Νέα και Τύπος

Αυτή τη σεζόν, η τουρκική βιομηχανία μόδας αντιμετώπισε πολυάριθμες προκλήσεις, που κυμαίνονται από τη συνεχιζόμενη κρίση του Covid-19 και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στις γειτονικές χώρες, στις συνεχιζόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα ασυνήθιστα κρύα μέτωπα που σταματούν την παραγωγή και την οικονομική κρίση της χώρας, όπως φαίνεται στην οικονομική Τουρκία Κρίση σύμφωνα με τους οικονομικούς χρόνους του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Times ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός έπληξε ένα 20ετές υψηλό 54% τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Παρά τα εμπόδια αυτά, τα καθιερωμένα και αναδυόμενα τουρκικά ταλέντα σχεδιασμού έδειξαν αντοχή και αισιοδοξία στην εβδομάδα μόδας της Κωνσταντινούπολης αυτή τη σεζόν, υιοθετώντας γρήγορα ένα συνδυασμό γεγονότων και στρατηγικών προβολής για να επεκτείνουν και να αποδείξουν την παγκόσμια παρουσία τους αυτή τη σεζόν.
Οι φυσικές παραστάσεις σε ιστορικούς χώρους όπως το οθωμανικό παλάτι και η 160χρονη εκκλησία της Κριμαίας επιστρέφουν στο χρονοδιάγραμμα, διασκορπισμένες με διαδραστικές ψηφιακές προσφορές, καθώς και πρόσφατα ανοιχτές εκθέσεις, συζητήσεις και αναδυόμενα παράθυρα στο Bosphorus Puerto Galata.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης - ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ένδρων της Κωνσταντινούπολης ή η Ένωση Μόδων της Τουρκικής Μόδας (MTD) και το Ινστιτούτο Μόδας της Κωνσταντινούπολης (IMA) - έχουν συνεργαστεί με το House Soho House για τους ντόπιους (IMA). Τα ακροατήρια μπορούν στη συνέχεια να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω του κέντρου ψηφιακών εκδηλώσεων της FWI.
Στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μια αισθητή αίσθηση νέας ενέργειας στις ενεργοποιήσεις και τις προβολές των σωματικών δραστηριοτήτων, καθώς οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν ξανά στις κοινότητές τους σε κλιματικές συνθήκες. Ενώ μερικοί εξακολουθούσαν να δίσταζαν, επικρατούσε ένα ζεστό συναίσθημα.
"[Εμείς] χάνουμε να είμαστε μαζί", δήλωσε ο σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων Niyazi Erdoğan. "Η ενέργεια είναι υψηλή και όλοι θέλουν να είναι στην επίδειξη".
Παρακάτω, η BOF συναντά 10 αναδυόμενους και καθιερωμένους σχεδιαστές στις εκδηλώσεις και εκδηλώσεις της εβδομάδας μόδας για να ανακαλύψουν πώς οι καμπάνιες και οι στρατηγικές μάρκας τους έχουν εξελιχθεί στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη σεζόν.
Ο şansım Adalı σπούδασε στις Βρυξέλλες πριν από την ίδρυση του Sudi Etuz. Ο σχεδιαστής, ο οποίος προωθεί μια ψηφιακή πρώτη προσέγγιση, επικεντρώνεται περισσότερο στην ψηφιακή επιχείρησή της σήμερα και μειώνει την κλωστοϋφαντουργία της. ως συλλογές καψακίων NFT και περιορισμένα φυσικά ρούχα.
Η şansım Adalı φιλοξενεί την έκθεση της στην εκκλησία Memorial της Κριμαίας κοντά στο Galata στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα ψηφιακά της σχέδια διαμορφώνονται σε ψηφιακά avatars και εμφανίζονται σε μια οθόνη ύψους 8 ποδιών. δεν αισθάνεται σωστό "να έχει πολλούς ανθρώπους σε μια επίδειξη μόδας μαζί.
"Είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία, έχοντας μια ψηφιακή έκθεση σε ένα παλιό εργοτάξιο", είπε στην BOF. "Λατρεύω την αντίθεση. Όλοι γνωρίζουν για αυτήν την εκκλησία, αλλά κανείς δεν μπαίνει. Η νέα γενιά δεν γνωρίζει καν ότι αυτά τα μέρη υπάρχουν. Έτσι, θέλω απλώς να δω τη νεότερη γενιά μέσα και να θυμηθώ ότι έχουμε αυτή την όμορφη αρχιτεκτονική. "
Η ψηφιακή εκπομπή συνοδεύει την ζωντανή απόδοση της όπερας και ο τραγουδιστής φοράει ένα από τα λίγα φυσικά κοστούμια που κάνει σήμερα - αλλά κυρίως, ο Sudi Etuz σκοπεύει να διατηρήσει την ψηφιακή εστίαση.
"Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι μόνο για να διατηρήσω την κλωστοϋφαντουργική πλευρά της μάρκας μου μικρά επειδή δεν νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται μια άλλη μάρκα για μαζική παραγωγή. Επικεντρώνεται σε ψηφιακά έργα. Έχω μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών, ψηφιακών καλλιτεχνών και καλλιτεχνών ειδών ένδυσης. Η ομάδα σχεδιασμού μου είναι Gen Z και προσπαθώ να τα καταλάβω, να τα παρακολουθώ, να τους ακούω. "
Ο Gökay Gündoğdu μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να μελετήσει τη διαχείριση της μάρκας πριν από την ένταξή του στην Ακαδημία Domus στο Μιλάνο το 2007.Gündoğdu εργάστηκε στην Ιταλία πριν ξεκινήσει την ετικέτα γυναικείων ενδυμάτων του το 2014-η στάση Gökay Gündoğdu. που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Το TAGG παρουσιάζει τη συλλογή αυτής της σεζόν με τη μορφή ενός εκθέματος του Μουσείου για την ψηφιακή επαυξημένη: "Χρησιμοποιούμε QR κωδικούς και επαυξημένη πραγματικότητα για να παρακολουθήσουμε ζωντανές ταινίες που βγαίνουν από το Wall Hangings - εκδόσεις βίντεο των Still Pictures, ακριβώς όπως μια επίδειξη μόδας", δήλωσε ο Gündoğdu στο BOF.
«Δεν είμαι καθόλου ψηφιακός άνθρωπος», είπε, αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, «ό, τι κάνουμε είναι ψηφιακά. Κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο προσιτό και ευκολότερο να κατανοηθεί. Βρισκόμαστε στη [Whoresale Management Platform] Joor παρουσίασε τη συλλογή το 2019 και κέρδισε νέους και νέους πελάτες στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ. "
Παρά την επιτυχία του, η προσγείωση του Tagg σε διεθνείς λογαριασμούς αυτή τη σεζόν έχει αποδειχθεί δύσκολη. "Οι διεθνείς μέσα ενημέρωσης και οι αγοραστές θέλουν πάντα να δουν κάτι από εμάς στην Τουρκία. Δεν χρησιμοποιώ πραγματικά τα πολιτιστικά στοιχεία - η αισθητική μου είναι πιο μινιμαλιστική ", είπε. Αλλά για να απευθύνω έκκληση σε ένα διεθνές ακροατήριο, ο Gündodu επέστησε έμπνευση από τα τουρκικά παλάτια, μιμώντας την αρχιτεκτονική και τους εσωτερικούς χώρους του με τα ίδια χρώματα, υφές και σιλουέτες.
Η οικονομική κρίση επηρέασε επίσης τις συλλογές του αυτή τη σεζόν: "Η τουρκική λίρα χάνει την ορμή, οπότε όλα είναι πολύ ακριβά. Η εισαγωγή υφασμάτων από το εξωτερικό είναι απασχολημένο. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρέπει να προωθήσετε τον ανταγωνισμό μεταξύ των ξένων κατασκευαστών υφασμάτων και της εγχώριας αγοράς. Πρέπει να πληρώσετε επιπλέον φόρο για να εισαγάγετε. " Ως αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές αναμειγνύονται τοπικά υφάσματα με εκείνα που εισάγονται από την Ιταλία και τη Γαλλία.
Ο δημιουργικός σκηνοθέτης Yakup Bicer ξεκίνησε το εμπορικό σήμα του Plus, ένα μάρκα Unisex, το 2019 μετά από 30 χρόνια στην τουρκική βιομηχανία σχεδιασμού. Plus ντεμπούτο στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 2020.
Η ψηφιακή συλλογή της συλλογής του φθινοπώρου/χειμώνα του Yakup Bicer είναι εμπνευσμένη από τους "ανώνυμους ήρωες πληκτρολογίου και τους υπερασπιστές της κρυπτογραφικής ιδεολογίας" και μεταφέρει το μήνυμα προστασίας της πολιτικής ελευθερίας στις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.
"Θέλω να συνεχίσω για λίγο", δήλωσε στον BOF. Τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα με το πάτημα ενός κουμπιού με ψηφιακή παρουσίαση. "
Πέρα από την τεχνολογία, ο Bicer αξιοποιεί την τοπική παραγωγή για να ξεπεράσει τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας - και με αυτόν τον τρόπο, ελπίζει να προσφέρει πιο βιώσιμες πρακτικές. Το ζήτημα που δημιουργεί επηρεάζει ολόκληρο το εμπόριο μας. [...] Με τη συνεργασία με την τοπική παραγωγή, διασφαλίζουμε ότι οι [θέσεις εργασίας] είναι [πιο] βιώσιμες και [εμείς] μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα μας. "
Η ECE και η AYSE EGE ξεκίνησαν το εμπορικό σήμα Dice Kayek το 1992. Πραγματοποίησε προνόμια στο Παρίσι, το εμπορικό σήμα εντάχθηκε στο Fédération Française de la Couture το 1994 και απονεμήθηκε το βραβείο Jameel III, ένα διεθνές βραβείο για τη σύγχρονη τέχνη και το σχεδιασμό εμπνευσμένο από ισλαμικές παραδόσεις, 2013. Η μάρκα μετέφερε πρόσφατα το στούντιο της στην Κωνσταντινούπολη και έχει 90 αντιπροσώπους παγκοσμίως.
Οι αδελφές ECE και Ayse Ege της Dice Kayek έχουν παρουσιάσει τη συλλογή τους στο βίντεο μόδας αυτή τη σεζόν - μια ψηφιακή μορφή που είναι τώρα εξοικειωμένοι με, έχοντας κάνει ταινίες μόδας από το 2013. Ανοίξτε το και επιστρέψτε σε αυτό. 12 χρόνια, μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά. Προτιμούμε την ποικιλία του ", δήλωσε η ECE στο BOF.
Σήμερα, η Dice Kayek πωλεί διεθνώς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Μέσα από το κατάστημά τους στο Παρίσι, διαφοροποιούσαν την εμπειρία των καταναλωτών χρησιμοποιώντας τα τουρκικά έθιμα ως βιωματική στρατηγική λιανικής. "Δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε με αυτά Μεγάλες μάρκες οπουδήποτε και δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα για να γίνει αυτό ", δήλωσε ο Ayse, ο οποίος δήλωσε ότι η μάρκα σχεδιάζει να ανοίξει ένα άλλο κατάστημα στο Λονδίνο φέτος.
Οι αδελφές προηγουμένως έτρεξαν την επιχείρησή τους από το Παρίσι πριν μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου το στούντιο τους συνδέεται με το showroom του Beaumonti.Dice Kayek Εσωτερικά εσωτερικοποιήσαμε την επιχείρησή τους και είδε την παραγωγή να γίνει πιο κερδοφόρα: "Κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε όταν δημιουργούσαμε σε ένα άλλο εργοστάσιο. « Με την προσέλκυση παραγωγής, οι αδελφές ελπίζουν επίσης ότι η τουρκική χειροτεχνία υποστηρίζεται και διατηρείται στη συλλογή της.
Το Niyazi Erdoğan είναι ο ιδρυτής της Εβδομάδας Μόδας της Κωνσταντινούπολης 2009 και αντιπρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας και Λέκτορας στην Ακαδημία Μόδας της Κωνσταντινούπολης. Βραβείο μουσείων την ίδια χρονιά.
Ο Niyazi Erdoğan παρουσίασε την συλλογή ανδρικών ενδυμάτων ψηφιακά αυτή τη σεζόν: "Όλοι δημιουργούμε ψηφιακά τώρα - δείχνουμε στο Metaverse ή στο NFTS. Πουλάμε τη συλλογή τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά, πηγαίνοντας και στις δύο κατευθύνσεις. Θέλουμε να προετοιμαστούμε για το μέλλον και των δύο ", δήλωσε στον BOF.
Ωστόσο, για την επόμενη σεζόν, είπε: "Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια φυσική επίδειξη. Η μόδα είναι για την κοινωνία και το συναίσθημα, και οι άνθρωποι θέλουν να είναι μαζί. Για τους δημιουργικούς ανθρώπους, χρειαζόμαστε αυτό. "
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μάρκα δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και άλλαξε τις συλλογές τους για να γίνει "καλύτερη πώληση" στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πωλούνται και σε γυναίκες, οπότε δεν υπάρχουν όρια. "
Ως λέκτορας στο IMA, ο Ερντογάν μαθαίνει συνεχώς από την επόμενη γενιά. "Για μια γενιά όπως το Alpha, αν είστε στη μόδα, πρέπει να τα καταλάβετε. Το όραμά μου είναι να κατανοήσω τις ανάγκες τους, να είμαι στρατηγικός για τη βιωσιμότητα, το ψηφιακό, το χρώμα, το κόψιμο και το σχήμα - πρέπει να συνεργαστούμε με αυτά αλληλεπιδρούν ".
Ένας απόφοιτος του Istituto Marangoni, ο Nihan Peker εργάστηκε για εταιρείες όπως ο Frankie Morello, ο Colmar και ο Furla πριν ξεκινήσουν την ετικέτα του ομώνυμου το 2012, σχεδιάζοντας συλλογές έτοιμων, νυφικών και ραπτικών.
Γιορτάζοντας την 10η επέτειο της μάρκας αυτή τη σεζόν, ο Nihan Peker πραγματοποίησε μια επίδειξη μόδας στο παλάτι Çırağan, ένα πρώην οθωμανικό παλάτι που μετατράπηκε από ένα ξενοδοχείο με θέα στο Bosphorus. Ο Peker είπε στο BOF. "Δέκα χρόνια αργότερα, αισθάνομαι ότι μπορώ να πετάξω πιο ελεύθερα και να υπερβαίνω τα όριά μου."
«Μου χρειάστηκε λίγο χρόνο για να αποδείξω τον εαυτό μου στη χώρα μου», πρόσθεσε ο Peker, ο οποίος κάθισε την πρώτη σειρά αυτή τη σεζόν με τις τουρκικές διασημότητες που φορούσαν σχέδια από την προηγούμενη συλλογή της. επιρροή στη Μέση Ανατολή.
"Όλοι οι Τούρκοι σχεδιαστές πρέπει να σκεφτούν από καιρό σε καιρό τις προκλήσεις της περιοχής μας. Ειλικρινά, ως χώρα, πρέπει να ασχοληθούμε με μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, οπότε όλοι χάνουμε την ορμή. Η εστίασή μου τώρα είναι μέσω των συλλογών μου έτοιμων για να φορέσει και haute couture δημιουργήστε ένα νέο είδος φορετής, κατασκευαστικής κομψότητας. "
Μετά την αποφοίτησή του από το Ινστιτούτο Μόδας της Κωνσταντινούπολης το 2014, ο Akyuz σπούδασε για μεταπτυχιακό δίπλωμα στο σχεδιασμό των ανδρικών ενδυμάτων στην Ακαδημία Marangoni στο Μιλάνο. Εργάστηκε για το Ermenegildo Zegna και το κοστούμι Εθνικό πριν επιστρέψει στην Τουρκία το 2016 και ξεκίνησε την ετικέτα των ανδρικών της το 2018.
Στην έκτη επίδειξη της σεζόν, το Selen Akyuz έκανε μια ταινία που προβλήθηκε στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη και σε απευθείας σύνδεση: "Είναι μια ταινία, οπότε δεν είναι πραγματικά μια επίδειξη μόδας, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να λειτουργεί. Επίσης συναισθηματική. "
Ως μια μικρή προσαρμοσμένη επιχείρηση, ο Akyuz δημιουργεί σιγά -σιγά μια μικρή διεθνή πελατειακή βάση, με τους πελάτες που βρίσκονται τώρα στις ΗΠΑ, τη Ρουμανία και την Αλβανία. , και να ακολουθήσουμε μια μετρούμενη προσέγγιση ", είπε." Παράγουμε τα πάντα στο τραπέζι μου. Δεν υπάρχει μαζική παραγωγή. Κάνω σχεδόν τα πάντα με το χέρι "-συμπεριλαμβανομένων των μπλουζών, των καπέλων, των αξεσουάρ και των τσάντες" patch, υπολείμματα "για να προωθήσουν πιο συνεχιζόμενη πρακτική σχεδιασμού.
Αυτή η προσέγγιση που κλιμακώνεται προς τα κάτω επεκτείνεται στους εταίρους παραγωγής της. "Αντί να δουλεύω με μεγάλους κατασκευαστές, έψαχνα για μικρότερους τοπικούς ράφτες για να υποστηρίξω το εμπορικό σήμα μου, αλλά ήταν δύσκολο να βρεθεί υποψήφιοι υποψήφιοι. Οι τεχνίτες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές είναι δύσκολο να βρεθούν - η πρόσληψη των εργαζομένων επόμενης γενιάς Limited.
Ο Gökhan Yavaş αποφοίτησε από το DEU Fine Arts Textile και το Fashion Design το 2012 και σπούδασε στο IMA πριν ξεκινήσει τη δική του ετικέτα ανδρικών ενδυμάτων το 2017. Η μάρκα συνεργάζεται επί του παρόντος με εταιρείες όπως η DHL.
Αυτή τη σεζόν, ο Gökhan Yavaş παρουσιάζει ένα σύντομο βίντεο και μια επίδειξη μόδας - το πρώτο του σε τρία χρόνια. "Μας λείπει πραγματικά - ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά με τους ανθρώπους. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε φυσικές παραστάσεις μόδας, επειδή στο Instagram, είναι όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσουμε. Πρόκειται περισσότερο για συνάντηση και ακρόαση από ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο ", λέει ο σχεδιαστής.
Η μάρκα ενημερώνει την ιδέα της παραγωγής της. "Έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε γνήσιο δέρμα και γνήσιο δέρμα", εξήγησε, εξηγώντας ότι τα πρώτα τρία βλέμματα της συλλογής ήταν λιθόστρωτα από κασκόλ που έγιναν σε προηγούμενες συλλογές. DHL για να σχεδιάσει ένα αδιάβροχο για να πουλήσει σε περιβαλλοντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Η εστίαση της βιωσιμότητας έχει αποδειχθεί δύσκολη για τα εμπορικά σήματα, με το πρώτο εμπόδιο να βρίσκει περισσότερα υφάσματα κεχρί από τους προμηθευτές. "Πρέπει να παραγγείλετε τουλάχιστον 15 μέτρα υφάσματος από τους προμηθευτές σας και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς". Η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι το άνοιγμα ενός καταστήματος στην Τουρκία για να πουλήσουν ανδρικά ενδύματα, ενώ οι τοπικοί αγοραστές επικεντρώνονται στο Τουρκικό Γυναικείο Σχέδιο Division.Still, ενώ η μάρκα πωλεί μέσω της ιστοσελίδας τους και των διεθνών καταστημάτων στον Καναδά και το Λονδίνο, η επόμενη εστίασή τους είναι η Ασία - συγκεκριμένα η Κορέα και την Κίνα.
Η μάρκα Art Bashaques ιδρύθηκε το 2014 από την Başak Cankeş. Η μάρκα πωλεί μαγιό και κιμονό με θέμα το έργο της.
"Κανονικά, κάνω συνεργασίες τέχνης επιδόσεων με κομμάτια Art Wearable", δήλωσε ο δημιουργικός διευθυντής Başak Cankeş στο BOF λίγο μετά την παρουσίαση της τελευταίας της συλλογής σε μια προβολή ντοκιμαντέρ 45 λεπτών στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη.
Η έκθεση αναφέρει την ιστορία των ταξιδιών της στο Περού και την Κολομβία για να συνεργαστούν με τους τεχνίτες τους, υιοθετώντας τα ανατολικά πρότυπα και τα σύμβολα και "τους ρωτώντας πώς αισθάνθηκαν για την Ανατολική [εκτυπώσεις]". Οι κοινές βιοτεχνικές πρακτικές μεταξύ της ασιατικής τουρκικής Ανατολίας και των χωρών της Νότιας Αμερικής.
"Περίπου το 60 τοις εκατό της συλλογής είναι μόνο ένα κομμάτι, όλα χέρια που υφίστανται από τις γυναίκες στο Περού και την Ανατολία", λέει.
Η Cankeş πωλεί σε συλλέκτες τέχνης στην Τουρκία και θέλει ορισμένους πελάτες να κάνουν μουσείες από το έργο της, εξηγώντας ότι "δεν ενδιαφέρεται να είναι παγκόσμιος μάρκας επειδή είναι δύσκολο να είναι ένα παγκόσμιο και βιώσιμο εμπορικό σήμα. Δεν θέλω καν να κάνω καμία συλλογή από 10 κομμάτια εκτός από μαγιό ή κιμονό. Είναι μια ολόκληρη εννοιολογική, μεταβλητή συλλογή έργων τέχνης που θα βάλουμε και το NFTS. Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο ως καλλιτέχνη και όχι ως σχεδιαστής μόδας. "
Το Collective Karma αντιπροσωπεύει το αναδυόμενο ταλέντο της Ακαδημίας Moda της Κωνσταντινούπολης, που ιδρύθηκε το 2007, προσφέροντας πτυχία στον σχεδιασμό της μόδας, την τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων, τη διαχείριση της μόδας και την επικοινωνία μόδας και τα μέσα ενημέρωσης.
"Το κύριο πρόβλημα που έχω είναι οι καιρικές συνθήκες, επειδή χιονίζει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οπότε έχουμε επίσης πολλά προβλήματα με την αλυσίδα εφοδιασμού και την προμήθεια υφάσματα", δήλωσε ο Hakalmaz στο BOF.She δημιούργησε τη συλλογή σε μόλις δύο Εβδομάδες για την ετικέτα της Alter Ego, που παρουσιάστηκε ως μέρος του συλλογικού κάρμα και επίσης σχεδιασμένο για το House Fashion Nocturne.
Η Hakalmaz επίσης δεν χρησιμοποιεί πλέον τεχνολογικές λύσεις για να υποστηρίξει τη διαδικασία παραγωγής της, λέγοντας: "Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την τεχνολογία και να μείνω μακριά από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή θα προτιμούσα να κάνω χειροτεχνία για να διατηρήσω επαφή με το παρελθόν".