Hírek és sajtó

Ebben a szezonban a török ​​divatipar számos kihívással szembesült, kezdve a folyamatos Covid-19 válságtól és a szomszédos országok geopolitikai konfliktusaitól kezdve a folyamatos ellátási lánc-zavarokig, a szokatlanul hideg időjárási frontokig, amelyek megállítják a termelést és az ország gazdasági válságát, amint azt Törökország pénzügyi pénzügyi pénzügyi helyzetében látják. válság az Egyesült Királyság pénzügyi idői szerint. A The Times arról számolt be, hogy az infláció ez év márciusában 20 éves 54% -os csúcsot ért el.
Ezen akadályok ellenére a megalapozott és kialakulóban lévő török ​​formatervezési tehetségek kitartást és optimizmust mutattak az Isztambul divathéten ebben a szezonban, gyorsan elfogadva az események keverékét és a bemutató stratégiákat, hogy kibővítsék és bizonyítsák globális jelenlétüket ebben a szezonban.
A történelmi helyszíneken, mint például az Oszmán palota és a 160 éves krími egyházi előadások, visszatérnek az ütemtervbe, interaktív digitális ajánlatokkal, valamint az újonnan megnyílt kiállításokkal, panelbeszélgetésekkel és pop-upokkal a Bosphorus Puerto Galata-ban.
A rendezvényszervezők - Isztambul Garment Exportrers Association vagy İhkİB, a Török Divattervezők Szövetsége (MTD) és az Isztambul Fashion Institute (IMA) - együttműködtek az Isztambul Soho House -val, hogy a helyieknek intim élő átvilágítási tapasztalatokat és látogatásokat nyújtsanak az élő műsorszóró ipar tagjain keresztül. International International A közönség ezután online kapcsolatba léphet az FWI Digital Events Center -en keresztül.
Isztambulban a fizikai tevékenységek aktiválásai és szűréseiben érzékelhető új energiaérzet volt, mivel a résztvevők klimatikus állapotban ismét személyesen csatlakoztak a közösségükhöz. Bár néhányan még mindig tétováztak, a meleg érzés uralkodott.
"[Hiányzik] az együttélés" - mondta Niyazi Erdoğan férfi ruházat -tervező. "Az energia magas, és mindenki a show -ban akar lenni."
Az alábbiakban a BOF találkozik 10 feltörekvő és megalapozott tervezővel a divathét rendezvényein és rendezvényein, hogy megtudja, hogyan fejlődtek kampányaik és márkat stratégiáik Isztambulban ebben a szezonban.
Şansım Adalı Brüsszelben tanult, mielőtt alapította a Sudi Etuz-ot. A tervező, aki a digitális első megközelítést bajnok, inkább a digitális üzletére összpontosít, és leépítve a textilüzemét. mint NFT kapszula -gyűjtemények és korlátozott fizikai ruházat.
Şansım Adalı a kiállítását a Krím-emlékmű templomban rendezi, Isztambulban, Galata közelében, ahol digitális terveit digitális avatárokra modellezik, és egy 8 láb magas képernyőn jelennek meg. Az apja elvesztése Covid-19-nek elmagyarázta, hogy ez még mindig " nem érzi jól magát ”, ha sok embert egy divatbemutatón együtt tart.
"Ez egy nagyon más élmény, amelynek digitális kiállítása van egy régi építkezésen" - mondta a BOF -nek. - Szeretem a kontrasztot. Mindenki tud erről a templomról, de senki sem megy be. Az új generáció még csak nem is tudja, hogy ezek a helyek léteznek. Tehát csak azt akarom látni a fiatalabb generációt, és emlékszem, hogy van ez a gyönyörű építészet. ”
A digitális show az élő opera előadását kíséri, és az énekes a mai napig tartó fizikai jelmezek egyikét viseli - de leginkább a Sudi Etuz szándékában áll megőrizni a digitális fókuszt.
„A jövőbeli terveim az, hogy csak a márkám textiloldalát tartom, mert nem hiszem, hogy a világnak szüksége van egy másik márkára a tömegtermeléshez. A digitális projektekre összpontosítom. Van egy számítógépes mérnökök, digitális művészek és ruházati művészek csapatom. A tervező csapatom Z Gen Z, és megpróbálom megérteni őket, figyelni őket, hallgatni őket. ”
Gökay Gündoğdu New York-ba költözött, hogy tanulmányozza a márkamenedzsmentet, mielőtt csatlakozott a Milánóban a Domus Akadémiához 2007-ben. Gündoğdu Olaszországban dolgozott, mielőtt 2014-ben elindította a női ruházat címkéjét-Attitude Gökay Gündoğdu.stockists közé tartozik a Luisa Via Roma és az E-Kombináció oldala elindították a járvány alatt.
A Tagg a szezon kollekcióját digitálisan kibővített múzeumi kiállítás formájában mutatja be: „A QR -kódokat és a kibővített valóságot használjuk a fali hangokból származó élő filmek megtekintéséhez - a Still Pictures videó verziói, akárcsak egy divatbemutató” - mondta Gündoğdu a BOF -nek.
"Egyáltalán nem vagyok digitális ember" - mondta, de a járvány alatt minden, amit csinálunk, digitális. Webhelyünket hozzáférhetőbbé és könnyebben érthetővé teszjük. A [Nagykereskedelmi menedzsment platformon] vagyunk, Joor bemutatta a gyűjteményt 2019 -ben, és új és új ügyfeleket szerzett az Egyesült Államokban, Izraelben, Katarban, Kuvaitban. ”
Sikere ellenére a Tagg a nemzetközi számlákra való leszállás ebben a szezonban kihívást jelentett. ”A nemzetközi média és a vásárlók mindig látnak valamit tőlünk Törökországban. Nem igazán használom a kulturális elemeket - esztétikám minimalistabb ” - mondta. De a nemzetközi közönség számára vonzó, Gündodu a török ​​paloták inspirációját vonzza, építészetét és belső tereit azonos színekkel, textúrákkal és sziluettekkel utánozva.
A gazdasági válság ebben a szezonban is befolyásolta gyűjteményeit: „A török ​​líra elveszíti a lendületet, tehát minden nagyon drága. A szövetek külföldről történő importálása elfoglalt. A kormány azt mondja, hogy nem szabad a külföldi szövetgyártók és a hazai piac közötti versenyt ösztönöznie. Az importáláshoz extra adót kell fizetnie. ” Ennek eredményeként a tervezők a helyi forrásból származó szöveteket összekeverték az Olaszországból és Franciaországból behozott személyekkel.
Yakup Bicer kreatív igazgató 2019 -ben elindította az Uisex márkáját, a Unisex márkáját, a török ​​designiparban történő 30 év után.
A Yakup Bicer őszi/téli 22-23-as kollekciójának digitális gyűjteményét a „Névtelen billentyűzetek és a kripto-anarchista ideológia védelmezői” ihlette, és továbbadja a politikai szabadság védelmének üzenetét a közösségi média platformon.
„Egy ideig folytatni akarom a [bemutatást] - mondta a BOF -nek. - Mint a múltban megtettük, a vevők összeállítása a divathéten nagyon időigényes és pénzügyi szempontból terhes. Most a világ minden részét egyszerre érhetjük el egy digitális prezentációval ellátott gomb érintésével. ”
A technológián túl a Bicer kihasználja a helyi termelést az ellátási lánc zavarának leküzdésére - és ezzel reméli, hogy fenntarthatóbb gyakorlatokat fog elérni. ”Az utazási korlátozásokkal szembesülünk, és most háborúban vagyunk [a világ régiójában], tehát a teherfuvar Az általa létrehozott kérdés befolyásolja az egész kereskedelmet. [...] A helyi termeléssel való munkavégzéssel ellenőrizzük, hogy [munkánk] [inkább] fenntartható -e, és [mi] csökkentettük a szénlábnyomunkat. ”
Az ECE és az Ayse Ege 1992 -ben elindította a Dice Kayek márkájukat. A Párizsban előállított márka 1994 -ben csatlakozott a Fédération Française de la Couture -hez, és a Jameel III. Díjat elnyerte az iszlám hagyományok által inspirált kortárs művészet és a formatervezés nemzetközi díja. 2013.A márka nemrégiben áthelyezte stúdióját Isztambulba, és világszerte 90 kereskedővel rendelkezik.
A Dice Kayek nővérei, az ECE és Ayse Ege bemutatta a divatvideó kollekcióját ebben a szezonban - egy digitális formátum, amelyet most ismernek, 2013 óta divatfilmeket készítenek. 12 év, újra megnézheti. Inkább a változatosságát részesítjük előnyben ” - mondta az ECE a BOF -nek.
Manapság a Dice Kayek nemzetközileg értékesít Európában, az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten és Kínában. Párizsban található üzletükön keresztül megkülönböztették a fogyasztók bolti tapasztalatait azáltal, hogy a török ​​szokásokat tapasztalati kiskereskedelmi stratégiaként használják. ”Ezekkel nem versenyezhetsz ezekkel. A nagy márkák bárhol, és ennek nincs értelme ” - mondta Ayse, aki szerint a márka ebben az évben egy másik üzletet tervez Londonban.
A nővérek korábban Párizsból indultak üzleti vállalkozásukról, mielőtt Isztambulba költöztek, ahol stúdiójuk a Beaumonti bemutatóterméhez kapcsolódik. A Kayek Dice teljesen internalizálta vállalkozását, és látta, hogy a produkció jövedelmezőbbé válik: „Valami, amit nem tudtunk megtenni, amikor egy másik gyárban gyártottunk. " A termelés házon belüli behozatalakor a nővérek azt is remélték, hogy a török ​​kivitelezés támogatja és fenntartja a gyűjteményét.
Niyazi Erdoğan a 2009. évi Isztambul Fashion Week alapító tervezője és a Török Divattervezők Szövetségének alelnöke, valamint az Isztambul Fashion Academy előadói. A férfi ruházati vonal mellett 2014-ben megalapította a Niyo kiegészítő márkát, és megnyerte az európai európaiaként az európát Múzeumi díj ugyanabban az évben.
Niyazi Erdoğan ebben a szezonban digitálisan mutatta be a férfi ruházat kollekcióját: „Most mindannyian digitálisan készítünk - a Metable vagy az NFTS -ben mutatunk be. A gyűjteményt digitálisan és fizikailag is eladjuk, mindkét irányba haladva. Felkészülni akarunk mindkettő jövőjére ” - mondta a BOF -nek.
A következő szezonban azonban azt mondta: „Azt hiszem, fizikai show -t kell tartanunk. A divat a társadalomról és az érzésről szól, és az emberek szeretnek együtt lenni. A kreatív emberek számára erre szükségünk van. ”
A járvány során a márka online áruházat hozott létre, és gyűjteményeiket online megváltoztatta, figyelembe véve a fogyasztói kereslet változásait a járvány során. Észrevette a fogyasztói bázis változása is: „Látom, hogy a férfi ruházatom lényem létezik. A nőknek is eladták, tehát nincsenek határok. ”
Az IMA előadójaként Erdogan folyamatosan tanul a következő generációból. „Egy olyan generáció számára, mint az Alpha, ha divatban vagy, meg kell értenie őket. Elképzelésem az, hogy megértsem igényeiket, stratégiai állapotban kell lenni a fenntarthatóságról, a digitális, a színről, a vágásról és az alakról - együtt kell dolgoznunk, hogy kölcsönhatásba lépjenek. ”
Az Istituto Marangoni diplomás, Nihan Peker olyan cégeknél dolgozott, mint Frankie Morello, Colmar és Furla, mielőtt 2012-ben elindította a névkécét, a készségre kész, menyasszonyi és couture kollekciókat.
A márka 10. évfordulójának ünneplésével Nihan Peker divatbemutatót tartott a Çırağan -palotában, egy volt oszmán palotában, amely egy szállodából alakult át, kilátással a boszforra. ”Fontos volt számomra, hogy mutassam meg a kollekciót olyan helyen, ahol csak álmodozhattam.” Peker elmondta a BOF -nek. ”Tíz évvel később úgy érzem, hogy szabadon tudok repülni és túllépni a korlátaimat."
"Beletelt egy ideig, amíg bebizonyítottam magam az én hazámban" - tette hozzá Peker, aki ebben a szezonban ült az első sorban, amikor a török ​​hírességek korábbi kollekcióiból származtak. befolyás a Közel -Keleten.
„Minden török ​​tervezőnek időről időre gondolkodnia kell régiónk kihívásaira. Őszintén szólva, mint ország, nagyobb társadalmi és politikai kérdésekkel kell foglalkoznunk, így mindannyian elveszítjük a lendületet is. Most arra összpontosítom, hogy a kész és haute couture kollekcióm újfajta hordható, gyártható eleganciát hozzon létre. ”
Az Isztambul Fashion Institute 2014 -ben végzett diplomát követően Akyuz a milánói Marangoni Akadémián férfi ruházati tervezési diplomát tanult. Az Ermenegildo Zegna és a Costume Nationalnél dolgozott, mielőtt 2016 -ban visszatért Törökországba, és 2018 -ban elindította a férfiak címkéjét.
A szezon hatodik showjában Selen Akyuz készített egy filmet, amelyet az Isztambulban és az Online -ban a Soho Házban vetítettek: „Ez egy film, tehát nem igazán divatbemutató, de szerintem még mindig működik. Szintén érzelmi. ”
Kis egyedi vállalkozásként Akyuz lassan felépít egy kis nemzetközi ügyfélkörrel, az ügyfelek most az Egyesült Államokban, Romániában és Albániában találhatók. , és vegye fel a mért megközelítést - mondta. - Mindent elkészítünk az étkezőasztalomnál. Nincs tömegtermelés. Szinte mindent kézzel csinálok ”-ideértve a pólók, a kalapok, a kiegészítők és a„ Patch, maradék ”táskák készítését a folyamatban lévő tervezési gyakorlat előmozdítása érdekében.
Ez a lecsökkentési megközelítés kiterjed a produkciós partnereire. ”Ahelyett, hogy nagy gyártókkal dolgoznék, kisebb helyi szabókat kerestem a márkám támogatására, de nehéz volt megtalálni a képzett jelölteket. A tradicionális technikákat alkalmazó kézművesek nehéz megtalálni - a következő generációs munkavállalók felvételét.
Gökhan Yavaş 2012 -ben végzett a Deu Képzőművészeti és Fashion Design -en, majd az IMA -n tanulmányozta, mielőtt 2017 -ben elindította saját Street Menswear címkéjét. A márka jelenleg olyan cégekkel dolgozik, mint a DHL.
Ebben a szezonban Gökhan Yavaş rövid videót és divatbemutatót mutat be - az első három év alatt. „Nagyon hiányzik - itt az ideje, hogy újra beszéljünk az emberekkel. Folytatni akarjuk a fizikai divatbemutatókat, mert az Instagram -on egyre nehezebb és nehezebb kommunikálni. Ez inkább arról szól, hogy találkozzanak és meghallgassák az emberek szemtől szemben ”-mondja a Designer.
A márka frissíti a termelési koncepcióját. ”Megállítottuk a valódi bőr és a valódi bőr használatát” - magyarázta, elmagyarázta, hogy a kollekció első három megjelenése a korábbi kollekciókban készült sálakból macskakövésű. A DHL egy esőkabátot tervez a környezetvédelmi jótékonysági szervezeteknek történő eladásra.
A fenntarthatósági hangsúly kihívást jelentett a márkák számára, az első akadály, hogy több kölesszövetet találjon a beszállítóktól. „Legalább 15 méteres anyagot kell rendelnie a beszállítóitól, és ez a legnagyobb kihívás számunkra.” A második kihívás, amellyel szembesülnek, egy üzlet megnyitása Törökországban a férfi ruházat eladására, míg a helyi vásárlók a török ​​női ruházati tervek divíziójára összpontosítanak. és Kína.
A Bashaques hordható művészeti márkáját 2014 -ben alapította Başak Cankeş.
„Általában előadási művészeti együttműködéseket folytatok hordható műalkotásokkal”-mondta Başak Cankeş kreatív igazgatója röviddel, miután bemutatta legújabb kollekcióját egy 45 perces dokumentumfilm-vetítésen az Isztambulban, a Soho House-ban.
A kiállítás elmondja, hogy Peruba és Kolumbiába utazik, hogy együtt dolgozzanak kézműveseikkel, anatóliai mintákat és szimbólumokat fogadjanak el, és „megkérdezzék, hogyan érezték magukat az anatóliai [nyomatokról]”. Általános kézműves gyakorlatok az ázsiai török ​​anatólia és a dél -amerikai országok között.
"A kollekció kb. 60 % -a csak egy darab, mindegyiket a Peruban és az Anatóliában a nők szőtték"-mondja.
Cankeş eladja a törökországi művészeti gyűjtőknek, és azt akarja, hogy egyes ügyfelek készítsenek múzeumgyűjteményeket munkájából, elmagyarázva, hogy „nem érdekli a globális márka, mert nehéz globális és fenntartható márka lenni. Nem is akarok 10 darab gyűjteményt készíteni, kivéve a fürdőruhákat vagy a kimonókat. Ez egy egész fogalmi, változtatható művészeti gyűjtemény, amelyet az NFT -kre is felvetünk. Én inkább művésznek látom magam, és nem divattervezőnek. ”
A Karma Collective az Isztambul Moda Akadémia feltörekvő tehetségét képviseli, amelyet 2007 -ben alapítottak, amely divattervezést, technológiát és termékfejlesztést, divatmenedzsmentet, valamint divatkommunikációt és médiát kínál.
"A fő probléma az időjárási viszonyok, mert az elmúlt két hétben havazott, tehát nagyon sok probléma merül fel az ellátási láncmal és a szövetek beszerzésével is" - mondta Hakalmaz a Bof.she mindössze kettőben létrehozta a kollekciót. Hetek hetek a Karma Collective részeként bemutatott Alter Ego címkéért, amelyet a Nocturne divatházának is terveztek.
A Hakalmaz már nem használ technológiai megoldásokat a termelési folyamat támogatására, mondván: „Nem szeretem a technológiát használni, és amennyire csak lehetséges, távol maradok, mert inkább kézművességet csinálok, hogy tartsa a kapcsolatot a múltval.”