Denne sæson har den tyrkiske modebranche stået over for adskillige udfordringer, der spænder fra den igangværende krise fra Covid-19 og geopolitisk konflikt i nabolandene, til igangværende forsyningskædeforstyrrelser, usædvanligt koldt vejrfronter, der stopper produktionen og landets økonomiske krise, som det ses i Tyrkiets økonomiske økonomiske Krise i henhold til Storbritanniens Financial Times. The Times rapporterede, at inflationen ramte en 20-årig højde på 54% i marts i år.
På trods af disse forhindringer viste etablerede og nye tyrkiske designtalenter ihad og optimisme på Istanbul Fashion Week denne sæson, og vedtog hurtigt en blanding af begivenheder og viser strategier for at udvide og bevise deres globale tilstedeværelse denne sæson.
Fysiske forestillinger på historiske spillesteder som det osmanniske palads og den 160 år gamle Krimkirke vender tilbage til tidsplanen, ispedd interaktive digitale tilbud samt nyåbnede udstillinger, paneldiskussioner og pop-ups på Bosphorus Puerto Galata.
Arrangementsarrangørerne - Istanbul Garment Exporters Association eller İhk bet, tyrkisk modedesigners Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) - har samarbejdet med Istanbul Soho House for at give lokalbefolkningen en intim live screeningsoplevelse og besøg via live tv -branchemedlemmer. Interernationalation Publikum kan derefter oprette forbindelse online via FWIs Digital Events Center.
I Istanbul var der en håndgribelig fornemmelse af ny energi i aktiveringerne og screeningerne af fysiske aktiviteter, da deltagerne personligt sluttede sig til deres samfund i klimatiske forhold. Mens nogle stadig var tøvende, sejrede en varm følelse.
”[Vi] savner at være sammen,” sagde herretøjsdesigner Niyazi Erdoğan. ”Energien er høj, og alle vil være på showet.”
Nedenfor møder BOF 10 nye og etablerede designere på deres Fashion Week -begivenheder og begivenheder for at finde ud af, hvordan deres kampagner og brandstrategier har udviklet sig i Istanbul denne sæson.
Şansım Adalı studerede i Bruxelles, før han grundlagde Sudi Etuz. Designeren, der forkæmper en digital første tilgang, fokuserer mere på hendes digitale forretning i dag og nedbryder hendes tekstilforretning. Hun bruger virtual reality-modeller, digitale kunstnere og kunstige efterretningsingeniører, også Som NFT -kapselkollektioner og begrænset fysisk tøj.
Şansım Adalı er vært for sin udstilling i Krim Memorial Church nær Galata i Istanbul, hvor hendes digitale design er modelleret på digitale avatarer og vises på en 8-fods høj skærm. Efter at have mistet sin far til Covid-19, forklarede hun, at det stadig “ Føles ikke rigtigt ”til at have en masse mennesker på et modeshow sammen. I stedet for brugte hun sine digitale modeller i mindre displayrum.
”Det er en meget anden oplevelse, at have en digital udstilling på en gammel byggeplads,” fortalte hun BOF. ”Jeg elsker kontrasten. Alle ved om denne kirke, men ingen går ind. Den nye generation ved ikke engang, at disse steder findes. Så jeg vil bare se den yngre generation inde og huske, at vi har denne smukke arkitektur. ”
Det digitale show ledsager live opera -forestillingen, og sangeren bærer en af de få fysiske kostumer, Adal laver i dag - men for det meste har Sudi Etuz til hensigt at holde det digitale fokus.
”Mine fremtidige planer er bare at holde tekstilsiden af mit brand lille, fordi jeg ikke tror, at verden har brug for et andet brand til masseproduktion. Jeg fokuserer på digitale projekter. Jeg har et team af computeringeniører, digitale kunstnere og tøjkunstnerteam. Mit designteam er Gen Z, og jeg prøver at forstå dem, se dem, lytte til dem. ”
Gökay Günddoğdu flyttede til New York for at studere brand management, før han kom til Domus Academy i Milano i 2007.Günddoğdu arbejdede i Italien, før han lancerede sit dametøjsmærke Tagg i 2014-Attitude Gökay Gündoğdu.stockers inkluderer Luisa via roma og hans e-handelswebsted, som lanceret under pandemien.
Tagg præsenterer denne sæsons samling i form af et digitalt augmented museumsudstilling: "Vi bruger QR -koder og augmented reality til at se live film, der kommer ud af vægophæng - videoversioner af stillbilleder, ligesom et modeshow," fortalte Gündoğdu til BOF.
”Jeg er overhovedet ikke en digital person,” sagde han, men under pandemien, ”alt hvad vi gør er digitalt. Vi gør vores hjemmeside mere tilgængelig og lettere at forstå. Vi er i [Wholesale Management Platform] Joor viste samlingen i 2019 og fik nye og nye klienter i USA, Israel, Qatar, Kuwait. ”
På trods af hans succes har Landing Tagg på internationale konti denne sæson vist sig at være udfordrende. ”Internationale medier og købere vil altid se noget fra os i Tyrkiet. Jeg bruger ikke rigtig kulturelle elementer - min æstetik er mere minimalistisk, ”sagde han. Men for at appellere til et internationalt publikum hentede Gündodu inspiration fra tyrkiske paladser og efterlignede dens arkitektur og interiør med de samme farver, teksturer og silhuetter.
Den økonomiske krise har også påvirket hans samlinger denne sæson: ”Den tyrkiske lira mister fart, så alt er meget dyrt. Det er travlt med import af stoffer fra udlandet. Regeringen siger, at du ikke bør skubbe konkurrencen mellem udenlandske stofproducenter og hjemmemarkedet. Du skal betale ekstra skat for at importere. ” Som et resultat blandede designerne lokalt fremskaffede stoffer med dem, der blev importeret fra Italien og Frankrig.
Kreativ direktør Yakup Bicer lancerede sit brand y Plus, et Unisex -brand, i 2019 efter 30 år i den tyrkiske designindustri.Y plus debuterede på London Fashion Week i februar 2020.
Den digitale samling af Yakup Bicers efterår/vinter 22-23-kollektion er inspireret af "Anonyme keyboardhelte og deres forsvarere af crypto-anarkistisk ideologi" og formidler budskabet om at beskytte politiske frihed på sociale medieplatforme.
”Jeg vil fortsætte [at vise] i et stykke tid,” sagde han til BOF. ”Som vi har gjort i fortiden, er det meget tidskrævende og økonomisk tyngende. Nu kan vi nå alle dele af verden på samme tid med et tryk på en knap med en digital præsentation. ”
Ud over teknologi udnytter Bicer lokal produktion for at overvinde forstyrrelser Udstedelse, det skaber, påvirker hele vores handel. [...] Ved at arbejde med lokal produktion sørger vi for, at vores [job] er [mere] bæredygtige, og [vi] reducerede vores kulstofaftryk. ”
ECE og Ayse Ege lancerede deres brand Dice Kayek i 1992. Poverialt produceret i Paris tiltrådte mærket Fédération Française de La Couture i 1994 og blev tildelt Jameel Prize III, en international pris for moderne kunst og design inspireret af islamiske traditioner, i 2013. Mærket flyttede for nylig sit studie til Istanbul og har 90 forhandlere over hele verden.
Dice Kayeks søstre ECE og Ayse Ege har vist deres samling i modevideo denne sæson - et digitalt format, de nu er bekendt med, efter at 12 år kan du se det igen. Vi foretrækker dens variation, ”fortalte ECE til BOF.
I dag sælger Dice Kayek internationalt i Europa, USA, Mellemøsten og Kina. Gennem deres butik i Paris, de differentierede forbrugernes oplevelse i butikken ved at bruge tyrkiske skikke som en oplevelseslig detailstrategi. ”Du kan ikke konkurrere med disse Store mærker overalt, og det er ikke nyttigt at gøre det, ”sagde Ayse, der sagde, at brandet planlægger at åbne en anden butik i London i år.
Søstrene drev tidligere deres forretning fra Paris, før de flyttede til Istanbul, hvor deres studie er knyttet til Beaumontis showroom.Dice Kayek internaliserede deres forretning fuldt ud og så produktionen blive mere rentabel, ”noget vi ikke kunne gøre, da vi producerede i en anden fabrik. " Ved at bringe produktionen internt håbede søstrene også at tyrkisk håndværk understøttes og vedligeholdes i sin samling.
Niyazi Erdoğan er den grundlæggende designer af Istanbul Fashion Week 2009 og vicepræsident for Turkish Fashion Designers Association, og en lektor ved Istanbul Fashion Academy.I til tilføjelse til Menswear-linjen grundlagde han tilbehørsmærket Niyo i 2014 og vandt det europæiske europæiske Museum Award samme år.
Niyazi Erdoğan præsenterede sin herrets samling digitalt denne sæson: ”Vi skaber alle digitalt nu - vi viser i Metaverse eller NFT'er. Vi sælger samlingen både digitalt og fysisk og går i begge retninger. Vi ønsker at forberede os på begge dele, ”sagde han til BOF.
I næste sæson sagde han imidlertid: ”Jeg tror, vi er nødt til at have et fysisk show. Mode handler om samfund og følelse, og folk kan lide at være sammen. For kreative mennesker har vi brug for dette. ”
Under pandemien skabte mærket en online butik og ændrede deres samlinger for at blive "bedre sælgende" online under hensyntagen Solgt også til kvinder, så der er ingen grænser. ”
Som lektor ved IMA lærer Erdogan konstant fra den næste generation. ”For en generation som Alpha, hvis du er på mode, er du nødt til at forstå dem. Min vision er at forstå deres behov, at være strategiske om bæredygtighed, digital, farve, klipning og form - vi er nødt til at arbejde med de interagerer. ”
Nihan Peker var en Istituto Marangoni-kandidat, Nihan Peker, der arbejdede for virksomheder som Frankie Morello, Colmar og Furla, før han lancerede sit navnebillede i 2012, hvor han designede klar til slid, brude og couture. Hun har udstillet i London, Paris og Milan Fashion Weeks.
Nihan Peker fejrede mærkets 10 -års jubilæum denne sæson og afholdt et modeshow på Çırağan Palace, et tidligere osmannisk palads, der blev konverteret fra et hotel med udsigt over bosforen. ”Det var vigtigt for mig at vise samlingen på et sted, jeg kun kunne drømme om,” Peker fortalte Bof. ”Ti år senere føler jeg, at jeg kan flyve mere frit og overskride mine grænser.”
”Det tog mig et stykke tid at bevise mig selv i mit land,” tilføjede Peker, der sad forreste række denne sæson med tyrkiske berømtheder iført design fra hendes tidligere samlinger. Internationalt, ”Ting går på det rigtige sted,” sagde hun med voksende indflydelse i Mellemøsten.
”Alle tyrkiske designere er nødt til at tænke over udfordringerne i vores region fra tid til anden. Helt ærligt, som et land, er vi nødt til at beskæftige os med større sociale og politiske spørgsmål, så vi mister alle også fart. Mit fokus nu er gennem mine samlinger til klar til slid og haute couture skaber en ny slags bærbar, fremstillelig elegance. ”
Efter uddannelsen fra Istanbul Fashion Institute i 2014 studerede Akyuz til en kandidatgrad i herretøjsdesign på Marangoni Academy i Milan. Hun arbejdede for Ermenegildo Zegna og Costume National, før han vendte tilbage til Tyrkiet i 2016 og lancerede sit herretøj i 2018.
I sæsonens sjette show lavede Selen Akyuz en film, der blev screenet i Soho House i Istanbul og online: ”Det er en film, så det er ikke rigtig et modeshow, men jeg tror, det stadig fungerer. Også følelsesladet. ”
Som en lille brugerdefineret forretning opbygger Akyuz langsomt en lille international kundegrundlag, med kunder, der nu er beliggende i USA, Rumænien og Albanien. ”Jeg vil ikke hoppe i hele tiden, men tag det langsomt, trin for trin , og tag en målt tilgang, ”sagde hun.” Vi producerer alt ved mit spisebord. Der er ingen masseproduktion. Jeg laver næsten alt i hånden ”-herunder at lave t-shirts, hatte, tilbehør og“ patch, rester ”poser for at fremme mere løbende designpraksis.
Denne nedskalerede tilgang strækker sig til hendes produktionspartnere. ”I stedet for at arbejde med store producenter, har jeg været på udkig efter mindre lokale skræddersy til at støtte mit brand, men det har været svært at finde kvalificerede kandidater. Kunsthåndværkere, der bruger traditionelle teknikker, er svære at finde - optagelse af Next Generation Workers Limited.
Gökhan Yavaş er uddannet fra Deu Fine Arts Textile and Fashion Design i 2012 og studerede på IMA, før han lancerede sit eget Street Menswear -label i 2017. Mærket arbejder i øjeblikket med virksomheder som DHL.
Denne sæson præsenterer Gökhan Yavaş en kort video og et modeshow - hans første på tre år. ”Vi savner det virkelig - det er tid til at tale med folk igen. Vi vil fortsætte med at lave fysiske modeshow, fordi det på Instagram bliver sværere og sværere at kommunikere. Det handler mere om at møde og høre fra folk ansigt til ansigt, ”siger Designer.
Mærket opdaterer sit produktionskoncept. ”Vi er stoppet med at bruge ægte læder og ægte læder,” forklarede han og forklarede, at de første tre udseende af samlingen blev brostensbelagt sammen fra tørklæder lavet i tidligere samlinger.yavaş er også ved at samarbejde med DHL til at designe en regnfrakke til at sælge til miljømæssige velgørenhedsorganisationer.
Bæredygtighedsfokus har vist sig udfordrende for mærker, hvor den første hindring finder flere hirse -stoffer fra leverandører. "Du er nødt til at bestille mindst 15 meter stof fra dine leverandører, og det er den største udfordring for os." Den anden udfordring, de står overfor, åbner en butik i Tyrkiet for at sælge herretøj, mens lokale købere fokuserer på tyrkisk dametøjsdesign Division.Still, mens mærket sælger gennem deres websted og internationale butikker i Canada og London, er deres næste fokus Asien - specifikt Korea og Kina.
Bærbart kunstmærke Bashaques blev grundlagt i 2014 af Başak Cankeş. Mærket sælger badetøj og kimonos tema med dets kunst.
”Normalt laver jeg Performance Art-samarbejder med bærbare kunstværker,” fortalte den kreative direktør Başak Cankeş til BOF kort efter at have præsenteret sin seneste samling i en 45-minutters dokumentarisk screening i Soho House i Istanbul.
Udstillingen fortæller historien om hendes rejser til Peru og Colombia for at arbejde med deres kunsthåndværkere, vedtage anatoliske mønstre og symboler og ”spørge dem, hvordan de følte sig om anatoliske [tryk]”. Tegning på den delte kulturarv af shamanisme, serien udforsker Almindelig håndværkspraksis mellem asiatiske tyrkiske Anatolien og sydamerikanske lande.
”Cirka 60 procent af samlingen er kun et stykke, alle håndvævet af kvinder i Peru og Anatolia,” siger hun.
Cankeş sælger til kunstsamlere i Tyrkiet og ønsker, at nogle klienter skal lave museumssamlinger fra sit arbejde og forklarer, at hun er ”ikke interesseret i at være et globalt brand, fordi det er svært at være et globalt og bæredygtigt brand. Jeg vil ikke engang lave nogen samling på 10 andre stykker end badedragt eller kimonoer. Det er en hel konceptuel, mutabel kunstsamling, som vi også lægger på NFT'er. Jeg ser mig selv mere som kunstner og ikke en modedesigner. ”
Karma -kollektivet repræsenterer det nye talent for Istanbul Moda Academy, der blev oprettet i 2007, og tilbyder grader inden for modedesign, teknologi og produktudvikling, modestyring og modekommunikation og medier.
”Det største problem, jeg har, er vejrforholdene, fordi det har sneet i de sidste to uger, så vi har også en masse problemer med forsyningskæden og indkøb af stoffer,” fortalte Hakalmaz til BOF. Hun skabte samlingen på kun to Uger for hendes label Alter Ego, præsenteret som en del af Karma -kollektivet, og også designet til modehuset Nocturne.
Hakalmaz bruger heller ikke længere teknologiske løsninger til at understøtte hendes produktionsproces og siger: "Jeg kan ikke lide at bruge teknologi og holde sig væk fra den så meget som muligt, fordi jeg hellere vil gøre håndværk for at holde kontakten med fortiden."
Posttid: maj-11-2022
