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Esta temporada, la industria de la moda turca se ha enfrentado a numerosos desafíos, desde la continua crisis Covid-19 y el conflicto geopolítico en los países vecinos, hasta interrupciones continuas de la cadena de suministro, los frentes de clima inusualmente frío que detienen la producción y la crisis económica del país, como se ve en las observadas en las observadas en la financiación de Turquía. Crisis según el Financial Times del Reino Unido. The Times informó que la inflación alcanzó un máximo de 20 años del 54% en marzo de este año.
A pesar de estos obstáculos, el talento de diseño turco establecido y emergente mostró tenacidad y optimismo en la Semana de la Moda de Estambul esta temporada, adoptando rápidamente una combinación de eventos y exhibir estrategias para expandirse y probar su presencia global esta temporada.
Las actuaciones físicas en lugares históricos como el Palacio Otomano y la Iglesia de Crimea de 160 años regresan al calendario, intercaladas con ofertas digitales interactivas, así como exposiciones recién abiertas, paneles de discusión y ventanas emergentes en el Bosphorus Puerto Galata.
Los organizadores del evento, la Asociación de Exportadores de Gares de Estambul o ̇hkkib, la Asociación de Diseñadores de Moda Turquía (MTD) y el Instituto de Moda Estambul (IMA), se han asociado con Estambul Soho House para proporcionar a los locales una experiencia y visitas de detección en vivo íntimas a través de miembros de la industria de transmisión en vivo. El público puede conectarse en línea a través del centro de eventos digitales de FWI.
En Estambul, había una sensación palpable de nueva energía en las activaciones y proyecciones de actividades físicas, ya que los participantes se unieron a sus comunidades en persona nuevamente en condiciones climáticas. Mientras que algunos todavía dudaban, una sensación cálida prevaleció.
"[Extrañamos] estar juntos", dijo el diseñador de ropa masculina Niyazi Erdogan. "La energía es alta y todos quieren estar en el programa".
A continuación, BOF conoce a 10 diseñadores emergentes y establecidos en sus eventos y eventos de la Semana de la Moda para descubrir cómo sus campañas y estrategias de marca han evolucionado en Estambul esta temporada.
Şansım Adalı estudió en Bruselas antes de fundar Sudi Etuz.El diseñador, que defiende un enfoque digital primero, se centra más en su negocio digital hoy y reduce su negocio textil. Utiliza modelos de realidad virtual, artistas digitales e ingenieros de inteligencia artificial, así como como colecciones de cápsulas NFT y ropa física limitada.
ŞanSım Adalı organiza su exposición en la Iglesia Crimea Memorial cerca de Galata en Estambul, donde sus diseños digitales se modelan en avatares digitales y se muestran en una pantalla de 8 pies de altura. Después de perder a su padre ante Covid-19, explicó que todavía estaba " No se siente correcto "tener a mucha gente en un desfile de moda juntos. En lugar de lugar, utilizó sus modelos digitales en espacios de exhibición más pequeños.
"Es una experiencia muy diferente, tener una exposición digital en un antiguo sitio de construcción", dijo a Bof. "Me encanta el contraste. Todos saben sobre esta iglesia, pero nadie entra. La nueva generación ni siquiera sabe que estos lugares existen. Entonces, solo quiero ver a la generación más joven en el interior y recordar que tenemos esta hermosa arquitectura ".
El programa digital acompaña a la actuación de la ópera en vivo, y el cantante usa uno de los pocos disfraces físicos que Adal hace hoy, pero en su mayoría, Sudi Etuz tiene la intención de mantener el enfoque digital.
“Mis planes futuros son solo para mantener el lado textil de mi marca pequeño porque no creo que el mundo necesite otra marca para la producción en masa. Me concentro en proyectos digitales. Tengo un equipo de ingenieros informáticos, artistas digitales y equipo de artistas de ropa. Mi equipo de diseño es la Generación Z, y trato de entenderlos, verlos, escúchalos ".
Gökay Gündoğdu se mudó a Nueva York para estudiar la gestión de la marca antes de unirse a la Academia Domus en Milán en 2007. Gündoğdu trabajó en Italia antes de lanzar su etiqueta de ropa de mujer TAGG en 2014 en 2014. Lanzado durante la pandemia.
TAGG presenta la colección de esta temporada en forma de una exhibición de museos aumentados digitalmente: "Utilizamos códigos QR y realidad aumentada para ver películas en vivo saliendo de las mangueras de pared: versiones de video de fotos fijas, al igual que un desfile de moda", dijo Gündoğdu a BOF.
"No soy una persona digital en absoluto", dijo, pero durante la pandemia, "todo lo que hacemos es digital. Hacemos que nuestro sitio web sea más accesible y más fácil de entender. Estamos en [la plataforma de gestión mayorista] Joor exhibió la colección en 2019 y ganamos nuevos y nuevos clientes en los Estados Unidos, Israel, Qatar, Kuwait ".
A pesar de su éxito, aterrizar TAGG en cuentas internacionales esta temporada ha demostrado ser desafiante ”. Los medios internacionales y los compradores siempre quieren ver algo de nosotros en Turquía. Realmente no uso elementos culturales: mi estética es más minimalista ”, dijo. Pero para atraer a una audiencia internacional, Gündodu se inspiró en los palacios turcos, imitando su arquitectura e interiores con los mismos colores, texturas y siluetas.
La crisis económica también ha afectado sus colecciones esta temporada: “La Lira turca está perdiendo impulso, por lo que todo es muy caro. Importar telas del extranjero está ocupado. El gobierno dice que no debe impulsar la competencia entre los fabricantes de telas extranjeras y el mercado interno. Tienes que pagar impuestos adicionales para importar ". Como resultado, los diseñadores mezclaron telas de origen local con las importadas de Italia y Francia.
El director creativo, Yakup Bicer, lanzó su marca Y Plus, una marca unisex, en 2019 después de 30 años en la industria del diseño turco. Y Plus debutó en la Semana de la Moda de Londres en febrero de 2020.
La colección digital de la colección Autumn/Winter 22-23 de Yakup Bicer está inspirada en "Héroes de teclado anónimos y sus defensores de ideología criptoanarquista" y transmite el mensaje de proteger la libertad política en las plataformas de redes sociales.
"Quiero continuar [mostrando] por un tiempo", dijo a BOF. "Como lo hemos hecho en el pasado, reúne a los compradores durante la semana de la moda y es muy pesado financieramente. Ahora podemos llegar a todas las partes del mundo al mismo tiempo con solo tocar un botón con una presentación digital ".
Más allá de la tecnología, Bicer está aprovechando la producción local para superar las interrupciones de la cadena de suministro, y al hacerlo, espera ofrecer prácticas más sostenibles ". Nos enfrentamos a restricciones de viaje y ahora estamos en la guerra [en la región mundial], por lo que el flete El problema que crea afecta todo nuestro comercio. [...] Al trabajar con la producción local, nos aseguramos de que nuestros [trabajos] sean [más] sostenibles, y [redujimos] nuestra huella de carbono ".
ECE y Ayse Ege lanzaron su marca Dice Kayek en 1992. Presentado en París, la marca se unió a la Fédération Française de la Couture en 1994 y recibió el Premio Jameel III, un premio internacional por arte y diseño contemporáneo inspirado por las tradiciones islámicas, en 2013. La marca recientemente reubicó su estudio a Estambul y tiene 90 distribuidores en todo el mundo.
Las hermanas de Dice Kayek, ECE y Ayse Ege, han exhibido su colección en video de moda esta temporada, un formato digital con el que ahora están familiarizados, ya que han estado haciendo películas de moda desde 2013. Abrazándola y regrese a ella. Tiene más valor. 12 años, puede verlo nuevamente. Preferimos su variedad ”, dijo Ece a BOF.
Hoy, Dice Kayek vende internacionalmente en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y China. A través de su tienda en París, diferenciaron la experiencia en la tienda de los consumidores mediante el uso de costumbres turcas como una estrategia minorista experimental ". No se puede competir con estas Grandes marcas en cualquier lugar, y no es útil hacer eso ", dijo Ayse, quien dijo que la marca planea abrir otra tienda en Londres este año.
Las hermanas publicaron anteriormente su negocio desde París antes de mudarse a Estambul, donde su estudio está adjunto a la sala de exposición de Beaumonti. Dice Kayek internalizó completamente su negocio y vio que la producción se volvió más rentable, "algo que no pudimos hacer cuando estábamos produciendo en otra fábrica". " Al traer la producción internamente, las hermanas también esperaban que la artesanía turca sea apoyada y mantenida en su colección.
Niyazi Erdogan es el diseñador fundador de la Semana de la Moda de Estambul 2009 y el vicepresidente de la Asociación de Diseñadores de Moda Turquía, y un profesor de la Academia de Moda Estambul. Además de la línea de ropa masculina, fundó la marca de accesorios Niyo en 2014 y ganó la europea Premio al museo en el mismo año.
Niyazi Erdogan presentó su colección de ropa masculina digitalmente esta temporada: “Todos estamos creando digitalmente ahora, nos mostramos en el Metaverse o NFTS. Vendemos la colección tanto digital como físicamente, yendo en ambas direcciones. Queremos prepararnos para el futuro de ambos ”, dijo a BOF.
Sin embargo, para la próxima temporada, dijo: "Creo que tenemos que tener un espectáculo físico. La moda se trata de la sociedad y los sentimientos, y a la gente le gusta estar juntas. Para las personas creativas, necesitamos esto ".
Durante la pandemia, la marca creó una tienda en línea y cambió sus colecciones para convertirse en "mejor venta" en línea, teniendo en cuenta los cambios en la demanda del consumidor durante la pandemia. También notó un cambio en esta base de consumidores: "Veo que mi ropa de hombre es También se vende a mujeres, por lo que no hay límites ".
Como profesor en el IMA, Erdogan está aprendiendo constantemente de la próxima generación. "Para una generación como Alpha, si estás de moda, tienes que entenderlos. Mi visión es comprender sus necesidades, ser estratégico sobre la sostenibilidad, la digital, el color, el corte y la forma; tenemos que trabajar con ellos, interactúan ”.
Graduado de Istituto Marangoni, Nihan Peker trabajó para compañías como Frankie Morello, Colmar y Furla antes de lanzar su etiqueta homónima en 2012, diseñando colecciones listas para usar, nupcias y de alta costura.
Celebrando el décimo aniversario de la marca esta temporada, Nihan Peker realizó un desfile de modas en el Palacio çıragan, un antiguo palacio otomano convertido de un hotel con vistas al Bósforo ”. Era importante para mí mostrar la colección en un lugar que solo podía soñar". Peker le dijo a Bof. "Diez años después, siento que puedo volar más libremente y superar mis límites".
"Me tomó un tiempo demostrarme en mi país", agregó Peker, quien se sentó en primera fila esta temporada con celebridades turcas que usan diseños de sus colecciones anteriores. Internacionalmente, "las cosas van en el lugar correcto", dijo, con creciendo Influencia en el Medio Oriente.
“Todos los diseñadores turcos tienen que pensar en los desafíos de nuestra región de vez en cuando. Francamente, como país, tenemos que lidiar con cuestiones sociales y políticas más grandes, por lo que todos perdemos impulso también. Mi enfoque ahora es que a través de mis colecciones de alta costura listas para usar y haute crean un nuevo tipo de elegancia portátil y fabricable ".
Después de graduarse del Instituto de Moda Estambul en 2014, Akyuz estudió una maestría en diseño de ropa masculina en la Academia Marangoni en Milán. Trabajó para Ermenegildo Zegna y Disfrave National antes de regresar a Turquía en 2016 y lanzar su etiqueta de ropa masculina en 2018.
En el sexto show de la temporada, Selen Akyuz hizo una película que se proyectó en Soho House en Estambul y en línea: "Es una película, por lo que no es realmente un desfile de moda, pero creo que todavía funciona". También emocional ".
Como un pequeño negocio personalizado, Akyuz está construyendo lentamente una pequeña base de clientes internacionales, con clientes ahora ubicados en los Estados Unidos, Rumania y Albania ”. No quiero saltar todo el tiempo, pero tómelo con calma, paso a paso y adoptar un enfoque medido ", dijo." Producimos todo en mi mesa de comedor. No hay producción en masa. Hago casi todo a mano ", incluida la fabricación de camisetas, sombreros, accesorios y bolsas de" parche, sobrantes "para promover una práctica de diseño más continua.
Este enfoque reducido se extiende a sus socios de producción ”. En lugar de trabajar con grandes fabricantes, he estado buscando sastres locales más pequeños para apoyar mi marca, pero ha sido difícil encontrar candidatos calificados. Los artesanos que utilizan técnicas tradicionales son difíciles de encontrar: absorción de trabajadores de próxima generación Limited.
Gökhan Yavaş se graduó del diseño de textiles y de moda de Deu Bellas Artes en 2012 y estudió en IMA antes de lanzar su propia etiqueta de ropa masculina callejera en 2017. La marca actualmente está trabajando con compañías como DHL.
Esta temporada, Gökhan Yavaş presenta un video corto y un desfile de moda, el primero en tres años. "Realmente lo extrañamos, es hora de volver a hablar con la gente. Queremos seguir haciendo desfiles de moda física porque en Instagram, se está volviendo cada vez más difícil de comunicar. Se trata más de reunirse y escuchar a las personas cara a cara ”, dice el diseñador.
La marca está actualizando su concepto de producción ”. Hemos dejado de usar cuero genuino y cuero genuino”, explicó, explicando que los tres primeros looks de la colección fueron empedrados de bufandas hechas en colecciones anteriores. Yavaş también está a punto de colaborar DHL para diseñar un impermeable para vender a organizaciones benéficas ambientales.
El enfoque de sostenibilidad ha demostrado ser un desafío para las marcas, y el primer obstáculo está encontrando más telas de mijo de los proveedores. "Debe pedir al menos 15 metros de tela a sus proveedores, y ese es el mayor desafío para nosotros". El segundo desafío que enfrentan es abrir una tienda en Turquía para vender ropa masculina, mientras que los compradores locales se centran en la división de diseños de ropa de mujer turca. Todavía, mientras que la marca vende a través de su sitio web y tiendas internacionales en Canadá y Londres, su próximo enfoque es Asia, específicamente Corea y China.
La marca de arte portátil Bashaques fue fundada en 2014 por Başak Cankeş. La marca vende trajes de baño y Kimonos con su obra de arte.
"Normalmente, hago colaboraciones de arte de performance con piezas de arte portátil", dijo el director creativo Başak Cankeş poco después de presentar su última colección en una proyección documental de 45 minutos en Soho House en Estambul.
La exposición cuenta la historia de sus viajes a Perú y Colombia para trabajar con sus artesanos, adoptar patrones y símbolos de Anatolia, y "preguntarles cómo se sintieron acerca de los [impresiones] anatolianos". Basándose en la herencia cultural compartida del chamanismo, la serie explora Prácticas artesanales comunes entre la turca asiática Anatolia y los países sudamericanos.
"Alrededor del 60 por ciento de la colección es solo una pieza, todas tejidas a mano por mujeres en Perú y Anatolia", dice ella.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía y quiere que algunos clientes hagan colecciones de museos a partir de su trabajo, explicando que "no está interesada en ser una marca global porque es difícil ser una marca global y sostenible". Ni siquiera quiero hacer ninguna colección de 10 piezas que no sean trajes de baño o kimonos. Es una colección de arte conceptual y mutable que también pondremos en NFT. Me veo más como artista, y no como diseñador de moda ".
El Karma Collective representa el talento emergente de la Academia Estambul Moda, establecida en 2007, que ofrece títulos en diseño de moda, tecnología y desarrollo de productos, gestión de la moda y comunicación de moda y medios de comunicación.
"El principal problema que tengo son las condiciones climáticas, porque ha estado nevando durante las últimas dos semanas, por lo que también tenemos muchos problemas con la cadena de suministro y las telas de abastecimiento", dijo Hakalmaz a BOF. que creó la colección en dos dos Semanas para su etiqueta Alter Ego, presentada como parte del Karma Collective, y también diseñado para la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz ya no está utilizando soluciones tecnológicas para apoyar su proceso de producción, diciendo: "No me gusta usar la tecnología y mantenerme alejado de ella tanto como sea posible porque preferiría hacer manualidades para mantenerse en contacto con el pasado".