Fréttir og ýttu á

Á þessu tímabili hefur tyrkneski tískuiðnaðurinn staðið frammi fyrir fjölmörgum áskorunum, allt frá áframhaldandi Covid-19 kreppu og geopólitískum átökum í nágrannalöndunum, til áframhaldandi truflana á framboðs keðju, óvenju köldu veðri stöðvandi framleiðslu og efnahags kreppu landsins, eins og sést í fjármálum Tyrklands. Kreppa samkvæmt Financial Times Bretlands. The Times greindi frá því að verðbólga náði 20 ára hámarki í 54% í mars á þessu ári.
Þrátt fyrir þessar hindranir sýndu rótgróin og ný tyrknesk hönnun hæfileika þrautseigju og bjartsýni á tískuvikunni í Istanbúl á þessu tímabili og tóku fljótt upp blöndu af atburðum og sýna fram á aðferðir til að stækka og sanna alþjóðlega viðveru sína á þessu tímabili.
Líkamlegar sýningar á sögulegum vettvangi eins og Ottómana höllinni og 160 ára Tataríska kirkjan snúa aftur til áætlunarinnar, blandað saman við gagnvirkt stafrænt tilboð, svo og nýopnar sýningar, pallborðsumræður og sprettiglugga um Bosphorus Puerto Galata.
Skipuleggjendur viðburðarins - Istanbúl Party Exporters Association eða ̇HKiB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbúl Fashion Institute (IMA) - hafa átt í samvinnu við Istanbúl Soho hús til að veita íbúum náinn lifandi skimunarupplifun og heimsóknir í beinni útvarpsgeiranum. Áhorfendur geta síðan tengst á netinu í gegnum Digital Events Center FWI.
Í Istanbúl var áþreifanleg tilfinning um nýja orku í virkjun og skimun á líkamsrækt þegar þátttakendur gengu í samfélög sín í eigin persónu aftur í veðurfarsástandi. Þó að sumir væru enn hikandi, ríkti hlý tilfinning.
„[Við] sakna þess að vera saman,“ sagði Niyazi Erdoğan, herrafatnaður. „Orkan er mikil og allir vilja vera á sýningunni.“
Hér að neðan hittir BOF 10 vaxandi og rótgróna hönnuðir á tískuviku sinni og viðburðum til að komast að því hvernig herferðir þeirra og vörumerki hafa þróast í Istanbúl á þessu tímabili.
Şansım Adalı lærði í Brussel áður en hann stofnaði Sudi Etuz. Sem NFT hylkissöfn og takmarkaður líkamlegur fatnaður.
Şansım Adalı hýsir sýningu sína í Crimea Memorial Church nálægt Galata í Istanbúl, þar sem stafræn hönnun hennar er byggð á stafrænum avatars og sýnd á 8 feta háum skjá. Eftir að missa föður sinn til Covid-19, útskýrði hún að það væri enn “ Finnst ekki rétt “til að hafa fullt af fólki á tískusýningu saman. Innstýrði nýti hún stafrænar gerðir sínar í smærri skjárýmum.
„Þetta er mjög önnur reynsla, að hafa stafræna sýningu á gömlum byggingarsvæði,“ sagði hún við BOF. „Ég elska andstæða. Allir vita um þessa kirkju, en enginn fer inn. Nýja kynslóðin veit ekki einu sinni að þessir staðir séu til. Svo vil ég bara sjá yngri kynslóðina inni og man að við höfum þennan fallega arkitektúr. “
Stafræna sýningin fylgir frammistöðu í beinni óperu og söngkonan klæðist einum af fáum líkamlegum búningum sem Adal gerir í dag - en aðallega ætlar Sudi Etuz að halda stafrænu fókusnum.
„Framtíðaráform mín eru bara til að halda textílhlið vörumerkisins míns litlu vegna þess að ég held að heimurinn þurfi ekki annað vörumerki fyrir fjöldaframleiðslu. Ég einbeiti mér að stafrænum verkefnum. Ég er með teymi tölvuverkfræðinga, stafræna listamanna og fata listamanna. Hönnunarteymið mitt er Gen Z, og ég reyni að skilja þá, horfa á þá, hlusta á þá. “
Gökay Gündoğdu moved to New York to study brand management before joining the Domus Academy in Milan in 2007.Gündoğdu worked in Italy before launching his womenswear label TAGG in 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists include Luisa Via Roma and his e-commerce site, which hleypt af stokkunum á heimsfaraldri.
Tagg kynnir safnið á þessu tímabili í formi stafrænt aukið safnasýningar: „Við notum QR kóða og aukinn veruleika til að horfa á lifandi kvikmyndir koma út úr Wall Hangings - myndbandsútgáfur af kyrrmyndum, rétt eins og tískusýning,“ sagði Gündoğdu við BOF.
„Ég er alls ekki stafræn manneskja,“ sagði hann, en á heimsfaraldri, „Allt sem við gerum er stafrænt. Við gerum vefsíðu okkar aðgengilegri og auðveldari að skilja. Við erum á [heildsölustjórnunarvettvangi] Joor sýndi safnið árið 2019 og fengum nýja og nýja viðskiptavini í Bandaríkjunum, Ísrael, Katar, Kúveit. “
Þrátt fyrir velgengni hans hefur Landing Tagg á alþjóðlegum reikningum á þessu tímabili reynst krefjandi. “Alþjóðlegir fjölmiðlar og kaupendur vilja alltaf sjá eitthvað frá okkur í Tyrklandi. Ég nota ekki menningarlega þætti - fagurfræðin mín er naumhyggjulegri, “sagði hann. En til að höfða til alþjóðlegra áhorfenda, vakti Gündodu innblástur frá tyrkneskum höllum og hermdi eftir arkitektúr sínum og innréttingum með sömu litum, áferð og skuggamyndum.
Efnahagskreppan hefur einnig haft áhrif á söfn hans á þessu tímabili: „Tyrkneska liran er að missa skriðþunga, svo allt er mjög dýrt. Að flytja inn efni erlendis frá er upptekinn. Ríkisstjórnin segir að þú ættir ekki að ýta á samkeppni milli erlendra efnaframleiðenda og innlendra markaðar. Þú verður að borga aukalega skatt til að flytja inn. “ Fyrir vikið blanduðu hönnuðirnir staðbundna dúk við þá sem fluttir voru inn frá Ítalíu og Frakklandi.
Skapandi leikstjórinn Yakup Bicer setti af stað vörumerki sitt Y Plus, unisex vörumerki, árið 2019 eftir 30 ár í tyrkneska hönnunariðnaðinum.
Stafrænu safnið af haust/vetri frá Yakup Bicer er innblásið af „nafnlausum lyklaborðshetjum og varnarmönnum þeirra á dulritunar-anarchist hugmyndafræði“ og miðlar skilaboðunum um að vernda pólitískt frelsi á samfélagsmiðlum.
„Ég vil halda áfram [sýna] í smá stund,“ sagði hann við BOF. „Eins og við höfum gert í fortíðinni er það mjög tímafrekt og fjárhagslega íþyngjandi. Nú getum við náð til allra heimshluta á sama tíma með því að ýta á hnappinn með stafrænni kynningu. “
Handan við tækni er Bicer að nýta staðbundna framleiðslu til að vinna bug á truflunum á framboðskeðjunni - og vonast til þess að skila sjálfbærari vinnubrögðum. “Við stöndum frammi fyrir ferðatakmörkunum og nú erum við í stríði [á heimsheiminum], þannig að frakt Útgáfa það hefur áhrif á alla viðskipti okkar. [...] Með því að vinna með staðbundna framleiðslu, sjáum við til þess að [störf] séu [meiri] sjálfbær og [við] minnkuðum kolefnisspor okkar. “
ECE og AYSE EGE settu af stað vörumerkið sitt Dice Kayek árið 1992. Varðandi framleiddur í París, vörumerkið gekk til liðs við Fédération Française de la Couture árið 1994 og hlaut Jameel verðlaunin III, alþjóðleg verðlaun fyrir samtímalist og hönnun innblásin af íslamskum hefðum, í 2013. Vörumerkið flutti nýlega vinnustofu sína til Istanbúl og er með 90 sölumenn um allan heim.
Systur Dice Kayek, ECE og AYSE EGE, hafa sýnt safn sitt í tískuvídeó á þessu tímabili - stafrænt snið sem þær þekkja nú eftir að hafa gert tískumyndir síðan 2013. Opnaðu það og farðu aftur að því. Það hefur meira gildi. 12 ár, þú getur horft á það aftur. Við viljum frekar fjölbreytni þess, “sagði ECE við BOF.
Í dag selur Dice Kayek á alþjóðavettvangi í Evrópu, Bandaríkjunum, Miðausturlöndum og Kína. Í gegnum verslun sína í París, aðgreindu þeir reynslu neytenda í versluninni með því að nota tyrkneska siði sem reynslusölustefnu. “Þú getur ekki keppt við þetta Stór vörumerki hvar sem er og það nýtist ekki að gera það, “sagði AYSE, sem sagði að vörumerkið hyggist opna aðra verslun í London á þessu ári.
Systurnar ráku áður viðskipti sín frá París áður en þeir fluttu til Istanbúl, þar sem vinnustofa þeirra er fest við sýningarsal Beaumonti. Dice Kayek innbyggði viðskipti sín að fullu og sá að framleiðsla yrði arðbærari, „eitthvað sem við gátum ekki gert þegar við vorum að framleiða í annarri verksmiðju. “ Með því að koma framleiðslu innan húss vonuðu systurnar einnig til tyrknesks handverks og viðhaldnar í safni sínu.
Niyazi Erdoğan er stofnhönnuður Istanbúl tískuvikunnar 2009 og varaforseti Tyrklands fatahönnuða samtakanna, og fyrirlesari í Istanbúl tískuakademíunni. Í viðbót við herrafatnað Safnverðlaun á sama ári.
Niyazi Erdoğan kynnti herrafatnaðarsafnið sitt stafrænt á þessu tímabili: „Við erum öll að búa til stafrænt núna - við sýnum í Metaverse eða NFT. Við seljum safnið bæði stafrænt og líkamlega og förum í báðar áttir. Við viljum búa okkur undir framtíð beggja, “sagði hann við BOF.
En fyrir næsta tímabil sagði hann: „Ég held að við verðum að hafa líkamlega sýningu. Tíska fjallar um samfélag og tilfinningu og fólki finnst gaman að vera saman. Fyrir skapandi fólk þurfum við þetta. “
Meðan heimsfaraldurinn stóð stofnaði vörumerkið netverslun og breytti söfnum sínum í að verða „betri selda“ á netinu, með hliðsjón af breytingum á eftirspurn neytenda á heimsfaraldri. Hann tók líka eftir breytingu á þessum neytendagrunni: „Ég sé herrafatnað minn Selt líka til kvenna, svo það eru engin mörk. “
Sem fyrirlesari hjá IMA er Erdogan stöðugt að læra af næstu kynslóð. „Fyrir kynslóð eins og Alpha, ef þú ert í tísku, verður þú að skilja þær. Mín framtíðarsýn er að skilja þarfir þeirra, vera stefnumótandi varðandi sjálfbærni, stafræna, lit, skera og lögun - við verðum að vinna með þau samskipti. “
Nihan Peker, sem var útskrifaður í Istituto Marangoni, starfaði hjá fyrirtækjum eins og Frankie Morello, Colmar og Furla áður en hann setti af stað nafna merkið sitt árið 2012 og hannaði tilbúna til að klæðast, brúðar- og couture safn. Hún hefur sýnt í London, Paris og Milan tískuvikum.
Nihan Peker hélt tíu ára afmæli vörumerkisins á þessu tímabili og hélt tískusýningu í çırağan höllinni, fyrrverandi Ottóman höll breyttist frá hóteli með útsýni yfir Bosphorus. “Það var mér mikilvægt að sýna safnið á stað sem ég gat aðeins dreymt um,“ Peker sagði við BOF. “Tíu árum seinna líður mér eins og ég geti flogið frjálsari og farið yfir mörkin mín.“
„Það tók mig smá tíma að sanna mig í mínu landi,“ bætti Peker við, sem sat í fremstu röð á þessu tímabili með tyrkneskum frægum klæddum hönnun frá fyrri söfnum sínum. Innernationally, „hlutirnir ganga á réttum stað,“ sagði hún með vaxandi Áhrif í Miðausturlöndum.
„Allir tyrkneskir hönnuðir verða að hugsa um áskoranir svæðisins okkar af og til. Í hreinskilni sagt, sem land verðum við að takast á við stærri félagsleg og pólitísk mál, svo við missum líka skriðþunga. Áherslan mín núna er í gegnum tilbúna söfnin mín til að klæðast og haute couture búa til nýja tegund af áþreifanlegum, framleiðandi glæsileika. “
Eftir að hafa útskrifast frá tískustofnun Istanbúl árið 2014, stundaði Akyuz nám í meistaragráðu í herrafatnaði við Marangoni akademíuna í Mílanó. Hún starfaði hjá Ermenegildo Zegna og búningum National áður en hún kom aftur til Tyrklands árið 2016 og setti af stað Menswear Label hennar árið 2018.
Í sjöttu sýningu tímabilsins gerði Selen Akyuz kvikmynd sem var sýnd í Soho House í Istanbúl og á netinu: „Þetta er kvikmynd, svo það er í raun ekki tískusýning, en ég held að það virki enn. Líka tilfinningalegt. “
Sem lítið sérsniðið fyrirtæki er Akyuz hægt og rólega að byggja upp lítinn alþjóðlegan viðskiptavina, þar sem viðskiptavinir eru nú staðsettir í Bandaríkjunum, Rúmeníu og Albaníu. “Ég vil ekki hoppa á allan tímann, en taka það hægt, skref fyrir skref fyrir skref og taka mælda nálgun, “sagði hún.„ Við framleiðum allt við borðstofuborðið mitt. Það er engin fjöldaframleiðsla. Ég geri næstum allt með höndunum “-þar á meðal að búa til stuttermabolir, hatta, fylgihluti og„ plástur, afgang “töskur til að stuðla að áframhaldandi hönnunarvenjum.
Þessi minnkaða nálgun nær til framleiðsluaðila hennar. “Í stað þess að vinna með stórum framleiðendum hef ég verið að leita að smærri staðbundnum klæðskerum til að styðja vörumerkið mitt, en það hefur verið erfitt að finna hæfa frambjóðendur. Erfitt er að finna handverksmenn sem nota hefðbundna tækni - upptöku næstu kynslóðar starfsmanna Limited.
Gökhan Yavaş útskrifaðist frá Deu Fine Arts textíl og fatahönnun árið 2012 og stundaði nám hjá IMA áður en hann setti sitt eigið götufötamerki árið 2017. Vörumerkið vinnur nú með fyrirtækjum eins og DHL.
Á þessu tímabili kynnir Gökhan Yavaş stutt myndband og tískusýningu - hans fyrsta á þremur árum. „Við söknum þess virkilega - það er kominn tími til að tala við fólk aftur. Við viljum halda áfram að gera líkamlegar tískusýningar vegna þess að á Instagram verður það erfiðara og erfiðara að eiga samskipti. Þetta snýst meira um að hitta og heyra frá fólki augliti til auglitis, “segir hönnuður.
Vörumerkið er að uppfæra framleiðsluhugtak sitt. “Við höfum hætt að nota ósvikið leður og ósvikið leður,“ útskýrði hann og útskýrði að fyrstu þrjú útlit safnsins hafi verið steypt saman úr klútar sem gerðar voru í fyrri söfnum. DHL til að hanna regnfrakka til að selja til umhverfis góðgerðarfélaga.
Sjálfbærniáherslan hefur reynst vörumerki krefjandi, þar sem fyrsta hindrunin er að finna fleiri hirsi dúk frá birgjum. „Þú verður að panta að minnsta kosti 15 metra efni frá birgjum þínum og það er mesta áskorunin fyrir okkur.“ Önnur áskorunin sem þeir standa frammi fyrir er að opna verslun í Tyrklandi til að selja herrafatnað, á meðan kaupendur á staðnum einbeita sér að tyrkneskum kvenfatnaðarhönnunardeild. og Kína.
Wearable Art Brand Bashaques var stofnað árið 2014 af Başak Cangeş. Vörumerkið selur sundföt og Kimonos þema með listaverkum sínum.
„Venjulega geri ég flutningslistasamstarf við wearable listaverk,“ sagði skapandi leikstjórinn Başak Cankş við BOF stuttu eftir að hafa kynnt nýjasta safnið sitt í 45 mínútna heimildarmyndasýningu í Soho House í Istanbúl.
Sýningin segir söguna um ferðalög sín til Perú og Kólumbíu til að vinna með handverksmönnum sínum, tileinka sér anatólísk mynstur og tákn og „spyrja þá hvernig þeim liði um Anatolian [prentun]“. Algengar handverkshættir milli asískra tyrkneskra Anatólíu og Suður -Ameríku.
„Um það bil 60 prósent af söfnuninni eru aðeins eitt stykki, öll handofin af konum í Perú og Anatolia,“ segir hún.
Cangeş selur til listasafnara í Tyrklandi og vill að sumir viðskiptavinir geri safnsöfn úr verkum sínum og útskýrir að hún hafi „ekki áhuga á að vera alþjóðlegt vörumerki vegna þess að það er erfitt að vera alþjóðlegt og sjálfbært vörumerki. Ég vil ekki einu sinni gera neitt safn af 10 verkum öðrum en sundfötum eða kimonos. Þetta er allt hugmyndafræðilegt, stökkbreytt listasafn sem við munum líka setja á NFTS. Ég sé sjálfan mig meira sem listamann, en ekki fatahönnuð. “
Karma Collective táknar nýjan hæfileika Istanbúl Moda Academy, sem var stofnað árið 2007 og býður upp á gráður í tískuhönnun, tækni og vöruþróun, tískustjórnun og tískusamskiptum og fjölmiðlum.
„Aðalvandamálið sem ég hef er veðurskilyrðin, vegna þess að það hefur snjóað undanfarnar tvær vikur, þannig að við eigum líka í miklum vandræðum með aðfangakeðjuna og uppspretta dúk,“ sagði Hakalmaz við BOF. Hún bjó til safnið í aðeins tveimur Vikur fyrir merkimiða hennar Alter Ego, kynntar sem hluti af Karma Collective, og einnig hannaður fyrir tískuhúsið Nocturne.
Hakalmaz notar heldur ekki lengur tæknilausnir til að styðja við framleiðsluferlið sitt og segir: „Mér líkar ekki að nota tækni og vera í burtu frá því eins mikið og mögulegt er vegna þess að ég vil frekar gera handverk til að halda sambandi við fortíðina.“