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इस सीज़न में, तुर्की फैशन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो कि पड़ोसी देशों में चल रहे कोविड -19 संकट और भू-राजनीतिक संघर्ष से लेकर, चल रही आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, असामान्य रूप से ठंडे मौसम के उत्पादन और देश के आर्थिक संकट को रोकते हैं, जैसा कि तुर्की के वित्तीय में देखा गया है। यूके के फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार संकट। टाइम्स ने बताया कि मुद्रास्फीति ने इस साल मार्च में 20 साल के उच्च स्तर पर 54% की वृद्धि की।
इन बाधाओं के बावजूद, स्थापित और उभरती हुई तुर्की डिजाइन प्रतिभा ने इस सीजन में इस्तांबुल फैशन वीक में तप और आशावाद दिखाया, जल्दी से इस सीजन में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने और साबित करने के लिए घटनाओं और प्रदर्शन रणनीतियों के मिश्रण को अपनाया।
द ओटोमन पैलेस और 160 साल पुराने क्रीमियन चर्च जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर शारीरिक प्रदर्शन शेड्यूल में लौटते हैं, इंटरएक्टिव डिजिटल प्रसाद के साथ-साथ बोस्फोरस प्यूर्टो गाल्टा पर नए खुले प्रदर्शनियों, पैनल चर्चा और पॉप-अप के साथ।
इवेंट आयोजक - इस्तांबुल गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन या ̇HKiB, तुर्की फैशन डिज़ाइनर्स एसोसिएशन (MTD) और इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट (IMA) - ने इस्तांबुल सोहो हाउस के साथ एक अंतरंग लाइव स्क्रीनिंग अनुभव और यात्रा के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। ऑडियंस तब एफडब्ल्यूआई के डिजिटल इवेंट सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं।
इस्तांबुल में, शारीरिक गतिविधियों की सक्रियता और स्क्रीनिंग में नई ऊर्जा की एक स्पष्ट भावना थी क्योंकि प्रतिभागियों ने अपने समुदायों को फिर से जलवायु स्थिति में शामिल किया।
"[हम] एक साथ होने से चूक जाते हैं," मेन्सवियर डिजाइनर नियाजी एर्दोआन ने कहा। "ऊर्जा अधिक है और हर कोई शो में रहना चाहता है।"
नीचे, BOF अपने फैशन वीक इवेंट्स और इवेंट्स में 10 उभरते और स्थापित डिजाइनरों से मिलता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सीजन में इस्तांबुल में उनके अभियान और ब्रांड रणनीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं।
Sudi etuz.the डिज़ाइनर, जो डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण को चैंपियन बनाने से पहले ब्रसेल्स में अध्ययन किया गया था। एनएफटी कैप्सूल संग्रह और सीमित भौतिक कपड़े के रूप में।
Şansım Adalı इस्तांबुल में गलाटा के पास क्रीमिया मेमोरियल चर्च में अपनी प्रदर्शनी की मेजबानी करता है, जहां उसके डिजिटल डिजाइनों को डिजिटल अवतार पर मॉडलिंग की जाती है और 8-फुट ऊंची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। अपने पिता को कोविड -19 से हारने के बाद, उसने समझाया कि यह अभी भी " सही महसूस नहीं करता है "एक साथ एक फैशन शो में बहुत से लोग हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपने डिजिटल मॉडल का उपयोग छोटे प्रदर्शन स्थानों में किया।
"यह एक बहुत ही अलग अनुभव है, एक पुराने निर्माण स्थल पर एक डिजिटल प्रदर्शनी है," उसने बीओएफ को बताया। "मुझे इसके विपरीत पसंद है। हर कोई इस चर्च के बारे में जानता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता है। नई पीढ़ी को यह भी पता नहीं है कि ये स्थान मौजूद हैं। इसलिए, मैं सिर्फ युवा पीढ़ी को अंदर देखना चाहता हूं और याद रखें कि हमारे पास यह सुंदर वास्तुकला है। ”
डिजिटल शो लाइव ओपेरा प्रदर्शन के साथ होता है, और गायक आज कुछ भौतिक वेशभूषा में से एक पहनता है जो आज बनाता है - लेकिन ज्यादातर, सुदी इटुज डिजिटल फोकस रखने का इरादा रखते हैं।
“मेरी भविष्य की योजनाएं सिर्फ मेरे ब्रांड के कपड़ा पक्ष को छोटा रखने के लिए हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक और ब्रांड की आवश्यकता है। मैं डिजिटल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरों, डिजिटल कलाकारों और कपड़ों के कलाकारों की टीम की एक टीम है। मेरी डिजाइन टीम जनरल जेड है, और मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूं, उन्हें देखता हूं, उन्हें सुनता हूं। ”
2007 में मिलान में डोमस अकादमी में शामिल होने से पहले ब्रांड प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए गॉके गुंडोउदू न्यूयॉर्क चले गए। महामारी के दौरान लॉन्च किया गया।
TAGG इस सीज़न के संग्रह को डिजिटल रूप से संवर्धित संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत करता है: "हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं और वॉल हैंगिंग से बाहर आने वाली लाइव फिल्मों को देखने के लिए संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करते हैं - स्टिल पिक्चर्स के वीडियो संस्करण, एक फैशन शो की तरह," गुंडोडू ने बीओएफ को बताया।
"मैं एक डिजिटल व्यक्ति नहीं हूं," उन्होंने कहा, लेकिन महामारी के दौरान, "हम जो कुछ भी करते हैं वह डिजिटल है। हम अपनी वेबसाइट को अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाते हैं। हम [थोक प्रबंधन मंच] में हैं, जोर ने 2019 पर संग्रह का प्रदर्शन किया और अमेरिका, इज़राइल, कतर, कुवैत में नए और नए ग्राहकों को प्राप्त किया। "
अपनी सफलता के बावजूद, इस सीज़न में अंतर्राष्ट्रीय खातों पर टैगिंग लैंडिंग चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। ”अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खरीदार हमेशा तुर्की में हमसे कुछ देखना चाहते हैं। मैं वास्तव में सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग नहीं करता हूं - मेरा सौंदर्य अधिक न्यूनतम है, "उन्होंने कहा। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से अपील करने के लिए, गुंडोडू ने तुर्की महलों से प्रेरणा ली, अपनी वास्तुकला और अंदरूनी को समान रंगों, बनावट और सिल्हूट के साथ नकल करते हुए।
आर्थिक संकट ने इस सीजन में अपने संग्रह को भी प्रभावित किया है: “तुर्की लीरा गति खो रही है, इसलिए सब कुछ बहुत महंगा है। विदेशों से कपड़े आयात करना व्यस्त है। सरकार का कहना है कि आपको विदेशी कपड़े निर्माताओं और घरेलू बाजार के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। आपको आयात करने के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। ” नतीजतन, डिजाइनरों ने इटली और फ्रांस से आयातित लोगों के साथ स्थानीय रूप से खट्टे कपड़े मिलाया।
क्रिएटिव डायरेक्टर याकूप बाइसर ने तुर्की के डिजाइन उद्योग में 30 वर्षों के बाद 2019 में अपना ब्रांड वाई प्लस, एक यूनिसेक्स ब्रांड लॉन्च किया। फरवरी 2020 में लंदन फैशन वीक में शुरुआत हुई।
याकूप बाइसर के शरद ऋतु/शीतकालीन 22-23 संग्रह का डिजिटल संग्रह "अनाम कीबोर्ड हीरोज और क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधारा के उनके रक्षकों" से प्रेरित है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के संदेश को बताता है।
"मैं कुछ समय के लिए [दिखाना] जारी रखना चाहता हूं," उन्होंने बीओएफ को बताया। "जैसा कि हमने अतीत में किया है, फैशन वीक के दौरान खरीदारों को एक साथ लाना बहुत समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझ है। अब हम एक डिजिटल प्रस्तुति के साथ एक बटन के स्पर्श में एक ही समय में दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। ”
प्रौद्योगिकी से परे, बाइसर आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों को दूर करने के लिए स्थानीय उत्पादन का लाभ उठा रहा है - और ऐसा करने में, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को वितरित करने की उम्मीद करता है। "हम यात्रा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और अब हम युद्ध में हैं [विश्व क्षेत्र में], इसलिए माल ढुलाई में है यह जारी करता है कि यह हमारे पूरे व्यापार को प्रभावित करता है। :
ECE और Ayse Ege ने 1992 में अपने ब्रांड पासा कायेक लॉन्च किया। पेरिस में निर्मित रूप से, ब्रांड 1994 में Fédération Française de La Couture में शामिल हो गया और उसे Jameel Prize III, समकालीन कला और डिजाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस्लामी परंपराओं से प्रेरित है, 2013. ब्रांड ने हाल ही में अपने स्टूडियो को इस्तांबुल में स्थानांतरित कर दिया और दुनिया भर में 90 डीलर हैं।
डाइस कायेक की बहनें ईसीई और अयसे एगे ने इस सीज़न में फैशन वीडियो में अपना संग्रह दिखाया है - एक डिजिटल प्रारूप जो वे अब परिचित हैं, 2013 से फैशन फिल्में बना रहे हैं। 12 साल, आप इसे फिर से देख सकते हैं। हम इसकी विविधता पसंद करते हैं, ”ईसीई ने बीओएफ को बताया।
आज, पासा कायेक यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और चीन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचता है। पेरिस में अपने स्टोर के बारे में, उन्होंने एक अनुभवात्मक खुदरा रणनीति के रूप में तुर्की सीमा शुल्क का उपयोग करके उपभोक्ताओं के इन-स्टोर अनुभव को विभेदित किया। "आप इन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कहीं भी बड़े ब्रांड, और ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है, ”आयस ने कहा, जिन्होंने कहा कि ब्रांड ने इस साल लंदन में एक और स्टोर खोलने की योजना बनाई है।
बहनों ने पहले इस्तांबुल जाने से पहले पेरिस से अपना व्यवसाय चलाया, जहां उनका स्टूडियो ब्यूमोंटी के शोरूम से जुड़ा हुआ है। कायेक ने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से आंतरिक कर दिया और देखा कि उत्पादन अधिक लाभदायक हो गया है, “जब हम किसी अन्य कारखाने में उत्पादन कर रहे थे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। " इन-हाउस में उत्पादन लाने में, बहनों को यह भी उम्मीद थी कि तुर्की शिल्प कौशल का समर्थन किया जाता है और इसके संग्रह में बनाए रखा जाता है।
नियाजी एर्दोआन इस्तांबुल फैशन वीक 2009 के संस्थापक डिजाइनर हैं और तुर्की फैशन डिजाइनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, और इस्तांबुल फैशन अकादमी में एक व्याख्याता हैं। मेन्सवियर लाइन के अलावा, उन्होंने 2014 में एक्सेसरीज़ ब्रांड NIYO की स्थापना की और यूरोपीय जीता और यूरोपीय जीता। उसी वर्ष में संग्रहालय पुरस्कार।
नियाजी एर्दोआन ने इस सीज़न में अपने मेन्सवियर संग्रह को डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया: “हम सभी अब डिजिटल रूप से बना रहे हैं - हम मेटावर्स या एनएफटी में दिखाते हैं। हम दोनों दिशाओं में जा रहे हैं, डिजिटल और शारीरिक रूप से संग्रह को बेचते हैं। हम दोनों के भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं, ”उन्होंने बीओएफ को बताया।
हालांकि, अगले सीज़न के लिए, उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारे पास एक शारीरिक शो है। फैशन समाज और भावना के बारे में है, और लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। रचनात्मक लोगों के लिए, हमें इसकी आवश्यकता है। ”
महामारी के दौरान, ब्रांड ने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया और अपने संग्रह को "बेहतर-बिकने" के लिए ऑनलाइन बदल दिया, महामारी के दौरान उपभोक्ता की मांग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने इस उपभोक्ता आधार में भी बदलाव देखा: "मैं अपने मेन्सवियर को देखता हूं। महिलाओं को भी बेच दिया, इसलिए कोई सीमा नहीं है। ”
IMA में एक व्याख्याता के रूप में, एर्दोगन अगली पीढ़ी से लगातार सीख रहा है। “अल्फा जैसी पीढ़ी के लिए, यदि आप फैशन में हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा। मेरी दृष्टि उनकी जरूरतों को समझना है, स्थिरता, डिजिटल, रंग, कट और आकार के बारे में रणनीतिक होना है - हमें उनके साथ काम करना होगा। ”
एक Istituto Marangoni स्नातक, Nihan Peker ने 2012 में अपना नाम लेबल लॉन्च करने से पहले फ्रेंकी मोरेलो, कोलमार और फुरला जैसी कंपनियों के लिए काम किया, रेडी-टू-वियर, ब्राइडल और कॉउचर कलेक्शन को डिजाइन किया।
इस सीज़न में ब्रांड की 10 वीं वर्षगांठ मनाते हुए, निहान पेकर ने çırajan पैलेस में एक फैशन शो का आयोजन किया, जो एक पूर्व ओटोमन पैलेस है, जो बोस्फोरस को देखने वाले एक होटल से परिवर्तित हो गया था। "मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं केवल एक जगह पर संग्रह दिखाया, जिसका मैं केवल सपना देख सकता था," पेकर ने बोफ को बताया। "दस साल बाद, मुझे लगता है कि मैं अधिक स्वतंत्र रूप से उड़ सकता हूं और अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं।"
"मुझे अपने देश में खुद को साबित करने में थोड़ा समय लगा," पेकर ने कहा, जो इस सीजन में तुर्की की मशहूर हस्तियों के साथ अपने पिछले संग्रहों से डिजाइन पहने हुए हैं। मध्य पूर्व में प्रभाव।
“सभी तुर्की डिजाइनरों को समय -समय पर हमारे क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में सोचना होगा। सच कहूँ तो, एक देश के रूप में, हमें बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटना होगा, इसलिए हम सभी गति खो देते हैं। मेरा ध्यान अब मेरे रेडी-टू-वियर और हाउते कॉउचर कलेक्शन के माध्यम से एक नए तरह के पहनने योग्य, विनिर्माण लालित्य का निर्माण करता है। ”
2014 में इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद, Akyuz ने मिलान में मारंगोनी अकादमी में मेन्सवियर डिजाइन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया। उन्होंने 2016 में तुर्की लौटने और 2018 में अपने मेन्सवियर लेबल को लॉन्च करने से पहले एर्मेनगिल्डो ज़ेग्ना और कॉस्ट्यूम नेशनल के लिए काम किया।
सीज़न के छठे शो में, सेलेन अकिज़ ने एक फिल्म बनाई, जिसे इस्तांबुल में सोहो हाउस में और ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया था: “यह एक फिल्म है, इसलिए यह वास्तव में एक फैशन शो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काम करता है। भावनात्मक भी। ”
एक छोटे से कस्टम व्यवसाय के रूप में, Akyuz धीरे -धीरे एक छोटे से अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार का निर्माण कर रहा है, ग्राहकों के साथ अब अमेरिका, रोमानिया और अल्बानिया में स्थित है। "मैं हर समय कूदना नहीं चाहता, लेकिन इसे धीमा कर दें, कदम से कदम। , और एक मापा दृष्टिकोण अपनाएं, "उसने कहा।" हम अपने डाइनिंग टेबल पर सब कुछ पैदा करते हैं। कोई बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं है। मैं हाथ से लगभग सब कुछ करता हूं ”-जिसमें अधिक चल रहे डिजाइन अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए टी-शर्ट, टोपी, सामान और" पैच, बचे हुए "बैग बनाना शामिल है।
यह स्केल-डाउन दृष्टिकोण उसके उत्पादन भागीदारों तक फैला हुआ है। ”बड़े निर्माताओं के साथ काम करने के बजाय, मैं अपने ब्रांड का समर्थन करने के लिए छोटे स्थानीय दर्जी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना मुश्किल है। पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने वाले कारीगरों को खोजने के लिए मुश्किल है - अगली पीढ़ी के श्रमिकों को लिमिटेड के ऊपर उठना।
Gökhan Yavas ने 2012 में Deu Fine Arts Laxtile और Fashion Design से स्नातक किया और 2017 में अपने स्वयं के स्ट्रीट मेन्सवियर लेबल को लॉन्च करने से पहले IMA में अध्ययन किया। ब्रांड वर्तमान में DHL जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है।
इस सीज़न में, गोकन यावस एक छोटा वीडियो और एक फैशन शो प्रस्तुत करता है - तीन साल में उनका पहला। "हम वास्तव में इसे याद करते हैं - यह फिर से लोगों से बात करने का समय है। हम भौतिक फैशन शो करते रहना चाहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर, यह संवाद करना कठिन और कठिन हो रहा है। यह आमने-सामने लोगों से मिलने और सुनने के बारे में अधिक है, ”डिजाइनर कहते हैं।
ब्रांड अपनी उत्पादन अवधारणा को अद्यतन कर रहा है। "हमने वास्तविक चमड़े और वास्तविक चमड़े का उपयोग करना बंद कर दिया है," उन्होंने समझाया, यह समझाते हुए कि संग्रह के पहले तीन लुक को पहले के संग्रह में किए गए स्कार्फ से एक साथ मिलाया गया था। डीएचएल पर्यावरणीय दान को बेचने के लिए एक रेनकोट डिजाइन करने के लिए।
सस्टेनेबिलिटी फोकस ब्रांडों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, जिसमें पहली बाधा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक बाजरा कपड़े ढूंढ रही है। "आपको अपने आपूर्तिकर्ताओं से कम से कम 15 मीटर कपड़े ऑर्डर करना होगा, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।" दूसरी चुनौती जो वे सामना कर रहे हैं, वे मेन्सवियर को बेचने के लिए तुर्की में एक स्टोर खोल रहे हैं, जबकि स्थानीय खरीदार तुर्की वुमेन्सवियर डिज़ाइन्स डिवीजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और चीन।
पहनने योग्य कला ब्रांड बाशक की स्थापना 2014 में बैसक कैनकेस द्वारा की गई थी। ब्रांड ने अपनी कलाकृति के साथ स्विमवियर और किमोनोस को बेच दिया।
"आम तौर पर, मैं पहनने योग्य कला के टुकड़ों के साथ प्रदर्शन कला सहयोग करता हूं," क्रिएटिव डायरेक्टर बैसक कैनकेस ने इस्तांबुल में सोहो हाउस में 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग में अपना नवीनतम संग्रह प्रस्तुत करने के तुरंत बाद बीओएफ को बताया।
प्रदर्शनी पेरू और कोलंबिया की अपनी यात्रा की कहानी को अपने कारीगरों के साथ काम करने के लिए कहती है, अनातोलियन पैटर्न और प्रतीकों को अपनाने के लिए, और "उनसे पूछती है कि वे अनातोलियन [प्रिंट] के बारे में कैसा महसूस करते हैं। एशियाई तुर्की अनातोलिया और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच आम शिल्प प्रथाएं।
वह कहती हैं, "संग्रह का लगभग 60 प्रतिशत सिर्फ एक टुकड़ा है, जो पेरू और अनातोलिया में महिलाओं द्वारा बुना हुआ है," वह कहती हैं।
Cankece तुर्की में कला संग्राहकों को बेचता है और चाहता है कि कुछ ग्राहक अपने काम से संग्रहालय संग्रह करें, यह बताते हुए कि वह "एक वैश्विक ब्रांड होने में दिलचस्पी नहीं ले रही है क्योंकि यह एक वैश्विक और टिकाऊ ब्रांड होना मुश्किल है। मैं स्विमसूट या किमोनोस के अलावा 10 टुकड़ों का कोई भी संग्रह भी नहीं करना चाहता। यह एक संपूर्ण वैचारिक, उत्परिवर्तनीय कला संग्रह है जिसे हम NFTs पर भी डालेंगे। मैं खुद को एक कलाकार के रूप में देखता हूं, न कि एक फैशन डिजाइनर। ”
कर्म कलेक्टिव इस्तांबुल मोदा अकादमी की उभरती हुई प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, 2007 में स्थापित, फैशन डिजाइन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, फैशन प्रबंधन और फैशन संचार और मीडिया में डिग्री प्रदान करता है।
"मुख्य समस्या है मौसम की स्थिति है, क्योंकि यह पिछले दो हफ्तों से बर्फबारी कर रहा है, इसलिए हमें आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग कपड़ों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं," हकलमज़ ने बोफ को बताया। उन्होंने केवल दो में संग्रह बनाया। उसके लेबल के लिए सप्ताह ने अहंकार को बदल दिया, कर्म कलेक्टिव के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया, और फैशन हाउस नोक्टर्न के लिए भी डिज़ाइन किया।
हकलमज़ भी अब अपनी उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग नहीं कर रहा है, यह कहते हुए: "मुझे प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पसंद नहीं है और जितना संभव हो उससे दूर रहना पसंद है क्योंकि मैं अतीत के संपर्क में रहने के लिए हैंडक्राफ्ट करूंगा।"