Nouvelles et presse

Cette saison, l'industrie turque de la mode a été confrontée à de nombreux défis, allant de la crise covide-19 et des conflits géopolitiques dans les pays voisins, aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, aux fronts inhabituellement froids interrompus la production et la crise économique du pays, comme on le voit dans la Turquie Financière Turquie crise selon le Times financiers du Royaume-Uni. Le Times a rapporté que l'inflation avait atteint un sommet de 20 ans de 54% en mars de cette année.
Malgré ces obstacles, le talent de design turc établi et émergent a montré de la ténacité et de l'optimisme à la Fashion Week d'Istanbul cette saison, adoptant rapidement un mélange d'événements et présentant des stratégies pour développer et prouver leur présence mondiale cette saison.
Des performances physiques dans des lieux historiques tels que le Palais ottoman et l'Église de Crimée de 160 ans reviennent au calendrier, entrecoupés d'offres numériques interactives, ainsi que des expositions, des discussions et des pop-ups nouvellement ouverts sur le Bosphorus Puerto Galata.
Les organisateurs de l'événement - Istanbul Garment Exporters Association ou İhkiB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) et Istanbul Fashion Institute (IMA) - ont établi un partenariat avec Istanbul Soho House pour offrir aux locaux une expérience de dépistage en direct intime et des visites via les membres de l'industrie de la diffusion en direct.International Le public peut ensuite se connecter en ligne via Digital Events Center de FWI.
À Istanbul, il y avait un sentiment palpable de nouvelles énergies dans les activations et les projections des activités physiques alors que les participants rejoignaient à nouveau leurs communautés en personne dans des conditions climatiques. Alors que certains hésitaient encore, un sentiment chaleureux prévaluait.
"[Nous sommes] manquants d'être ensemble", a déclaré le concepteur de vêtements pour hommes Niyazi Erdoğan. "L'énergie est élevée et tout le monde veut être dans la série."
Ci-dessous, BOF rencontre 10 créateurs émergents et établis lors de leurs événements et événements de la Fashion Week pour découvrir comment leurs campagnes et stratégies de marque ont évolué à Istanbul cette saison.
Şansım Adalı a étudié à Bruxelles avant de fonder Sudi Etuz.La designer, qui défend une approche numérique, se concentre davantage sur son entreprise numérique aujourd'hui et réduisait son entreprise textile. Elle utilise également des modèles de réalité virtuelle, des artistes numériques et des ingénieurs d'intelligence artificiels, ainsi comme collections de capsule NFT et vêtements physiques limités.
Şansım Adalı organise son exposition à la Crimée Memorial Church près de Galata à Istanbul, où ses créations numériques sont modélisées sur des avatars numériques et affichées sur un écran de 8 pieds de haut. Ne se sent pas bien »d'avoir beaucoup de gens dans un défilé de mode.
«C'est une expérience très différente, avoir une exposition numérique sur un ancien chantier de construction», a-t-elle déclaré à BOF. »J'adore le contraste. Tout le monde connaît cette église, mais personne entre. La nouvelle génération ne sait même pas que ces lieux existent. Donc, je veux juste voir la jeune génération à l'intérieur et rappelez-vous que nous avons cette belle architecture. »
Le spectacle numérique accompagne la performance en direct de l'opéra, et le chanteur porte l'un des rares costumes physiques qu'Adal fait aujourd'hui - mais surtout, Sudi Etuz a l'intention de garder la concentration numérique.
«Mes plans futurs sont juste de garder le côté textile de ma marque petite parce que je ne pense pas que le monde a besoin d'une autre marque pour la production de masse. Je me concentre sur les projets numériques. J'ai une équipe d'ingénieurs informatiques, d'artistes numériques et d'artistes de vêtements. Mon équipe de conception est la génération Z, et j'essaie de les comprendre, les regarde, les écoute. »
Gökay Gündoğdu a déménagé à New York pour étudier la gestion de la marque avant de rejoindre l'Académie Domus à Milan en 2007.Gündoğdu a travaillé en Italie avant de lancer son label de vêtements pour femmes Tagg en 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. lancé pendant la pandémie.
Tagg présente la collection de cette saison sous la forme d'une exposition de musée augmentée numérique: «Nous utilisons des codes QR et une réalité augmentée pour regarder des films en direct sortant des tentures murales - des versions vidéo de Still Pictures, tout comme un défilé de mode», a déclaré Gündoğdu à BOF.
«Je ne suis pas du tout une personne numérique», a-t-il déclaré, mais pendant la pandémie, «tout ce que nous faisons est numérique. Nous rendons notre site Web plus accessible et plus facile à comprendre. Nous sommes dans [la plate-forme de gestion de gros] Joor a présenté la collection en 2019 et nous avons acquis de nouveaux clients et de nouveaux clients aux États-Unis, Israël, au Qatar, au Koweït. »
Malgré son succès, Landing Tagg sur les comptes internationaux cette saison s'est avéré difficile. »Les médias internationaux et les acheteurs veulent toujours voir quelque chose de notre part en Turquie. Je n'utilise pas vraiment d'éléments culturels - mon esthétique est plus minimaliste », a-t-il déclaré, mais pour faire appel à un public international, Gündodu s'est inspiré des palais turcs, imitant son architecture et ses intérieurs avec les mêmes couleurs, textures et silhouettes.
La crise économique a également affecté ses collections cette saison: «La Lira turque perd de l'élan, donc tout est très cher. L'importation de tissus de l'étranger est occupée. Le gouvernement dit que vous ne devriez pas pousser la concurrence entre les fabricants de tissus étrangers et le marché intérieur. Vous devez payer des impôts supplémentaires pour importer. » En conséquence, les concepteurs ont mélangé des tissus localement d'origine locale avec ceux importés d'Italie et de France.
Le directeur créatif Yakup Bicer a lancé sa marque Y Plus, une marque unisexe, en 2019 après 30 ans dans l'industrie du design turc.Y Plus a fait ses débuts à la London Fashion Week en février 2020.
La collection numérique de la collection automne / hiver 22-23 de Yakup Bicer s'inspire des «héros du clavier anonymes et de leurs défenseurs de l'idéologie crypto-anarchiste» et transmet le message de la protection de la liberté politique sur les plateformes de médias sociaux.
«Je veux continuer [montrer] pendant un certain temps», a-t-il déclaré à BOF. «Comme nous l'avons fait dans le passé, réunir les acheteurs pendant la semaine de la mode est très long et financièrement lourde. Maintenant, nous pouvons atteindre toutes les parties du monde en même temps en appuyant sur un bouton avec une présentation numérique. »
Au-delà de la technologie, Bicer tire parti de la production locale pour surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement - et, ce faisant, espère offrir des pratiques plus durables. »Nous sommes confrontés à des restrictions de voyage et maintenant nous sommes en guerre [dans la région mondiale], donc le fret Le problème qu'il crée affecte l'ensemble de notre métier. [...] En travaillant avec la production locale, nous nous assurons que nos [emplois] sont [plus] durables et [nous] réduisons notre empreinte carbone. »
ECE et Ayse Ege ont lancé leurs dés de marque Kayek en 1992. Produits à Paris, la marque a rejoint la Fédération Française de la Couture en 1994 et a reçu le Jameel Prize III, un prix international pour l'art et le design contemporains inspirés par les traditions islamiques, dans 2013.La marque a récemment déplacé son studio à Istanbul et compte 90 concessionnaires dans le monde.
Les sœurs de Dice Kayek ECE et Ayse Ege ont présenté leur collection dans la vidéo de mode cette saison - un format numérique qu'ils connaissent maintenant, après avoir fait des films de mode depuis 2013. ouvrez-le et y retournez. 12 ans, vous pouvez le regarder à nouveau. Nous préférons sa variété », a déclaré ECE à BOF.
Aujourd'hui, Dice Kayek se vend à l'international en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Chine. Les grandes marques n'importe où, et il est inutile de le faire », a déclaré Ayse, qui a déclaré que la marque prévoyait d'ouvrir un autre magasin à Londres cette année.
Les sœurs dirigeaient auparavant leur entreprise de Paris avant de déménager à Istanbul, où leur studio est attaché à la salle d'exposition de Beauonti.Dice Kayek a entièrement intériorisé leur entreprise et a vu la production devenir plus rentable: «Quelque chose que nous ne pouvions pas faire lorsque nous produisions dans une autre usine. " En apportant une production en interne, les sœurs espéraient également à l'artisanat turc est soutenu et entretenu dans sa collection.
Niyazi Erdoğan est la créatrice fondatrice d'Istanbul Fashion Week 2009 et vice-présidente de la Turkish Fashion Designers Association, et professeur à la Istanbul Fashion Academy. Prix ​​du musée la même année.
Niyazi Erdoğan a présenté sa collection de vêtements pour hommes numériquement cette saison: «Nous créons tous numériquement maintenant - nous montrons dans le métaverse ou les NFT. Nous vendons la collection numériquement et physiquement, dans les deux sens. Nous voulons nous préparer à l'avenir des deux », a-t-il déclaré à BOF.
Cependant, pour la saison prochaine, il a déclaré: «Je pense que nous devons avoir un spectacle physique. La mode concerne la société et le sentiment, et les gens aiment être ensemble. Pour les créatifs, nous en avons besoin.
Pendant la pandémie, la marque a créé une boutique en ligne et a changé ses collections pour devenir «mieux vendu» en ligne, en tenant compte des changements dans la demande des consommateurs pendant la pandémie. Il a également remarqué un changement dans cette base de consommateurs: «Je vois que ma mode masculine est Vendu aux femmes aussi, il n'y a donc pas de frontières. »
En tant que conférencier à l'IMA, Erdogan apprend constamment de la prochaine génération. «Pour une génération comme Alpha, si vous êtes à la mode, vous devez les comprendre. Ma vision est de comprendre leurs besoins, d'être stratégique sur la durabilité, le numérique, la couleur, la coupe et la forme - nous devons travailler avec ils interagissent. »
Diplômé d'Istituto Marangoni, Nihan Peker a travaillé pour des sociétés telles que Frankie Morello, Colmar et Furla avant de lancer son label homonyme en 2012, concevant des collections de prêt-à-porter, de la mariée et de la couture.
Célébrant le 10e anniversaire de la marque cette saison, Nihan Peker a organisé un défilé de mode à çırağan Palace, un ancien palais ottoman converti à partir d'un hôtel surplombant le Bosphore. »Il était important pour moi de montrer la collection dans un endroit où je ne pouvais rêver que», » Peker a déclaré à BOF. "Dix ans plus tard, j'ai l'impression de pouvoir voler plus librement et dépasser mes limites."
"Il m'a fallu un certain temps pour faire mes preuves dans mon pays", a ajouté Peker, qui était assis au premier rang cette saison avec des célébrités turques portant des créations de ses précédentes collections. influence au Moyen-Orient.
«Tous les concepteurs turcs doivent de temps en temps des défis de notre région. Franchement, en tant que pays, nous devons faire face à des problèmes sociaux et politiques plus importants, donc nous perdons tous de l'élan également. Mon objectif est maintenant à travers mes collections de prêt-à-porter et de la haute couture créent un nouveau type d'élégance portable et fabriquée. »
Après avoir obtenu son diplôme d'Istanbul Fashion Institute en 2014, Akyuz a étudié pour une maîtrise en design pour hommes à la Marangoni Academy de Milan. Elle a travaillé pour Ermenegildo Zegna et Costume National avant de retourner en Turquie en 2016 et de lancer son label pour hommes en 2018.
Dans le sixième spectacle de la saison, Selen Akyuz a réalisé un film projeté à Soho House à Istanbul et en ligne: «C'est un film, donc ce n'est pas vraiment un défilé de mode, mais je pense que cela fonctionne toujours. Aussi émotionnel. "
En tant que petite entreprise personnalisée, Akyuz construit lentement une petite clientèle internationale, avec des clients maintenant situés aux États-Unis, en Roumanie et en Albanie. »Je ne veux pas sauter tout le temps, mais prenez-le lentement, étape par étape , et admirez une approche mesurée », a-t-elle déclaré.» Nous produisons tout à ma table à manger. Il n'y a pas de production de masse. Je fais presque tout à la main »- y compris la fabrication de T-shirts, des chapeaux, des accessoires et des sacs« patch, restes »pour promouvoir une pratique de conception plus en cours.
Cette approche à l'échelle s'étend à ses partenaires de production. »Au lieu de travailler avec de grands fabricants, je cherchais des tailleurs locaux plus petits pour soutenir ma marque, mais il a été difficile de trouver des candidats qualifiés. Les artisans utilisant des techniques traditionnels sont difficiles à trouver - l'absorption de Next Generation Workers Limited.
Gökhan Yavaş est diplômé de Deu Fine Arts Textile and Fashion Design en 2012 et a étudié à IMA avant de lancer sa propre étiquette de mode masculine de rue en 2017.La marque travaille actuellement avec des sociétés telles que DHL.
Cette saison, Gökhan Yavaş présente une courte vidéo et un défilé de mode - son premier en trois ans. "Nous le manquons vraiment - il est temps de parler à nouveau aux gens. Nous voulons continuer à faire des défilés de mode physique car sur Instagram, cela devient de plus en plus difficile à communiquer. Il s'agit davantage de rencontrer et d'entendre des gens en face à face », explique le designer.
La marque met à jour son concept de production. »Nous avons cessé d'utiliser du cuir authentique et du cuir authentique», a-t-il expliqué, expliquant que les trois premiers looks de la collection ont été pavés à partir de foulards réalisés dans des collections antérieures. Yavaş est également sur le point de collaborer avec DHL pour concevoir un imperméable à vendre à des organismes de bienfaisance environnementaux.
L'objectif de la durabilité s'est révélé difficile pour les marques, le premier obstacle étant de trouver plus de tissus de millet de fournisseurs. "Vous devez commander au moins 15 mètres de tissu de vos fournisseurs, et c'est le plus grand défi pour nous." Le deuxième défi auquel ils sont confrontés est d'ouvrir un magasin en Turquie pour vendre des vêtements pour hommes, tandis que les acheteurs locaux se concentrent sur la division turque des conceptions de vêtements pour femmes. et la Chine.
La marque d'art portable Bashaques a été fondée en 2014 par Başak Cankeş. La marque vend des maillots de bain et Kimonos sur le thème de ses œuvres.
"Normalement, je fais des collaborations d'art de performance avec des œuvres d'art portables", a déclaré Başak Cankeş à Başak Cankeş peu de temps après avoir présenté sa dernière collection dans une projection documentaire de 45 minutes à Soho House à Istanbul.
L'exposition raconte l'histoire de ses voyages au Pérou et à la Colombie pour travailler avec leurs artisans, en adoptant des modèles et des symboles anatoliens, et «leur demandant ce qu'ils ressentaient à propos de [imprimés] anatoliens». S'appuyant sur le patrimoine culturel partagé du chamanisme, explore la série explore la série explore la série Pratiques artisanales communes entre l'Anatolie turque asiatique et les pays d'Amérique du Sud.
«Environ 60% de la collection n'est qu'une pièce, toutes tirées à la main par des femmes au Pérou et en Anatolie», dit-elle.
Cankeş vend aux collectionneurs d'art en Turquie et souhaite que certains clients fassent des collections de musées de son travail, expliquant qu'elle «n'est pas intéressée à être une marque mondiale car il est difficile d'être une marque mondiale et durable. Je ne veux même pas faire de collection de 10 pièces autres que les maillots de bain ou les kimonos. C'est une collection d'art conceptuelle et mutable que nous allons également mettre des NFT. Je me vois plus comme un artiste, et non comme créateur de mode. »
Le Karma Collective représente le talent émergent de l'Istanbul Moda Academy, créé en 2007, offrant des diplômes de design de mode, de technologie et de développement de produits, de gestion de la mode, de communication et de médias de la mode.
"Le principal problème que j'ai est les conditions météorologiques, car elle neige depuis deux semaines, nous avons donc également beaucoup de problèmes avec la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement en tissus", a déclaré Hakalmaz à BOF.she a créé la collection en seulement deux Des semaines pour son étiquette Alter Ego, présentées dans le cadre du Collective Karma, et également conçue pour la maison de mode Nocturne.
Hakalmaz n'utilise plus de solutions technologiques pour soutenir son processus de production, en disant: «Je n'aime pas utiliser la technologie et m'en éloigner autant que possible parce que je préfère faire une artisanat pour rester en contact avec le passé.»