistono. Quindi, voglio solo vedere le giovani generazioni all'interno e ricordare che abbiamo questa bellissima architettura. "
Lo spettacolo digitale accompagna la performance dell'opera dal vivo e il cantante indossa uno dei pochi costumi fisici che ADAL oggi - ma soprattutto, Sudi Etuz intende mantenere la messa a fuoco digitale.
“I miei piani futuri sono solo per mantenere piccolo il lato tessile del mio marchio perché non credo che il mondo abbia bisogno di un altro marchio per la produzione di massa. Mi concentro su progetti digitali. Ho un team di ingegneri informatici, artisti digitali e team di artisti di abbigliamento. Il mio team di progettazione è Gen Z e cerco di capirli, guardarli, ascoltarli. "
Gökay Gündroğdu si è trasferito a New York per studiare la gestione dei marchi prima di unirsi alla Domus Academy di Milano nel 2007.Gündoğdu ha lavorato in Italia prima di lanciare la sua etichetta femminile tagga Lanciato durante la pandemia.
TAGG presenta la collezione di questa stagione sotto forma di una mostra museale aumentata digitalmente: "Usiamo i codici QR e la realtà aumentata per guardare film dal vivo che uscivano da pareti - versioni video di immagini fisse, proprio come una sfilata di moda", ha detto Gündroğdu a BoF.
"Non sono affatto una persona digitale", ha detto, ma durante la pandemia, "tutto ciò che facciamo è digitale. Rendiamo il nostro sito Web più accessibile e più facile da capire. Siamo nella [piattaforma di gestione all'ingrosso] Joor ha messo in mostra la collezione nel 2019 e ha ottenuto nuovi e nuovi clienti negli Stati Uniti, Israele, Qatar, Kuwait. "
Nonostante il suo successo, Landing Tagg su Account International in questa stagione si è rivelato impegnativo. ”I media internazionali e gli acquirenti vogliono sempre vedere qualcosa da noi in Turchia. Non uso davvero elementi culturali: la mia estetica è più minimalista ", ha detto. Ma per fare appello a un pubblico internazionale, Gündodu ha tratto ispirazione dai palazzi turchi, imitando la sua architettura e gli interni con gli stessi colori, trame e sagome.
La crisi economica ha anche influenzato le sue collezioni in questa stagione: “La lira turca sta perdendo slancio, quindi tutto è molto costoso. L'importazione di tessuti dall'estero è impegnata. Il governo dice che non dovresti spingere la concorrenza tra produttori di tessuti stranieri e il mercato interno. Devi pagare un'imposta extra per l'importazione. " Di conseguenza, i designer hanno mescolato tessuti di provenienza locale con quelli importati dall'Italia e dalla Francia.
Il direttore creativo Yakup Bicer ha lanciato il suo marchio Y Plus, un marchio Unisex, nel 2019 dopo 30 anni nel settore del design turco.
La collezione digitale della collezione autunno/inverno 22-23 di Yakup Bicer si ispira a "eroi della tastiera anonima e dai loro difensori dell'ideologia cripto-anarchica" e trasmette il messaggio di protezione della libertà politica sulle piattaforme di social media.
"Voglio continuare a [mostrare] per un po '", ha detto a Bof. "Come abbiamo fatto in passato, riunendo gli acquirenti durante la settimana della moda è molto tempo e finanziariamente oneroso. Ora possiamo raggiungere tutte le parti del mondo contemporaneamente al semplice tocco di un pulsante con una presentazione digitale. "
Oltre la tecnologia, Bicer sta sfruttando la produzione locale per superare le interruzioni della catena di approvvigionamento - e nel fare ciò, spera di offrire pratiche più sostenibili. ”Stiamo affrontando restrizioni di viaggio e ora siamo in guerra [nella regione del mondo], quindi il trasporto merci Problema Crea influisce sul nostro intero commercio. [...] lavorando con la produzione locale, ci assicuriamo che i nostri [posti di lavoro] siano [più] sostenibili e [abbiamo] ridotto la nostra impronta di carbonio. "
ECE e Ayse Ege hanno lanciato il loro marchio Dice Kayek nel 1992. Previsto da Parigi, il marchio si è unito alla Fédération Française de La Couture nel 1994 e ha ricevuto il premio Jameel Premio III, un premio internazionale per l'arte contemporanea e 2013. Il marchio ha recentemente trasferito il suo studio a Istanbul e ha 90 rivenditori in tutto il mondo.
Le sorelle di Dice Kayek ECE e Ayse Ege hanno messo in mostra la loro collezione in video di moda in questa stagione - un formato digitale con cui ora hanno familiarità, avendo realizzato film di moda dal 2013.Pen e lo sono tornati. 12 anni, puoi guardarlo di nuovo. Preferiamo la sua varietà ", ha detto ECE a BoF.
Oggi, Dice Kayek vende a livello internazionale in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Attraverso il loro negozio a Parigi, hanno differenziato l'esperienza in negozio dei consumatori utilizzando le usanze turche come strategia di vendita al dettaglio esperienziale. "Non è possibile competere con questi Big Brands ovunque, e non è utile per farlo ", ha detto Ayse, che ha affermato che il marchio ha in programma di aprire un altro negozio a Londra quest'anno.
Le sorelle in precedenza gestivano la loro attività da Parigi prima di trasferirsi a Istanbul, dove il loro studio è attaccato allo showroom di Beaumonti. Dice Kayek ha interiorizzato pienamente la loro attività e ha visto la produzione diventare più redditizia: "Qualcosa che non potevamo fare quando stavamo producendo in un'altra fabbrica. " Nel portare la produzione internamente, le sorelle speravano anche che l'artigianato turco fosse supportato e mantenuto nella sua collezione.
Niyazi Erdoğan è il designer fondatore di Istanbul Fashion Week 2009 e vicepresidente della Turkish Fashion Designers Association e docente presso l'Istanbul Fashion Academy. Premio museo nello stesso anno.
Niyazi Erdoğan ha presentato la sua collezione di abbigliamento maschile in questa stagione: “Ora stiamo creando tutti digitalmente - mostriamo in Metaverse o NFTS. Vendiamo la collezione sia digitalmente che fisicamente, andando in entrambe le direzioni. Vogliamo prepararci per il futuro di entrambi ", ha detto a BoF.
Tuttavia, per la prossima stagione, ha detto: "Penso che dobbiamo avere uno spettacolo fisico. La moda riguarda la società e la sensazione e alla gente piace stare insieme. Per le persone creative, ne abbiamo bisogno. "
Durante la pandemia, il marchio ha creato un negozio online e ha cambiato le loro collezioni per diventare "più venduto" online, tenendo conto dei cambiamenti della domanda dei consumatori durante la pandemia. Ha anche notato un cambiamento in questa base di consumatori: “Vedo che il mio abbigliamento da uomo è Venduto anche alle donne, quindi non ci sono confini. "
Come docente all'IMA, Erdogan impara costantemente dalla prossima generazione. “Per una generazione come Alpha, se sei di moda, devi capirli. La mia visione è di comprendere le loro esigenze, di essere strategica su sostenibilità, digitale, colore, taglio e forma - dobbiamo lavorare con lo interagiscono. "
Laureata a Istituto Marangoni, Nihan Peker ha lavorato per aziende come Frankie Morello, Colmar e Furla prima di lanciare la sua etichetta omonima nel 2012, progettando collezioni Ready To-Wear, Bridal e Couture.
Celebrando il decimo anniversario del marchio in questa stagione, Nihan Peker ha tenuto una sfilata di moda al Palazzo di Çırağan, un ex palazzo ottomano convertito da un hotel con vista sul Bosforo. ”Era importante per me mostrare la collezione in un posto che potevo solo sognare”. Peker disse a Bof. ”Dieci anni dopo, mi sento come se potessi volare più liberamente e superare i miei limiti.”
"Mi ci è voluto un po 'di tempo per mettermi alla prova nel mio paese", ha aggiunto Peker, che è rimasto in prima fila in questa stagione con celebrità turche che indossavano disegni delle sue precedenti collezioni. Sinternaminalmente, "le cose stanno andando nel posto giusto", ha detto, con la crescita influenza in Medio Oriente.
“Tutti i designer turchi devono pensare di tanto in tanto alle sfide della nostra regione. Francamente, come paese, dobbiamo affrontare questioni sociali e politiche più grandi, quindi perdiamo anche lo slancio. Il mio obiettivo ora è attraverso le mie collezioni di couture pronte e di alta moda creano un nuovo tipo di eleganza indossabile e fabbricabile. "
Dopo essersi laureato presso l'Istanbul Fashion Institute nel 2014, Akyuz ha studiato per un master in design maschile presso la Marangoni Academy di Milano. Ha lavorato per Ermenegildo Zegna e Costume National prima di tornare in Turchia nel 2016 e lanciare la sua etichetta da mensing nel 2018.
Nel sesto spettacolo della stagione, Selen Akyuz ha realizzato un film che è stato proiettato a Soho House di Istanbul e online: “È un film, quindi non è davvero una sfilata di moda, ma penso che funzioni ancora. Anche emotivo. "
Come piccola attività personalizzata, Akyuz sta lentamente costruendo una piccola base di clienti internazionale, con clienti ora situati negli Stati Uniti, in Romania e in Albania. ”Non voglio saltare sempre nel tempo, ma prendilo lentamente, passo per passo e adotta un approccio misurato ", ha detto." Produciamo tutto al mio tavolo da pranzo. Non c'è produzione di massa. Faccio quasi tutto a mano ", tra cui magliette, cappelli, accessori e borse" patch, rimanenti "per promuovere più pratiche di design in corso.
Questo approccio ridimensionato si estende ai suoi partner di produzione. ”Invece di lavorare con grandi produttori, ho cercato sarti locali più piccoli per supportare il mio marchio, ma è stato difficile trovare candidati qualificati. Gli artigiani che utilizzano tecniche tradizionali sono difficili da trovare: assorbimento dei lavoratori di prossima generazione Limited.
Gökhan Yavaş si è laureato presso il tessile e il design della moda di Deu Fine Arts nel 2012 e ha studiato all'IMA prima di lanciare la sua etichetta da uomo di strada nel 2017. Il marchio sta attualmente lavorando con aziende come DHL.
In questa stagione, Gökhan Yavaş presenta un breve video e una sfilata di moda - il suo primo in tre anni. "Ci manca davvero - è ora di parlare di nuovo con le persone. Vogliamo continuare a fare sfilate di moda fisica perché su Instagram, sta diventando sempre più difficile comunicare. Si tratta più di incontrarsi e ascoltare le persone faccia a faccia ", afferma Designer.
Il marchio sta aggiornando il suo concetto di produzione. ”Abbiamo smesso di usare vera pelle e vera pelle”, ha spiegato, spiegando che i primi tre look della collezione sono stati accalcati insieme da sciarpe realizzate in precedenti collezioni. Yavaş sta per collaborare DHL per progettare un impermeabile da vendere a enti di beneficenza ambientale.
Il focus sulla sostenibilità si è dimostrato impegnativo per i marchi, con il primo ostacolo che trova più tessuti di miglio dai fornitori. "Devi ordinare almeno 15 metri di tessuto dai tuoi fornitori, e questa è la più grande sfida per noi". La seconda sfida che affrontano è l'apertura di un negozio in Turchia per vendere abbigliamento da uomo, mentre gli acquirenti locali si concentrano sulla divisione turkish womenswear design. e Cina.
Il marchio artistico indossabile Bashaques è stato fondato nel 2014 da Başak Cankeş. Il marchio vende costumi da bagno e kimonos a tema con le sue opere d'arte.
"Normalmente, faccio collaborazioni artistiche per le performance con opere d'arte indossabili", ha detto il direttore creativo Başak Cankeş poco dopo aver presentato la sua ultima collezione in una proiezione di documentari di 45 minuti a Soho House di Istanbul.
La mostra racconta la storia dei suoi viaggi in Perù e Colombia per lavorare con i loro artigiani, adottando motivi e simboli anatolici e "chiedendo loro come si sentivano per gli anatolici [stampe]". Attingendo al patrimonio culturale condiviso dello sciamanesimo, la serie esplora Pratiche artigianali comuni tra anatolia asiatica turca e paesi sudamericani.
"Circa il 60 percento della collezione è solo un pezzo, tutto tessuto a mano da donne in Perù e Anatolia", afferma.
Cankeş vende a collezionisti d'arte in Turchia e desidera che alcuni clienti facciano collezioni di musei dal suo lavoro, spiegando che non è interessata a essere un marchio globale perché è difficile essere un marchio globale e sostenibile. Non voglio nemmeno fare alcuna collezione di 10 pezzi diversi da costumi da bagno o kimono. È un'intera collezione d'arte concettuale e mutabile che metteremo anche su NFT. Mi vedo più come artista e non uno stilista. "
Il Karma Collective rappresenta il talento emergente della Istanbul Moda Academy, fondata nel 2007, offrendo titoli di laurea in moda, tecnologia e sviluppo del prodotto, gestione della moda e comunicazione e media di moda.
"Il problema principale che ho sono le condizioni meteorologiche, perché ha nevicato nelle ultime due settimane, quindi abbiamo anche molti problemi con la catena di approvvigionamento e l'approvvigionamento di tessuti", ha detto Hakalmaz a Bof.he ha creato la collezione in soli due Settimane per la sua etichetta Alter Ego, presentata come parte del Karma Collective, e progettato anche per la casa di moda NocTurne.
Hakalmaz non utilizza più soluzioni tecnologiche per supportare il suo processo di produzione, dicendo: "Non mi piace usare la tecnologia e stare lontano da essa il più possibile perché preferirei fare un artigianato per rimanere in contatto con il passato".