Berita dan pers

This season, the Turkish fashion industry has faced numerous challenges, ranging from the ongoing Covid-19 crisis and geopolitical conflict in neighbouring countries, to ongoing supply chain disruptions, unusually cold weather fronts halting production and the country's economic crisis, as seen in Turkey's financial Krisis Menurut Financial Times Inggris. Times melaporkan bahwa inflasi mencapai tertinggi 20 tahun 54% pada bulan Maret tahun ini.
Terlepas dari rintangan ini, bakat desain Turki yang mapan dan muncul menunjukkan keuletan dan optimisme di Istanbul Fashion Week musim ini, dengan cepat mengadopsi campuran acara dan menampilkan strategi untuk memperluas dan membuktikan kehadiran global mereka musim ini.
Pertunjukan fisik di tempat-tempat bersejarah seperti Istana Ottoman dan Gereja Krimea yang berusia 160 tahun kembali ke jadwal, diselingi dengan penawaran digital interaktif, serta pameran yang baru dibuka, diskusi panel, dan pop-up di Bosphorus Puerto Galata.
Penyelenggara Acara - Asosiasi Eksportir Garmen Istanbul atau İhkİB, Asosiasi Perancang Busana Turki (MTD) dan Institut Mode Istanbul (IMA) - telah bermitra dengan Istanbul Soho House untuk memberi penduduk setempat dengan pengalaman pemutaran film intim dan kunjungan melalui anggota industri siaran langsung. Penonton kemudian dapat terhubung secara online melalui Pusat Acara Digital FWI.
Di Istanbul, ada rasa energi baru yang jelas dalam aktivasi dan pemutaran kegiatan fisik ketika peserta bergabung dengan komunitas mereka secara langsung dalam kondisi iklim. Sementara beberapa masih ragu -ragu, perasaan hangat yang berlaku.
"[Kami] rindu bersama," kata desainer pakaian pria Niyazi Erdogan. "Energinya tinggi dan semua orang ingin berada di acara itu."
Di bawah ini, BOF bertemu dengan 10 desainer yang muncul dan mapan di acara dan acara Fashion Week mereka untuk mengetahui bagaimana kampanye dan strategi merek mereka telah berkembang di Istanbul musim ini.
Şansım Adalı belajar di Brussels sebelum mendirikan Sudi Eth. sebagai koleksi kapsul NFT dan pakaian fisik yang terbatas.
Şansım Adalı menjadi tuan rumah pamerannya di Gereja Memorial Crimea dekat Galata di Istanbul, di mana desain digitalnya dimodelkan pada avatar digital dan ditampilkan di layar setinggi 8 kaki. Setelah kehilangan ayahnya dari Covid-19, dia menjelaskan bahwa itu masih " Tidak terasa benar ”untuk memiliki banyak orang di peragaan busana bersama. Sebelumnya, ia menggunakan model digitalnya di ruang tampilan yang lebih kecil.
"Ini pengalaman yang sangat berbeda, memiliki pameran digital di situs konstruksi lama," katanya kepada BOF. "Saya suka kontrasnya. Semua orang tahu tentang gereja ini, tetapi tidak ada yang masuk. Generasi baru bahkan tidak tahu tempat -tempat ini ada. Jadi, saya hanya ingin melihat generasi muda di dalam dan ingat kita memiliki arsitektur yang indah ini. ”
Pertunjukan digital ini menyertai kinerja opera langsung, dan penyanyi itu memakai salah satu dari sedikit kostum fisik yang dibuat Adal hari ini - tetapi sebagian besar, Sudi Etuz bermaksud untuk menjaga fokus digital.
“Rencana masa depan saya hanya untuk menjaga sisi tekstil merek saya kecil karena saya tidak berpikir dunia membutuhkan merek lain untuk produksi massal. Saya fokus pada proyek digital. Saya memiliki tim insinyur komputer, artis digital, dan tim seniman pakaian. Tim desain saya adalah Gen Z, dan saya mencoba memahaminya, menonton mereka, mendengarkan mereka. ”
Gökay Gündoğdu moved to New York to study brand management before joining the Domus Academy in Milan in 2007.Gündoğdu worked in Italy before launching his womenswear label TAGG in 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists include Luisa Via Roma and his e-commerce site, which diluncurkan selama pandemi.
TAGG menyajikan koleksi musim ini dalam bentuk pameran museum yang ditambah digital: "Kami menggunakan kode QR dan augmented reality untuk menonton film langsung yang keluar dari hiasan dinding - versi video gambar diam, seperti halnya peragaan busana," kata Gündoğdu kepada BOF.
“Saya sama sekali bukan orang digital,” katanya, tetapi selama pandemi, “semua yang kami lakukan adalah digital. Kami membuat situs web kami lebih mudah diakses dan lebih mudah dimengerti. Kami berada di [platform manajemen grosir] Joor memamerkan koleksi pada 2019 dan mendapatkan klien baru dan baru di AS, Israel, Qatar, Kuwait. "
Terlepas dari keberhasilannya, Landing Tagg di akun internasional musim ini terbukti menantang. ”Media internasional dan pembeli selalu ingin melihat sesuatu dari kami di Turki. Saya tidak terlalu menggunakan elemen budaya - estetika saya lebih minimalis, ”katanya. Tetapi untuk menarik audiensi internasional, Gündodu menarik inspirasi dari istana Turki, meniru arsitektur dan interiornya dengan warna, tekstur, dan siluet yang sama.
Krisis ekonomi juga memengaruhi koleksinya musim ini: “Lira Turki kehilangan momentum, jadi semuanya sangat mahal. Mengimpor kain dari luar negeri sedang sibuk. Pemerintah mengatakan Anda tidak boleh mendorong persaingan antara produsen kain asing dan pasar domestik. Anda harus membayar pajak tambahan untuk diimpor. " Akibatnya, para desainer mencampur kain bersumber lokal dengan yang diimpor dari Italia dan Prancis.
Direktur kreatif Yakup Bicer meluncurkan mereknya Y Plus, sebuah merek unisex, pada tahun 2019 setelah 30 tahun di industri desain Turki. Plus debutnya di London Fashion Week pada Februari 2020.
Koleksi digital dari koleksi Autumn/Winter 22-23 Yakup Bicer terinspirasi oleh "pahlawan keyboard anonim dan para pembela ideologi crypto-anarkis" dan menyampaikan pesan melindungi kebebasan politik di platform media sosial.
“Saya ingin melanjutkan [menunjukkan] untuk sementara waktu,” katanya kepada BOF. “Seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, menyatukan pembeli selama Fashion Week sangat memakan waktu dan membebani secara finansial. Sekarang kita dapat mencapai semua bagian dunia pada saat yang sama dengan sentuhan tombol dengan presentasi digital. ”
Di luar teknologi, Bicer memanfaatkan produksi lokal untuk mengatasi gangguan rantai pasokan - dan dengan melakukan itu, berharap dapat memberikan praktik yang lebih berkelanjutan. ”Kami menghadapi pembatasan perjalanan dan sekarang kami sedang berperang [di wilayah dunia], sehingga pengiriman masalah yang diciptakannya mempengaruhi seluruh perdagangan kita. [...] Dengan bekerja dengan produksi lokal, kami memastikan [pekerjaan] kami [lebih] berkelanjutan, dan [kami] mengurangi jejak karbon kami. "
ECE dan AYSE EGE meluncurkan merek mereka Dice Kayek pada tahun 1992. Produksi di Paris, merek tersebut bergabung dengan Fédération Française de la Couture pada tahun 1994 dan dianugerahi Hadiah Jameel III, penghargaan internasional untuk seni kontemporer dan desain yang terinspirasi oleh tradisi Islam, di dalamnya, di dalam Jameel III, sebuah penghargaan internasional untuk seni kontemporer dan desain yang terinspirasi oleh tradisi Islam, di dalam Hadiah di dalam 2013. Merek baru -baru ini memindahkan studionya ke Istanbul dan memiliki 90 dealer di seluruh dunia.
Dice Kayek's Sisters ECE dan Ayse Ege telah memamerkan koleksi mereka dalam video mode musim ini - format digital yang sekarang mereka kenal, telah membuat film mode sejak 2013. Buka dan kembali ke sana. Ini memiliki nilai lebih. Dalam 10 atau 12 tahun, Anda dapat menontonnya lagi. Kami lebih suka variasi, ”kata ECE kepada BOF.
Saat ini, Dice Kayek menjual internasional di Eropa, AS, Timur Tengah dan Cina. Melalui toko mereka di Paris, mereka membedakan pengalaman di dalam toko konsumen dengan menggunakan kebiasaan Turki sebagai strategi ritel pengalaman. ”Anda tidak dapat bersaing dengan ini Merek -merek besar di mana saja, dan tidak ada gunanya melakukan itu, ”kata Ayse, yang mengatakan merek itu berencana untuk membuka toko lain di London tahun ini.
Para suster sebelumnya menjalankan bisnis mereka dari Paris sebelum pindah ke Istanbul, di mana studio mereka melekat pada showroom Beaumonti. Kayek Dice sepenuhnya menginternalisasi bisnis mereka dan melihat produksi menjadi lebih menguntungkan, “Sesuatu yang tidak dapat kami lakukan ketika kami berproduksi di pabrik lain. " Dalam membawa produksi di rumah, para suster juga berharap keahlian Turki didukung dan dipelihara dalam koleksinya.
Niyazi Erdoğan adalah perancang pendiri Istanbul Fashion Week 2009 dan wakil presiden Asosiasi Perancang Busana Turki, dan seorang dosen di Akademi Mode Istanbul. Selain itu ke garis pakaian pria, ia mendirikan Brand Accessories Niyo pada tahun 2014 dan memenangkan Eropa Penghargaan Museum di tahun yang sama.
Niyazi Erdogan mempresentasikan koleksi pakaian pria secara digital musim ini: “Kita semua menciptakan secara digital sekarang - kita tunjukkan di metaverse atau NFT. Kami menjual koleksi baik secara digital maupun fisik, pergi ke kedua arah. Kami ingin mempersiapkan masa depan keduanya, ”katanya kepada BOF.
Namun, untuk musim depan, dia berkata, “Saya pikir kita harus memiliki pertunjukan fisik. Fashion adalah tentang masyarakat dan perasaan, dan orang -orang suka bersama. Untuk orang -orang kreatif, kita membutuhkan ini. "
Selama pandemi, merek membuat toko online dan mengubah koleksi mereka menjadi "lebih baik-jual" secara online, dengan mempertimbangkan perubahan permintaan konsumen selama pandemi. Dia juga memperhatikan pergeseran dalam basis konsumen ini: “Saya melihat pakaian pria saya adalah wujud pria saya dijual kepada wanita juga, jadi tidak ada batasan. ”
Sebagai dosen di IMA, Erdogan terus belajar dari generasi berikutnya. "Untuk generasi seperti Alpha, jika Anda dalam mode, Anda harus memahaminya. Visi saya adalah memahami kebutuhan mereka, untuk menjadi strategis tentang keberlanjutan, digital, warna, potongan dan bentuk - kita harus bekerja dengan mereka berinteraksi. ”
Lulusan Istituto Marangoni, Nihan Peker bekerja untuk perusahaan-perusahaan seperti Frankie Morello, Colmar dan Furla sebelum meluncurkan label senama pada 2012, merancang koleksi siap pakai, pengantin dan couture. Dia telah dipamerkan di London, Paris dan Milan Fashion Weeks.
Merayakan ulang tahun ke 10 merek musim ini, Nihan Peker mengadakan peragaan busana di Istana Çırağan, mantan istana Ottoman yang dikonversi dari sebuah hotel yang menghadap ke Bosphorus. ”Penting bagi saya untuk menunjukkan koleksi di tempat yang hanya bisa saya impikan,” Peker mengatakan kepada BOF. "Sepuluh tahun kemudian, saya merasa seperti saya bisa terbang lebih bebas dan melebihi batas saya."
“Butuh beberapa saat untuk membuktikan diri di negara saya,” tambah Peker, yang duduk di barisan depan musim ini dengan selebriti Turki mengenakan desain dari koleksi sebelumnya. Secara internasional, “semuanya berjalan di tempat yang tepat,” katanya, dengan tumbuh Pengaruh di Timur Tengah.
“Semua desainer Turki harus memikirkan tantangan wilayah kami dari waktu ke waktu. Terus terang, sebagai negara, kita harus berurusan dengan masalah sosial dan politik yang lebih besar, jadi kita semua kehilangan momentum juga. Fokus saya sekarang adalah melalui koleksi couture siap pakai dan haute saya menciptakan jenis baru yang dapat dipakai dan dapat diproduksi keanggunan. "
Setelah lulus dari Istanbul Fashion Institute pada tahun 2014, Akyuz belajar untuk gelar master dalam desain pakaian pria di Akademi Marangoni di Milan. Dia bekerja untuk Ermenegildo Zegna dan Costume National sebelum kembali ke Turki pada 2016 dan meluncurkan label pakaian pria pada tahun 2018.
Dalam pertunjukan keenam musim ini, Selen Akyuz membuat film yang diputar di Soho House di Istanbul dan online: “Ini film, jadi ini bukan peragaan busana, tapi saya pikir itu masih berfungsi. Juga emosional. ”
Sebagai bisnis adat kecil, Akyuz perlahan -lahan membangun basis pelanggan internasional kecil, dengan pelanggan sekarang berlokasi di AS, Rumania dan Albania. ”Saya tidak ingin melompat sepanjang waktu, tetapi lakukan dengan lambat, selangkah demi selangkah , dan mengambil pendekatan yang diukur, ”katanya.” Kami memproduksi semuanya di meja makan saya. Tidak ada produksi massal. Saya melakukan hampir semuanya dengan tangan ”-termasuk membuat T-shirt, topi, aksesori, dan tas“ Patch, sisa ”untuk mempromosikan praktik desain yang lebih berkelanjutan.
Pendekatan yang diperkecil ini meluas ke mitra produksinya. ”Alih-alih bekerja dengan produsen besar, saya telah mencari penjahit lokal yang lebih kecil untuk mendukung merek saya, tetapi sulit untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Pengrajin yang menggunakan teknik tradisional sulit ditemukan - penyerapan Workers Generation Limited.
Gökhan Yavaş lulus dari DEU Fine Arts Textile dan Fashion Design pada 2012 dan belajar di IMA sebelum meluncurkan label pakaian pria jalanannya sendiri pada 2017. Merek saat ini bekerja dengan perusahaan seperti DHL.
Musim ini, Gökhan Yavaş menghadirkan video pendek dan peragaan busana - yang pertama dalam tiga tahun. “Kami sangat merindukannya - saatnya untuk berbicara dengan orang lagi. Kami ingin terus melakukan peragaan busana fisik karena di Instagram, semakin sulit berkomunikasi. Ini lebih tentang bertemu dan mendengar dari orang-orang secara langsung, ”kata desainer.
Merek ini memperbarui konsep produksinya. ”Kami telah berhenti menggunakan kulit asli dan kulit asli,” jelasnya, menjelaskan bahwa tiga penampilan pertama dari koleksi tersebut dibalut dari syal yang dibuat dalam koleksi sebelumnya. TheAvaş juga akan berkolaborasi dengannya DHL merancang jas hujan untuk dijual ke badan amal lingkungan.
Fokus keberlanjutan telah terbukti menantang bagi merek, dengan rintangan pertama menemukan lebih banyak kain millet dari pemasok. "Anda harus memesan setidaknya 15 meter kain dari pemasok Anda, dan itulah tantangan terbesar bagi kami." Tantangan kedua yang mereka hadapi adalah membuka toko di Turki untuk menjual pakaian pria, sementara pembeli lokal fokus pada Divisi Desain Pakaian Wanita Turki. Stand, sementara merek tersebut menjual melalui situs web dan toko internasional mereka di Kanada dan London, fokus mereka berikutnya adalah Asia - khususnya Korea dan Cina.
Merek seni yang dapat dikenakan Bashaques didirikan pada tahun 2014 oleh Başak Cankeş. Merek ini menjual pakaian renang dan kimonos bertema dengan karya seninya.
"Biasanya, saya melakukan kolaborasi seni pertunjukan dengan karya seni yang dapat dikenakan," Direktur Kreatif Başak Cankeş mengatakan kepada BOF segera setelah menyajikan koleksi terbarunya dalam pemutaran film dokumenter 45 menit di Soho House di Istanbul.
Pameran ini menceritakan kisah perjalanannya ke Peru dan Kolombia untuk bekerja dengan pengrajin mereka, mengadopsi pola dan simbol Anatolia, dan “bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka tentang [cetakan] Anatolia“. Menggambar pada warisan budaya Shamanisme bersama, seri ini mengeksplorasi Praktik kerajinan umum antara Anatolia Turki Asia dan negara -negara Amerika Selatan.
"Sekitar 60 persen koleksi hanya satu bagian, semua ditenun dengan tangan oleh wanita di Peru dan Anatolia," katanya.
Cankeş menjual kepada kolektor seni di Turki dan ingin beberapa klien membuat koleksi museum dari pekerjaannya, menjelaskan bahwa dia “tidak tertarik menjadi merek global karena sulit untuk menjadi merek global dan berkelanjutan. Saya bahkan tidak ingin melakukan koleksi 10 buah selain pakaian renang atau kimono. Ini adalah koleksi seni konseptual yang seluruhnya yang akan kami pakai juga. Saya melihat diri saya lebih sebagai seorang seniman, dan bukan perancang busana. "
Kolektif Karma mewakili bakat yang muncul dari Istanbul Moda Academy, yang didirikan pada tahun 2007, menawarkan gelar dalam desain mode, teknologi dan pengembangan produk, manajemen mode, dan komunikasi mode dan media.
"Masalah utama yang saya miliki adalah kondisi cuaca, karena telah turun salju selama dua minggu terakhir, jadi kami juga memiliki banyak masalah dengan rantai pasokan dan sumber kain," kata Hakalmaz kepada BOF. Dia membuat koleksi hanya dalam dua Minggu untuk labelnya Alter Ego, disajikan sebagai bagian dari Kolektif Karma, dan juga dirancang untuk Nocturne House Fashion.
Hakalmaz juga tidak lagi menggunakan solusi teknologi untuk mendukung proses produksinya, dengan mengatakan: "Saya tidak suka menggunakan teknologi dan menjauh darinya sebanyak mungkin karena saya lebih suka melakukan kerajinan tangan untuk tetap berhubungan dengan masa lalu."