Newyddion a Gwasgwch

Y tymor hwn, mae diwydiant ffasiwn Twrci wedi wynebu nifer o heriau, yn amrywio o argyfwng parhaus Covid-19 a gwrthdaro geopolitical mewn gwledydd cyfagos, i darfu ar y gadwyn gyflenwi barhaus, ffryntiau tywydd anarferol o oer yn atal cynhyrchu ac argyfwng economaidd y wlad, fel y gwelir yn ariannol Twrci, fel y gwelir Argyfwng yn ôl amseroedd ariannol y DU. Adroddodd y Times fod chwyddiant wedi cyrraedd uchafbwynt 20 mlynedd o 54% ym mis Mawrth eleni.
Er gwaethaf y rhwystrau hyn, dangosodd talent dylunio Twrcaidd sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg ddycnwch ac optimistiaeth yn Wythnos Ffasiwn Istanbul y tymor hwn, gan fabwysiadu cymysgedd o ddigwyddiadau a strategaethau arddangos yn gyflym i ehangu a phrofi eu presenoldeb byd -eang y tymor hwn.
Mae perfformiadau corfforol mewn lleoliadau hanesyddol fel y Palas Otomanaidd a'r Eglwys Crimea 160 oed yn dychwelyd i'r amserlen, wedi'u cymysgu ag offrymau digidol rhyngweithiol, yn ogystal ag arddangosfeydd sydd newydd eu hagor, trafodaethau panel a pop-ups ar y bosphorus Puerto Galata.
Mae trefnwyr y digwyddiad - Cymdeithas Allforwyr Dillad Istanbul neu İhkİB, Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrcaidd (MTD) a Sefydliad Ffasiwn Istanbul (IMA) - wedi partneru â Thŷ Istanbul Soho i ddarparu profiad sgrinio byw personol ac ymweliadau yn y diwydiant darlledu byw. Yna gall cynulleidfaoedd gysylltu ar -lein trwy Ganolfan Digwyddiadau Digidol FWI.
Yn Istanbul, roedd ymdeimlad amlwg o egni newydd yn actifadu a dangos gweithgareddau corfforol wrth i gyfranogwyr ymuno â'u cymunedau yn bersonol eto mewn amodau hinsoddol. Er bod rhai yn dal yn betrusgar, roedd teimlad cynnes yn drech na hynny.
“[Rydyn ni] yn colli bod gyda’n gilydd,” meddai’r dylunydd dillad dillad Niyazi Erdoğan. ”Mae’r egni’n uchel ac mae pawb eisiau bod ar y sioe.”
Isod, mae BOF yn cwrdd â 10 o ddylunwyr sy'n dod i'r amlwg a sefydledig yn eu digwyddiadau a'u digwyddiadau Wythnos Ffasiwn i ddarganfod sut mae eu hymgyrchoedd a'u strategaethau brand wedi esblygu yn Istanbul y tymor hwn.
Astudiodd şansım Adalı ym Mrwsel cyn sefydlu Sudi Etuz. Mae'r dylunydd, sy'n hyrwyddo dull digidol yn gyntaf, yn canolbwyntio mwy ar ei busnes digidol heddiw ac yn lleihau ei busnes tecstilau. Mae hi'n defnyddio modelau rhith-realiti, artistiaid digidol a pheiriannau deallusrwydd artiffisial, yn ogystal â fel casgliadau capsiwl NFT a dillad corfforol cyfyngedig.
Mae şansım Adalı yn cynnal ei harddangosfa yn Eglwys Goffa'r Crimea ger Galata yn Istanbul, lle mae ei dyluniadau digidol wedi'u modelu ar afatarau digidol ac yn cael eu harddangos ar sgrin 8 troedfedd o daldra. Ar ôl colli ei thad i Covid-19, eglurodd ei bod yn dal i fod “ ddim yn teimlo'n iawn ”i gael llawer o bobl ar sioe ffasiwn gyda'i gilydd. Yn unig, defnyddiodd ei modelau digidol mewn lleoedd arddangos llai.
“Mae’n brofiad gwahanol iawn, cael arddangosfa ddigidol ar hen safle adeiladu,” meddai wrth BOF. ”Rwy’n caru’r cyferbyniad. Mae pawb yn gwybod am yr eglwys hon, ond does neb yn mynd i mewn. Nid yw'r genhedlaeth newydd hyd yn oed yn gwybod bod y lleoedd hyn yn bodoli. Felly, dwi eisiau gweld y genhedlaeth iau y tu mewn a chofio bod gennym ni'r bensaernïaeth hardd hon. ”
Mae'r sioe ddigidol yn cyd -fynd â'r perfformiad opera byw, ac mae'r canwr yn gwisgo un o'r ychydig wisgoedd corfforol y mae Adal yn eu gwneud heddiw - ond yn bennaf, mae Sudi Etuz yn bwriadu cadw'r ffocws digidol.
“Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol yw cadw ochr tecstilau fy brand yn fach oherwydd nid wyf yn credu bod angen brand arall ar y byd ar gyfer cynhyrchu màs. Rwy'n canolbwyntio ar brosiectau digidol. Mae gen i dîm o beirianwyr cyfrifiadurol, artistiaid digidol a thîm artistiaid dillad. Fy nhîm dylunio yw Gen Z, ac rwy'n ceisio eu deall, eu gwylio, gwrando arnyn nhw. ”
Symudodd Gökay Gündoğdu i Efrog Newydd i astudio rheolwyr brand cyn ymuno ag Academi Domus ym Milan yn 2007.Gündoğdu Gweithiodd yn yr Eidal cyn lansio ei label dillad menywod Tagg yn 2014-Agwedd Gökay Gündoğdu.stockists Mae Luisa yn cynnwys Luisa a ei e-gommerce, sy'n cynnwys Luisa a'i e-gommerce wedi'i lansio yn ystod y pandemig.
Mae Tagg yn cyflwyno casgliad y tymor hwn ar ffurf arddangosyn amgueddfa sydd wedi’i hychwanegu’n ddigidol: “Rydym yn defnyddio codau QR a realiti estynedig i wylio ffilmiau byw yn dod allan o grogiadau wal - fersiynau fideo o luniau llonydd, yn union fel sioe ffasiwn,” meddai Gündoğdu wrth BOF.
“Dydw i ddim yn berson digidol o gwbl,” meddai, ond yn ystod y pandemig, “mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn ddigidol. Rydym yn gwneud ein gwefan yn fwy hygyrch ac yn haws ei deall. Rydyn ni yn [Llwyfan Rheoli Cyfanwerthol] Arddangosodd Joor y casgliad ar 2019 ac enillodd gleientiaid newydd a newydd yn yr UD, Israel, Qatar, Kuwait. ”
Er gwaethaf ei lwyddiant, mae glanio Tagg ar gyfrifon rhyngwladol y tymor hwn wedi bod yn heriol. ”Mae'r cyfryngau rhyngwladol a phrynwyr bob amser eisiau gweld rhywbeth gennym ni yn Nhwrci. Nid wyf yn defnyddio elfennau diwylliannol mewn gwirionedd - mae fy esthetig yn fwy minimalaidd, ”meddai. Ond i apelio at gynulleidfa ryngwladol, tynnodd Gündodu ysbrydoliaeth o balasau Twrcaidd, gan ddynwared ei bensaernïaeth a'i du mewn gyda'r un lliwiau, gweadau a silwetau.
Mae’r argyfwng economaidd hefyd wedi effeithio ar ei gasgliadau y tymor hwn: “Mae’r Lira Twrcaidd yn colli momentwm, felly mae popeth yn ddrud iawn. Mae mewnforio ffabrigau o dramor yn brysur. Dywed y llywodraeth na ddylech wthio cystadleuaeth rhwng gweithgynhyrchwyr ffabrig tramor a'r farchnad ddomestig. Rhaid i chi dalu treth ychwanegol i fewnforio. ” O ganlyniad, cymysgodd y dylunwyr ffabrigau lleol yn lleol gyda'r rhai a fewnforiwyd o'r Eidal a Ffrainc.
Lansiodd y Cyfarwyddwr Creadigol Yakup Bicer ei frand Y Plus, brand unisex, yn 2019 ar ôl 30 mlynedd yn y diwydiant dylunio Twrcaidd.Y Plus wedi ei ddangos yn Wythnos Ffasiwn Llundain ym mis Chwefror 2020.
Mae'r casgliad digidol o gasgliad hydref/gaeaf 22-23 Yakup Bicer wedi'i ysbrydoli gan “arwyr bysellfwrdd anhysbys a'u hamddiffynwyr ideoleg crypto-anarchaidd” ac mae'n cyfleu'r neges o amddiffyn rhyddid gwleidyddol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
“Rydw i eisiau parhau i [ddangos] am ychydig,” meddai wrth BOF. “Fel rydyn ni wedi gwneud yn y gorffennol, mae dod â phrynwyr ynghyd yn ystod yr wythnos ffasiwn yn cymryd llawer o amser ac yn feichus yn ariannol. Nawr gallwn gyrraedd pob rhan o'r byd ar yr un pryd wrth gyffyrddiad botwm gyda chyflwyniad digidol. ”
Y tu hwnt i dechnoleg, mae Bicer yn trosoli cynhyrchu lleol i oresgyn aflonyddwch y gadwyn gyflenwi - ac wrth wneud hynny, mae'n gobeithio darparu arferion mwy cynaliadwy. ”Rydyn ni'n wynebu cyfyngiadau teithio a nawr rydyn ni mewn rhyfel [yn rhanbarth y byd], felly'r cludo nwyddau Mae Cyhoeddi yn ei greu yn effeithio ar ein masnach gyfan. [...] Trwy weithio gyda chynhyrchu lleol, rydym yn sicrhau bod ein [swyddi] yn [fwy] cynaliadwy, ac [gwnaethom] leihau ein hôl troed carbon. ”
Lansiodd Ece ac Ayse Ege eu brand Dice Kayek ym 1992. Yn amlwg ym Mharis, ymunodd y brand â'r fédération Française de la couture ym 1994 a dyfarnwyd iddo Wobr Jameel III, gwobr ryngwladol am gelf gyfoes a dylunio wedi'i hysbrydoli gan draddodiadau Islamaidd, yn 2013.Mae'r brand wedi symud ei stiwdio i Istanbul yn ddiweddar ac mae ganddo 90 o ddelwyr ledled y byd.
Mae chwiorydd Dice Kayek ECE ac AYSE EGE wedi arddangos eu casgliad mewn fideo ffasiwn y tymor hwn - fformat digidol y maent bellach yn gyfarwydd ag ef, ar ôl bod yn gwneud ffilmiau ffasiwn ers 2013.Open It a mynd yn ôl ato. Mae ganddo fwy o werth.in 10 neu 12 mlynedd, gallwch ei wylio eto. Mae'n well gennym ei amrywiaeth, ”meddai ECE wrth BOF.
Heddiw, mae Dice Kayek yn gwerthu yn rhyngwladol yn Ewrop, yr UD, y Dwyrain Canol a China. Trwy eu siop ym Mharis, fe wnaethant wahaniaethu profiad yn y siop defnyddwyr trwy ddefnyddio tollau Twrcaidd fel strategaeth fanwerthu arbrofol. ”Ni allwch gystadlu â'r rhain Brandiau mawr yn unrhyw le, a does dim defnydd o wneud hynny, ”meddai Ayse, a ddywedodd fod y brand yn bwriadu agor siop arall yn Llundain eleni.
Yn flaenorol, roedd y chwiorydd yn rhedeg eu busnes o Baris cyn symud i Istanbul, lle mae eu stiwdio ynghlwm wrth ystafell arddangos Beaumonti. Fe wnaeth Kayek mewnoli eu busnes yn llawn a gweld cynhyrchu yn dod yn fwy proffidiol, “Rhywbeth na allem ei wneud pan oeddem yn cynhyrchu mewn ffatri arall. " Wrth ddod â chynhyrchiad yn fewnol, roedd y chwiorydd hefyd yn gobeithio y bydd crefftwaith Twrcaidd yn cael ei gefnogi a'i gynnal yn ei gasgliad.
Niyazi Erdoğan yw dylunydd sefydlu Wythnos Ffasiwn Istanbul 2009 ac yn is-lywydd Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrci, ac yn ddarlithydd yn Academi Ffasiwn Istanbul. Yn ychwanegol at y llinell dillad dynion, sefydlodd y brand ategolion niyo yn 2014 ac enillodd yr Ewropeaidd ac enillodd yr Ewropeaidd Gwobr Amgueddfa yn yr un flwyddyn.
Cyflwynodd Niyazi Erdoğan ei gasgliad dillad dynion yn ddigidol y tymor hwn: “Rydyn ni i gyd yn creu yn ddigidol nawr - rydyn ni'n dangos yn y Metaverse neu'r NFTs. Rydym yn gwerthu'r casgliad yn ddigidol ac yn gorfforol, gan fynd i'r ddau gyfeiriad. Rydyn ni eisiau paratoi ar gyfer dyfodol y ddau, ”meddai wrth BOF.
Fodd bynnag, ar gyfer y tymor nesaf, dywedodd, “Rwy'n credu bod yn rhaid i ni gael sioe gorfforol. Mae ffasiwn yn ymwneud â chymdeithas a theimlad, ac mae pobl yn hoffi bod gyda'i gilydd. Ar gyfer pobl greadigol, mae angen hyn arnom. ”
Yn ystod y pandemig, creodd y brand siop ar-lein a newid eu casgliadau i ddod yn “werthu gwell” ar-lein, gan ystyried newidiadau yn y galw am ddefnyddwyr yn ystod y pandemig. Sylwodd hefyd ar newid yn y sylfaen defnyddwyr hon: “Rwy'n gweld fy nillad dynion yn cael Wedi'i werthu i ferched hefyd, felly nid oes unrhyw ffiniau. ”
Fel darlithydd yn yr IMA, mae Erdogan yn dysgu o'r genhedlaeth nesaf yn gyson. “Ar gyfer cenhedlaeth fel Alpha, os ydych chi mewn ffasiwn, mae'n rhaid i chi eu deall. Fy ngweledigaeth yw deall eu hanghenion, i fod yn strategol ynghylch cynaliadwyedd, digidol, lliw, torri a siâp - mae'n rhaid i ni weithio gyda nhw yn rhyngweithio. ”
Yn raddedig o Istituto Marangoni, bu Nihan Peker yn gweithio i gwmnïau fel Frankie Morello, Colmar a Furla cyn lansio ei label enwi yn 2012, gan ddylunio casgliadau parod i wisgo, priodasol a couture.
Wrth ddathlu pen -blwydd y brand yn 10 oed y tymor hwn, cynhaliodd Nihan Peker sioe ffasiwn ym Mhalas Çırağan, cyn balas Otomanaidd a droswyd o westy yn edrych dros y Bosphorus. ”Roedd yn bwysig i mi ddangos y casgliad mewn lle y gallwn i ddim ond breuddwydio amdano,” Dywedodd Peker wrth BOF. ”Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, rwy’n teimlo fy mod yn gallu hedfan yn fwy rhydd a rhagori ar fy nherfynau.”
“Fe gymerodd ychydig o amser i mi brofi fy hun yn fy ngwlad,” ychwanegodd Peker, a eisteddodd y rhes flaen y tymor hwn gydag enwogion Twrcaidd yn gwisgo dyluniadau o’i chasgliadau blaenorol. Yn drylwyr, “mae pethau’n mynd yn y lle iawn,” meddai, gyda thyfu dylanwad yn y Dwyrain Canol.
“Rhaid i bob dylunydd Twrcaidd feddwl am heriau ein rhanbarth o bryd i'w gilydd. A dweud y gwir, fel gwlad, mae'n rhaid i ni ddelio â materion cymdeithasol a gwleidyddol mwy, felly rydyn ni i gyd yn colli momentwm hefyd. Fy ffocws nawr yw trwy fy nghasgliadau parod i wisgo ac mae haute couture yn creu math newydd o geinder gwisgadwy, gweithgynhyrchadwy. ”
Ar ôl graddio o Sefydliad Ffasiwn Istanbul yn 2014, astudiodd Akyuz ar gyfer gradd meistr mewn dylunio dillad dynion yn Academi Marangoni ym Milan. Gweithiodd i Ermenegildo Zegna a Costume National cyn dychwelyd i Dwrci yn 2016 a lansio ei label dillad dynion yn 2018.
Yn chweched sioe y tymor, gwnaeth Selen Akyuz ffilm a gafodd ei sgrinio yn Soho House yn Istanbul ac ar -lein: “Mae'n ffilm, felly nid yw'n sioe ffasiwn mewn gwirionedd, ond rwy'n credu ei bod yn dal i weithio. Hefyd yn emosiynol. ”
Fel busnes personol bach, mae Akyuz yn araf yn adeiladu sylfaen cwsmeriaid rhyngwladol fach, gyda chwsmeriaid bellach wedi'u lleoli yn yr UD, Rwmania ac Albania. ”Nid wyf am neidio i mewn trwy'r amser, ond cymerwch ef yn araf, gam wrth gam , a chymryd dull pwyllog, ”meddai.” Rydyn ni'n cynhyrchu popeth wrth fy mwrdd bwyta. Nid oes unrhyw gynhyrchu màs. Rwy’n gwneud bron popeth â llaw ”-gan gynnwys gwneud crysau-t, hetiau, ategolion a bagiau“ patch, dros ben ”i hyrwyddo mwy o ymarfer dylunio parhaus.
Mae'r dull graddedig hwn yn ymestyn i'w phartneriaid cynhyrchu. ”Yn lle gweithio gyda gweithgynhyrchwyr mawr, rwyf wedi bod yn chwilio am deilwrwyr lleol llai i gefnogi fy brand, ond mae wedi bod yn anodd dod o hyd i ymgeiswyr cymwys. Mae'n anodd dod o hyd i grefftwyr sy'n defnyddio technegau traddodiadol - derbyniad gweithwyr y genhedlaeth nesaf Limited.
Graddiodd Gökhan Yavaş o ddylunio tecstilau a ffasiwn Celfyddydau Cain DEU yn 2012 ac astudiodd yn IMA cyn lansio ei label dillad dynion stryd ei hun yn 2017. Mae'r brand ar hyn o bryd yn gweithio gyda chwmnïau fel DHL.
Y tymor hwn, mae Gökhan Yavaş yn cyflwyno fideo byr a sioe ffasiwn - ei gyntaf mewn tair blynedd. “Rydyn ni wir yn ei cholli - mae’n bryd siarad â phobl eto. Rydyn ni am barhau i wneud sioeau ffasiwn corfforol oherwydd ar Instagram, mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach cyfathrebu. Mae'n ymwneud yn fwy â chyfarfod a chlywed gan bobl wyneb yn wyneb, ”meddai'r dylunydd.
Mae’r brand yn diweddaru ei gysyniad cynhyrchu. ”Rydyn ni wedi stopio defnyddio lledr go iawn a lledr go iawn,” esboniodd, gan egluro bod tri edrychiad cyntaf y casgliad wedi eu coblu gyda’i gilydd o sgarffiau a wnaed mewn casgliadau cynharach. Mae Dyavaş hefyd ar fin cydweithredu â nhw DHL i ddylunio cot law i'w werthu i elusennau amgylcheddol.
Mae'r ffocws cynaliadwyedd wedi bod yn heriol i frandiau, gyda'r rhwystr cyntaf yn dod o hyd i fwy o ffabrigau miled gan gyflenwyr. “Rhaid i chi archebu o leiaf 15 metr o ffabrig gan eich cyflenwyr, a dyna'r her fwyaf i ni.” Yr ail her sy'n eu hwynebu yw agor siop yn Nhwrci i werthu dillad dynion, tra bod prynwyr lleol yn canolbwyntio ar adran dyluniadau dillad menywod Twrcaidd. a China.
Sefydlwyd brand celf gwisgadwy Bashaques yn 2014 gan Başak Cankeş. Mae'r brand yn gwerthu dillad nofio a thema Kimonos gyda'i waith celf.
“Fel rheol, rwy’n gwneud cydweithrediadau celf perfformio â darnau celf gwisgadwy,” meddai’r cyfarwyddwr creadigol Başak Cankeş wrth BOF yn fuan ar ôl cyflwyno ei chasgliad diweddaraf mewn dangosiad dogfen 45 munud yn Soho House yn Istanbul.
Mae’r arddangosfa’n adrodd hanes ei theithiau i Periw a Colombia i weithio gyda’u crefftwyr, gan fabwysiadu patrymau a symbolau Anatolian, a “gofyn iddynt sut roeddent yn teimlo am Anatolian [printiau]“. Gan dynnu ar dreftadaeth ddiwylliannol a rennir Shamanism, mae’r gyfres yn archwilio Arferion crefft cyffredin rhwng Anatolia Twrcaidd Asiaidd a gwledydd De America.
“Dim ond un darn yw tua 60 y cant o’r casgliad, pob un wedi’i wehyddu â llaw gan fenywod ym Mheriw ac Anatolia,” meddai.
Mae Cankeş yn gwerthu i gasglwyr celf yn Nhwrci ac eisiau i rai cleientiaid wneud casgliadau amgueddfeydd o’i gwaith, gan egluro nad oes ganddi “ddiddordeb mewn bod yn frand byd -eang oherwydd ei bod yn anodd bod yn frand byd -eang a chynaliadwy. Dwi ddim hyd yn oed eisiau gwneud unrhyw gasgliad o 10 darn heblaw dillad nofio neu kimonos. Mae'n gasgliad celf cysyniadol, mutable cyfan y byddwn yn ei roi ar NFTs hefyd. Rwy'n gweld fy hun yn fwy fel arlunydd, ac nid dylunydd ffasiwn. ”
Mae'r Karma Collective yn cynrychioli talent sy'n dod i'r amlwg o Academi Istanbul Moda, a sefydlwyd yn 2007, gan gynnig graddau mewn dylunio ffasiwn, technoleg a datblygu cynnyrch, rheoli ffasiwn, a chyfathrebu ffasiwn a'r cyfryngau.
“Y brif broblem sydd gen i yw’r tywydd, oherwydd mae wedi bod yn bwrw eira am y pythefnos diwethaf, felly mae gennym ni lawer o broblemau gyda’r gadwyn gyflenwi a ffabrigau cyrchu hefyd,” meddai Hakalmaz wrth Bof.she wedi creu’r casgliad mewn dau yn unig Wythnosau ar gyfer ei label alter ego, wedi'i gyflwyno fel rhan o'r Karma Collective, ac a ddyluniwyd hefyd ar gyfer Tŷ Ffasiwn Nocturne.
Nid yw Hakalmaz bellach yn defnyddio datrysiadau technolegol i gefnogi ei phroses gynhyrchu, gan ddweud: “Nid wyf yn hoffi defnyddio technoleg ac aros i ffwrdd ohoni gymaint â phosibl oherwydd byddai’n well gen i wneud crefftau llaw i gadw mewn cysylltiad â’r gorffennol.”