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In dieser Saison stand die türkische Modebranche zahlreiche Herausforderungen, die von der anhaltenden Covid-19-Krise und geopolitischen Konflikten in den Nachbarländern bis hin zu anhaltenden Störungen der Lieferkette, ungewöhnlich kalten Wetterfronten und der Wirtschaftskrise des Landes in der Türkei der Finanzdauer des Landes reichten Krise nach den Finanzzeiten Großbritanniens. Die Times berichtete, dass die Inflation im März dieses Jahres ein 20-Jahres-Hoch von 54% erreichte.
Trotz dieser Hürden zeigten etablierte und aufstrebende türkische Designtalente in dieser Saison bei Istanbul Fashion Week Hartnäckigkeit und Optimismus, wobei schnell eine Mischung aus Ereignissen und Präsentation Strategien zur Erweiterung und Nachweis ihrer globalen Präsenz in dieser Saison eingesetzt wurde.
Körperliche Leistungen an historischen Orten wie dem osmanischen Palast und der 160-jährigen Krimkirche kehren in den Zeitplan zurück, durchsetzt mit interaktiven digitalen Angeboten sowie neu eröffneten Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Pop-ups auf dem Bosporus Puerto Galata.
Die Veranstalter der Veranstaltung - Istanbul Garment Exporters Association oder İhkİB, Turkish Fashion Designer Association (MTD) und Istanbul Fashion Institute (IMA) - haben sich mit Istanbul Soho House zusammengetan. Das Publikum kann dann online über das Digital Events Center von FWI eine Verbindung herstellen.
In Istanbul gab es ein spürbares Gefühl für neue Energie in den Aktivierungen und Screenings von körperlichen Aktivitäten, als die Teilnehmer in klimatischen Bedingungen wieder ihren Gemeinden anschlossen. Während einige immer noch zögerten, herrschte ein warmes Gefühl.
"[Wir] vermissen es, zusammen zu sein", sagte der Herrenmoden -Designer Niyazi Erdoğan. "Die Energie ist hoch und jeder möchte in der Show sein."
Im Folgenden trifft BOF 10 aufstrebende und etablierte Designer bei ihren Fashion Week -Veranstaltungen und -veranstaltungen, um herauszufinden, wie sich in dieser Saison in Istanbul ihre Kampagnen und Markenstrategien entwickelt haben.
Şansım Adalı studierte in Brüssel, bevor er Sudi Etuz gründen. Der Designer, der sich für einen digitalen Ansatz einsetzt, konzentriert als NFT -Kapselsammlungen und begrenzte physische Kleidung.
Şansım Adalı veranstaltet ihre Ausstellung in der Krimemorialkirche in der Nähe von Galata in Istanbul, wo ihre digitalen Designs digitale Avatare modelliert und auf einem 8-Fuß-Bildschirm ausgestellt sind. Fühlt sich nicht richtig an.
"Es ist eine ganz andere Erfahrung, eine digitale Ausstellung auf einer alten Baustelle zu haben", sagte sie zu Bof. "Ich liebe den Kontrast. Jeder kennt diese Kirche, aber niemand geht hinein. Die neue Generation weiß nicht einmal, dass diese Orte existieren. Also möchte ich nur die jüngere Generation im Inneren sehen und mich daran erinnern, dass wir diese schöne Architektur haben. “
Die digitale Show begleitet die Live -Oper -Aufführung, und der Sänger trägt eine der wenigen physischen Kostüme, die Adal heute macht - aber meistens beabsichtigt Sudi Etuz, den digitalen Fokus zu halten.
„Meine Zukunftspläne sind nur, um die Textilseite meiner Marke klein zu halten, weil ich nicht denke, dass die Welt eine andere Marke für die Massenproduktion braucht. Ich konzentriere mich auf digitale Projekte. Ich habe ein Team von Computeringenieuren, digitalen Künstlern und Bekleidungskünstlern. Mein Designteam ist Gen Z, und ich versuche sie zu verstehen, sie zu beobachten, ihnen zuzuhören. “
Gökay Gündoğdu zog nach New York, um das Markenmanagement zu studieren, bevor er 2007 zur Domus Academy in Mailand kam. während der Pandemie gestartet.
Tagg präsentiert die Sammlung dieser Saison in Form einer digital erweiterten Museumsausstellung: „Wir verwenden QR -Codes und Augmented Reality, um Live -Filme aus der Wandbehänge zu sehen - Videoversionen von Still -Bildern, genau wie eine Modenschau“, sagte Gündoğdu zu Bof.
„Ich bin überhaupt keine digitale Person“, sagte er, aber während der Pandemie ist „alles, was wir tun, digital. Wir machen unsere Website zugänglich und leichter zu verstehen. Wir sind auf der [Wholesale Management -Plattform] Joor haben die Kollektion 2019 vorgestellt und haben neue und neue Kunden in den USA, Israel, Katar und Kuwait gewonnen. “
Trotz seines Erfolgs hat sich die Landung von Tagg für internationale Konten in dieser Saison als schwierig erwiesen. “Internationale Medien und Käufer möchten immer etwas von uns in der Türkei sehen. Ich benutze nicht wirklich kulturelle Elemente - meine Ästhetik ist minimalistischer “, sagte er, aber Gündodu ließ sich von türkischen Palästen inspirieren und nachahmen seine Architektur und Innenräume mit den gleichen Farben, Texturen und Silhouetten.
Die Wirtschaftskrise hat sich in dieser Saison auch seine Sammlungen ausgewirkt: „Die türkische Lira verliert Dynamik, also ist alles sehr teuer. Das Import von Stoffen aus dem Ausland ist beschäftigt. Die Regierung sagt, Sie sollten den Wettbewerb zwischen ausländischen Stoffherstellern und dem Inlandsmarkt nicht vorantreiben. Sie müssen zusätzliche Steuer für den Import zahlen. “ Infolgedessen mischten die Designer Stoffe aus der Region mit denen aus Italien und Frankreich.
Der Kreativdirektor Yakup Bicer startete 2019 seine Marke Y Plus, eine Unisex -Marke, nach 30 Jahren in der türkischen Designbranche.
Die digitale Sammlung der Herbst/Winter-Kollektion von Yakup Bicers 22-23 ist von „anonymen Keyboard-Helden und ihren Verteidigern der krypto-anarchistischen Ideologie“ inspiriert und vermittelt die Botschaft, politische Freiheit auf Social-Media-Plattformen zu schützen.
„Ich möchte für eine Weile fortgesetzt werden“, sagte er zu Bof. Jetzt können wir alle Teile der Welt gleichzeitig mit einem Knopf mit einer digitalen Präsentation erreichen. “
Über die Technologie hinaus nutzt BICER die lokale Produktion, um Störungen der Lieferkette zu überwinden - und hofft dabei, nachhaltigere Praktiken zu liefern. “Wir sind mit Reisebeschränkungen konfrontiert und jetzt im Krieg [in der Weltregion], also die Fracht Problem, das es schafft, wirkt sich auf unseren gesamten Handel aus. [...] Durch die Arbeit mit der lokalen Produktion stellen wir sicher, dass unsere [Jobs] [mehr] nachhaltig sind, und [wir] haben unseren CO2 -Fußabdruck reduziert. “
ECE und Ayse Ege haben 1992 ihren Markenwürfel Kayek gestartet. In Paris wurde die Marke 1994 der Fédération Française de la Couture bei 2013.Die Marke hat kürzlich ihr Studio nach Istanbul verlegt und hat 90 Händler weltweit.
Dice Kayeks Schwestern ECE und Ayse Ege haben ihre Kollektion in dieser Saison in Modevideos vorgestellt - ein digitales Format, mit dem sie jetzt vertraut sind, haben seit 2013 Modefilme gemacht. Öffnen Sie es und gehen Sie zurück. Es hat mehr Wert.in 10 oder 12 Jahre können Sie es wieder ansehen. Wir bevorzugen seine Vielfalt “, sagte ECE zu Bof.
Heute verkauft Dice Kayek international in Europa, den USA, im Nahen Osten und China. Durch ihr Geschäft in Paris differenzierte sie die Erfahrung der Verbraucher im Geschäft, indem sie türkische Bräuche als experimentelle Einzelhandelsstrategie einsetzen. “Sie können nicht mit diesen konkurrieren. Big Marken überall, und es gibt keinen Nutzen dafür “, sagte Ayse, der sagte, die Marke plant, dieses Jahr ein weiteres Geschäft in London zu eröffnen.
Die Schwestern leiteten zuvor ihr Geschäft aus Paris, bevor sie nach Istanbul zogen, wo ihr Studio mit Beaumontis Showroom verbunden ist. Dice Kayek verinnerlichte ihr Geschäft voll und ganz und sah die Produktion profitabler: „etwas, das wir nicht tun konnten, als wir in einer anderen Fabrik produzierten. ” Bei der Produktion im Haus hofften die Schwestern auch, dass die türkische Handwerkskunst in ihrer Sammlung unterstützt und gewartet wird.
Niyazi Erdoğan ist Gründungsdesignerin der Istanbul Fashion Week 2009 und Vizepräsident der türkischen Fashion Designer Association und Dozentin an der Istanbul Fashion Academy. Zusätzlich zur Herrenmode-Linie gründete er die Accessoires-Marke Niyo im Jahr 2014 und gewann die Europäische Museumspreis im selben Jahr.
Niyazi Erdoğan präsentierte seine Herrenmode -Kollektion in dieser Saison digital: „Wir alle kreieren jetzt alle digital - wir zeigen in der Metaverse oder NFTs. Wir verkaufen die Sammlung sowohl digital als auch physisch und gehen in beide Richtungen. Wir wollen uns auf die Zukunft beider vorbereiten “, sagte er zu Bof.
Für die nächste Saison sagte er jedoch: „Ich denke, wir müssen eine physische Show haben. Bei Mode geht es um Gesellschaft und das Gefühl, und die Menschen mögen es, zusammen zu sein. Für kreative Menschen brauchen wir das. “
Während der Pandemie erstellte die Marke einen Online-Shop und änderte ihre Sammlungen, um online zu „besser verkauft“ zu werden. Unter Berücksichtigung von Veränderungen der Verbrauchernachfrage während der Pandemie. Er bemerkte auch eine Verschiebung dieser Verbraucherbasis: „Ich sehe, dass meine Herrenbekleidung ist Auch an Frauen verkauft, also gibt es keine Grenzen. “
Als Dozent bei der IMA lernt Erdogan ständig von der nächsten Generation. „Für eine Generation wie Alpha müssen Sie sie verstehen, wenn Sie in der Mode sind. Meine Vision ist es, ihre Bedürfnisse zu verstehen, strategisch über Nachhaltigkeit, Digital, Farbe, Schnitt und Form zu sein - wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. “
Nihan Peker, Absolvent von Istituto Marangoni, arbeitete für Unternehmen wie Frankie Morello, Colmar und Furla, bevor er 2012 sein Namensvetter-Label auf den Markt brachte.
Nihan Peker feierte das 10 -jährige Jubiläum der Marke in dieser Saison und veranstaltete eine Modenschau im Çırağan Palace, einem ehemaligen osmanischen Palast, der aus einem Hotel mit Blick auf den Bosporus umgewandelt wurde. “Es war mir wichtig, die Kollektion an einem Ort zu zeigen, von dem ich nur träumen konnte.“ Peker sagte zu Bof. "Zehn Jahre später habe ich das Gefühl, dass ich freier fliegen und meine Grenzen übertreffen kann."
"Ich habe eine Weile gebraucht, um mich in meinem Land zu beweisen" Einfluss im Nahen Osten.
„Alle türkischen Designer müssen von Zeit zu Zeit über die Herausforderungen unserer Region nachdenken. Ehrlich gesagt, als Land müssen wir uns mit größeren sozialen und politischen Fragen befassen, also verlieren wir auch alle Schwung. Mein Fokus liegt jetzt auf den Kollektionen "The Ready-to Wear and Haute Couture", die eine neue Art von tragbaren, herstellbaren Eleganz erstellen. “
Nach seinem Abschluss am Istanbul Fashion Institute im Jahr 2014 studierte Akyuz für einen Master -Abschluss in Herrenmode -Design an der Marangoni Academy in Mailand.
In der sechsten Show der Saison drehte Selen Akyuz einen Film, der im Soho House in Istanbul und online gezeigt wurde: „Es ist ein Film, also ist es nicht wirklich eine Modenschau, aber ich denke, es funktioniert immer noch. Auch emotional. “
Als kleines maßgeschneidertes Geschäft baut Akyuz langsam einen kleinen internationalen Kundenstamm auf, wobei Kunden jetzt in den USA, Rumänien und Albanien liegen. “Ich möchte nicht die ganze Zeit einspringen, aber gehen Sie Schritt für Schritt langsam an und verfolgen Sie einen gemessenen Ansatz “, sagte sie.“ Wir produzieren alles an meinem Esstisch. Es gibt keine Massenproduktion. Ich mache fast alles von Hand “-einschließlich T-Shirts, Hüten, Zubehör und„ Patch, übrig gebliebenen “Taschen, um laufende Designpraxis zu fördern.
Dieser skalierte Ansatz erstreckt sich auf ihre Produktionspartner. “Anstatt mit großen Herstellern zusammenzuarbeiten, habe ich nach kleineren lokalen Schneidern gesucht, um meine Marke zu unterstützen, aber es war schwierig, qualifizierte Kandidaten zu finden. Handwerker, die traditionelle Techniken verwenden, sind schwer zu finden - die Aufnahme von Arbeitern der nächsten Generation Limited.
Gökhan Yavaş studierte 2012 das Textil und Modedesign von Deu Fine Arts und Modedesign und studierte 2017 an der IMA, bevor er sein eigenes Label Street Menswear startete. Die Marke arbeitet derzeit mit Unternehmen wie DHL zusammen.
In dieser Saison präsentiert Gökhan Yavaş ein kurzes Video und eine Modenschau - seine erste seit drei Jahren. „Wir vermissen es wirklich - es ist Zeit, wieder mit Menschen zu sprechen. Wir wollen weiterhin physische Modenshows machen, denn auf Instagram wird es immer schwieriger zu kommunizieren. Es geht mehr um das Treffen und das Hören von Menschen von Angesicht zu Angesicht “, sagt Designer.
Die Marke aktualisiert ihr Produktionskonzept. “Wir haben aufgehört, echtes Leder und echtes Leder zu verwenden“ DHL, um einen Regenmantel für den Verkauf an Umwelt Wohltätigkeitsorganisationen zu entwerfen.
Der Nachhaltigkeitsfokus hat sich für Marken als herausfordernd erwiesen, und die erste Hürde ist, dass die Lieferanten mehr Hillet -Stoffe finden. „Sie müssen mindestens 15 Meter Stoff von Ihren Lieferanten bestellen, und das ist die größte Herausforderung für uns.“ Die zweite Herausforderung, mit der sie gegenüberstehen, besteht darin und China.
Die Wearable Art Brand Bashaques wurde 2014 von Başak Canneş gegründet. Die Marke verkauft Badebekleidung und Kimonos mit ihren Kunstwerken.
"Normalerweise mache ich Performance Art Collaborations mit tragbaren Kunstwerken", sagte der Kreativdirektor Başak Canneş Kurz nach der Präsentation ihrer neuesten Kollektion in einer 45-minütigen Dokumentarfilm-Vorführung im Soho House in Istanbul.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte ihrer Reisen nach Peru und Kolumbien, um mit ihren Handwerkern zusammenzuarbeiten, anatolische Muster und Symbole zu übernehmen und sie zu fragen, wie sie sich über anatolische [Drucke) fühlten. “ Gemeinsame Handwerkspraktiken zwischen asiatischen türkischen Anatolien und südamerikanischen Ländern.
„Ungefähr 60 Prozent der Sammlung sind nur ein Stück, die von Frauen in Peru und Anatolia von Hand webiert“, sagt sie.
Canneş verkauft an Kunstsammler in der Türkei und möchte, dass einige Kunden Museumssammlungen aus ihrer Arbeit herstellen und erklärt, dass sie „nicht daran interessiert ist, eine globale Marke zu sein, weil es schwierig ist, eine globale und nachhaltige Marke zu sein. Ich möchte nicht einmal eine Sammlung von 10 Stücken außer Badeanzügen oder Kimonos machen. Es ist eine ganze konzeptionelle, veränderliche Kunstsammlung, die wir auch auf NFTs veranstalten werden. Ich sehe mich mehr als Künstler und nicht als Modedesigner. “
Das Karma -Kollektiv repräsentiert das aufstrebende Talent der Istanbul Moda Academy, das 2007 gegründet wurde und Abschlüsse in Modedesign, Technologie und Produktentwicklung, Modemanagement sowie Modekommunikation und Medien bietet.
"Das Hauptproblem, das ich habe, sind die Wetterbedingungen, da es in den letzten zwei Wochen geschneit hat, sodass wir auch viele Probleme mit der Lieferkette und der Beschaffung von Stoffen haben" Wochen für ihr Label Alter Ego, das als Teil des Karma -Kollektivs präsentiert und auch für das Modehaus Nocturne konzipiert wurde.
Hakalmaz nutzt auch keine technologischen Lösungen mehr, um ihren Produktionsprozess zu unterstützen, und sagt: „Ich mag es nicht, Technologie zu verwenden und mich so weit wie möglich davon fernzuhalten, weil ich lieber Handcraft tue, um mit der Vergangenheit in Kontakt zu bleiben.“