Turecký módní průmysl v této sezoně čelil mnoha výzvám, od probíhající krize Covid-19 a geopolitických konfliktů v sousedních zemích, až po probíhající narušení dodavatelského řetězce, neobvykle chladné počasí zastavující produkci a hospodářskou krizi země, jak je vidět ve finančním tureckém finančním prostředku Krize podle britských finančních časů. The Times uvedl, že inflace dosáhla v březnu letošního roku 20letého maxima 54%.
Navzdory těmto překážkám, zavedený a vznikající turecký designový talent ukázal v této sezóně houževnatost a optimismus v Istanbul Fashion Week, rychle přijala kombinaci událostí a předváděla strategie pro rozšíření a prokázání své globální přítomnosti v této sezóně.
Fyzická představení na historických místech, jako je Osmanský palác a 160letý krymský kostel, se vracejí do rozvrhu, rozptýlené interaktivními digitálními nabídkami a nově otevřené výstavy, panelové diskuse a vyskakovací okna na Bosphoru Puerto Galata.
Organizátoři událostí - Istanbul Garment Association Association nebo İhkiB, Turecké asociace módních návrhářů (MTD) a Istanbul Fashion Institute (IMA) - spolupracují s Istanbul Soho House, aby poskytli místním obyvatelům intimní zážitek z živého screeningu a návštěvy prostřednictvím členů živého vysílání. Vinternational. Enternational. Publikum se pak může připojit online prostřednictvím centra digitálních událostí FWI.
V Istanbulu došlo k hmatatelnému pocitu nové energie v aktivacích a promítání fyzických aktivit, když se účastníci osobně připojili k jejich komunitám v klimatických podmínkách. Zatímco někteří stále váhali, převládal vřelý pocit.
"[Chybí nám být spolu," řekl návrhář pánského oblečení Niyazi Erdoğane. "Energie je vysoká a každý chce být na výstavě."
Níže se Bof setkává s 10 vznikajícími a zavedenými designéry na svých událostech a událostech módy týdne, aby zjistili, jak se jejich kampaně a strategie značky v této sezoně vyvinuly v Istanbulu.
Şansım Adalı studovala v Bruselu před založením Sudi Etuz. Návrhářka, která prosazuje přístup k digitálnímu prvnímu přístupu, se dnes více zaměřuje na své digitální podnikání a také snižují své textilní podnikání. Používá modely virtuální reality, digitální umělce a umělci a umělci inteligence také, také jako sbírky tobolek NFT a omezené fyzické oblečení.
Şansım Adalı pořádá svou výstavu v Krymském pamětním kostele poblíž Galata v Istanbulu, kde jsou její digitální návrhy modelovány na digitálních avatarech a zobrazeny na 8 stop vysoké obrazovce. Po ztrátě svého otce na Covid-19, vysvětlila, že to stále “vysvětlila.“ Necítí se dobře “mít spoustu lidí na módní přehlídce společně. Na základě svých digitálních modelů v menších zobrazovacích prostorech využívala své digitální modely.
"Je to velmi odlišná zkušenost, která má digitální výstavu na staré staveništi," řekla Bof. "Miluji kontrast. Každý ví o této církvi, ale nikdo vstoupí dovnitř. Nová generace ani neví, že tato místa existují. Takže chci jen vidět mladší generaci uvnitř a pamatuji si, že máme tuto krásnou architekturu. “
Digitální show doprovází živou operní představení a zpěvák nosí jeden z mála fyzických kostýmů, které Adal dnes dělá - ale většinou má Sudi Etuz v úmyslu udržet digitální zaměření.
„Mým budoucím plánem je jen udržet textilní stránku mé značky malou, protože si nemyslím, že svět potřebuje pro hromadnou výrobu jinou značku. Zaměřuji se na digitální projekty. Mám tým počítačových inženýrů, digitálních umělců a oděvních umělců. Můj designérský tým je Gen Z a já je snažím je porozumět, sledovat je, poslouchat je. “
Gökay Gündoğdu se přestěhoval do New Yorku, aby studoval management značky před vstupem do Domus Academy v Miláně v roce 2007.gündoğdu pracoval v Itálii před zahájením svého štítku Womenswear Tagg v roce 2014-postoj Gökay Gündoğdu. spuštěno během pandemie.
Společnost Tagg představuje sbírku této sezóny ve formě digitálně rozšířené muzejní výstavy: „Používáme QR kódy a rozšířenou realitu, abychom sledovali živé filmy vycházející z nástěnných závěsů - video verze statických obrázků, stejně jako módní přehlídka,“ řekl Gündoğdu Bof.
"Nejsem vůbec digitální člověk," řekl, ale během pandemie: "Všechno, co děláme, je digitální." Získáváme náš web přístupnější a snadněji pochopili. Jsme na [velkoobchodní platformě pro správu] Joor předvedli sbírku v roce 2019 a získali nové a nové klienty v USA, Izraeli, Kataru, Kuvajtu. “
Navzdory svému úspěchu se v této sezoně přistál na mezinárodních účtech na mezinárodních účtech. “Mezinárodní média a kupující od nás v Turecku vždy chtějí něco vidět. Opravdu nepoužívám kulturní prvky - moje estetika je minimalističtější, “řekl. Ale přitahovat mezinárodní publikum, Gündodu čerpal inspiraci z tureckých paláců, napodoboval svou architekturu a interiéry se stejnými barvami, texturami a siluety.
Hospodářská krize v této sezoně také ovlivnila jeho sbírky: „Turecká Lira ztrácí dynamiku, takže je vše velmi drahé. Import tkanin ze zahraničí je zaneprázdněn. Vláda říká, že byste neměli tlačit konkurenci mezi zahraničními výrobci textilie a domácím trhem. Za dovoz musíte zaplatit další daň. “ Výsledkem je, že designéři smíchali místní pozemní tkaniny s těmi dováženými z Itálie a Francie.
Kreativní ředitel Yakup Bicer uvedl svou značku Y Plus, unisexovou značku, v roce 2019 po 30 letech v tureckém designovém průmyslu.
Digitální sbírka kolekce Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 je inspirována „anonymními hrdiny klávesnice a jejich obránci kryptoanarchistické ideologie“ a vyjadřuje poselství ochrany politické svobody na platformách sociálních médií.
„Chci na chvíli pokračovat [ukazující],“ řekl Bof. Nyní můžeme dosáhnout všech částí světa současně na dotek tlačítka s digitální prezentací. “
Kromě technologie využívá Bicer místní produkci k překonání narušení dodavatelského řetězce - a v tom doufá, že poskytne udržitelnější postupy. “Čelíme na cestovní omezení a nyní jsme ve válce [ve světovém regionu], takže přepravu Vytváření to vytváří ovlivnění celého našeho obchodu. [...] Při práci s místní výrobou se ujistíme, že naše [pracovní místa] jsou [více] udržitelná a [jsme] snížili naši uhlíkovou stopu. “
ECE a Ayse Ege uvedla na trh značku Dice Kayek v roce 1992. Nejde o produkci v Paříži, značka se připojila k fédéraci Française de la Couture v roce 1994 a získala Jameel Prize III, mezinárodní ocenění za současné umění a design 2013. Značka nedávno přemístila své studio do Istanbulu a má 90 prodejců po celém světě.
Sestry Dice Kayek ECE a Ayse Ege představily svou sbírku v módním videu v této sezoně - digitální formát, se kterým jsou nyní obeznámeni, natáčejí módní filmy od roku 2013. Otevřete je a vraťte se k němu. Má větší hodnotu. 12 let, můžete to znovu sledovat. Dáváme přednost jeho rozmanitosti, “řekla ECE BOF.
Dnes Dice Kayek prodává mezinárodní v Evropě, v USA, na Středním východě a Číně. Thruče od jejich obchodu v Paříži, rozlišovali zkušenosti spotřebitelů v obchodě pomocí tureckých zvyků jako zážitkové maloobchodní strategie. “Nemůžete s nimi konkurovat. Velké značky kdekoli a v tom se nepoužívá, “řekla Ayse, která uvedla, že značka plánuje letos otevřít další obchod v Londýně.
Sestry dříve provozovaly své podnikání z Paříže, než se přestěhovaly do Istanbulu, kde je jejich studio připojeno k showroomu Beaumonti .dice Kayek plně internalizovala jejich podnikání a viděla, že se výroba stane ziskovější: „Něco, co jsme nemohli udělat, když jsme produkovali v jiné továrně. “ Při přivedení produkční in-house sestry také doufaly, že turecké řemeslné zpracování bude ve své sbírce podporováno a udržováno.
Niyazi Erdoğan je zakládajícím návrhářem Istanbul Fashion Week 2009 a viceprezidentem turecké asociace módních návrhářů a přednášejícím na Istanbulské módní akademii. Navíc na linii pánského oblečení založil značku příslušenství Niyo v roce 2014 a vyhrál European a vyhrál European a vyhrál European Cena muzea ve stejném roce.
Niyazi Erdoğan v této sezoně digitálně představil svou sbírku pánských oděvů: „Všichni nyní vytváříme digitálně - ukazujeme v Metaverse nebo NFT. Prodáváme sbírku digitálně i fyzicky a jdeme v obou směrech. Chceme se připravit na budoucnost obou, “řekl Bof.
Pro příští sezónu však řekl: „Myslím, že musíme mít fyzickou show. Móda je o společnosti a pocitu a lidé rádi jsou spolu. Pro kreativní lidi to potřebujeme. “
Během pandemie si značka vytvořila internetový obchod a změnila své sbírky, aby se „lépe prodavaly“ online, přičemž se zohlednila změny poptávky spotřebitelů během pandemie. Také si všiml posunu v této spotřebitelské základně: „Vidím, že moje pánské oděvy jsou Prodáno také ženám, takže neexistují žádné hranice. “
Jako přednášející na IMA se Erdogan neustále učí od příští generace. „Pro generaci jako Alpha, pokud jste v módě, musíte jim porozumět. Moje vize je porozumět jejich potřebám, být strategické ohledně udržitelnosti, digitálního, barevného, řezu a tvaru - musíme s nimi spolupracovat. “
Absolvent Istituto Marangoni, Nihan Peker pracoval pro společnosti jako Frankie Morello, Colmar a Furla před zahájením svého jmenovského štítku v roce 2012 a navrhl Collection k nošení, svatební a couture.
Nihan Peker, který oslavil 10. výročí značky, uspořádal módní přehlídku v Çırağan Palace, bývalém Osmanském paláci přeměněném z hotelu s výhledem na Bospor. “Bylo pro mě důležité ukázat sbírku na místě, o kterém jsem jen snít,“ “ Peker řekl Bofovi. “O deset let později mám pocit, že můžu létat volněji a překročit své limity.“
"Chvíli mi trvalo, než jsem se dokázal v mé zemi," dodala Peker, který v této sezóně seděl v přední řadě s tureckými celebritami, kteří nosili návrhy ze své předchozí sbírky. Vinternationally: "Věci jdou na správném místě," řekla s rostoucími vliv na Středním východě.
„Všichni turečtí designéři musí čas od času přemýšlet o výzvách našeho regionu. Upřímně řečeno, jako země se musíme vypořádat s většími sociálními a politickými otázkami, takže všichni ztratíme také dynamiku. Nyní se zaměřuji na mé kolekce připravených k nošení a haute couture vytvářejí nový druh nositelné a výrobní elegance. “
Po absolvování Istanbulského módního institutu v roce 2014 Akyuz studoval magisterský titul v designu pánského oblečení na Marangoni Academy v Miláně. Pracovala pro Ermenegildo Zegna a Costume National v roce 2018 a v roce 2018 spustila svůj štítek Menswear v roce 2018.
V šesté show sezóny natočil Selen Akyuz film, který byl promítán v Soho House v Istanbulu a online: „Je to film, takže to není opravdu módní přehlídka, ale myslím, že to stále funguje. Také emotivní. “
Jako malý vlastní firma Akyuz pomalu vytváří malou mezinárodní zákaznickou základnu a zákazníci se nyní nacházejí v USA, Rumunsku a Albánii. “Nechci po celou dobu skočit, ale berou to pomalu, krok za krokem , a zaujme měřený přístup, “řekla.„ Vyrábíme všechno u mého jídelního stolu. Neexistuje žádná hromadná výroba. Dělám téměř všechno ručně “-včetně výroby triček, klobouků, doplňků a„ patch, zbytků “, které podporují probíhající design.
Tento škálovaný přístup se vztahuje na její produkční partnery. “Namísto práce s velkými výrobci jsem hledal menší místní krejčí na podporu mé značky, ale bylo těžké najít kvalifikované kandidáty. Řemeslníci používající tradiční techniky jsou obtížně nalezeny - přijímání pracovníků nové generace Limited.
Gökhan Yavaş absolvoval v roce 2012 Deu Fine Arts Textile and Fashion Design a studoval na IMA před zahájením vlastního štítu na Street Menswear v roce 2017. Značka v současné době pracuje se společnostmi jako DHL.
V této sezoně představuje Gökhan Yavaş krátké video a módní přehlídku - jeho první za tři roky. „Opravdu nám chybí - je čas znovu mluvit s lidmi. Chceme dál dělat fyzické módní přehlídky, protože na Instagramu je stále těžší a těžší komunikovat. Je to spíše o setkání a slyšení od lidí tváří v tvář, “říká Designer.
Značka aktualizuje svůj produkční koncept. “Přestali jsme používat pravou kůži a pravou kůži,“ vysvětlil a vysvětlil, že první tři vzhled sbírky byly dlážděny ze šátků vyrobených v dřívějších sbírkách. Yavaş se také chystá spolupracovat DHL navrhnout pláštěnku pro prodej environmentálních charitativních organizací.
Zaměření na udržitelnost se pro značky ukázalo jako náročné, přičemž první překážkou je nalezení více proso dodavatelů. „Musíte si objednat nejméně 15 metrů tkaniny od vašich dodavatelů, a to je pro nás největší výzva.“ Druhou výzvou, které čelí, je otevření obchodu v Turecku k prodeji pánského oblečení, zatímco místní kupující se zaměřují na divizi Designs Designs Designs. a Čína.
Nositelná značka Art Bashaques byla založena v roce 2014 Başak Cankeş. Značka prodává plavky a kimonos tematicky s jeho uměleckými díly.
"Normálně dělám performance umělecké spolupráce s nositelnými uměleckými díly," řekl kreativní ředitel Başak Cankeş krátce poté, co představil svou nejnovější sbírku na 45minutovém dokumentárním promítání v Soho House v Istanbulu.
Výstava vypráví příběh o jejích cestách do Peru a Kolumbie, aby spolupracovala se svými řemeslníky, přijala anatolské vzory a symboly a „se jich dotazovalo, jak se cítí o Anatolian [výtiscích]“. Kreslení na sdíleném kulturním dědictví šamanismu, zkoumá série, zkoumá série. Běžné řemeslné praktiky mezi asijskou tureckou Anatolií a jihoamerickými zeměmi.
"Asi 60 procent sbírky je jen jeden kus, všechny ručně tkané ženami v Peru a Anatolii," říká.
Cankeş prodává sběratelům umění v Turecku a chce, aby někteří klienti dělali z její práce sbírky muzeí, což vysvětluje, že „nemá zájem být globální značkou, protože je těžké být globální a udržitelnou značkou. Nechci ani dělat žádnou sbírku jiných 10 kusů než plavky nebo kimonos. Je to celá koncepční, proměnlivá umělecká sbírka, kterou také nasadíme na NFT. Vidím se spíše jako umělec a ne módní návrhář. “
Karma Collective představuje vznikající talent Istanbul Moda Academy, založený v roce 2007, nabízí tituly v oblasti módního designu, technologií a vývoje produktů, módní správy a módní komunikace a média.
"Hlavním problémem, který mám, jsou povětrnostní podmínky, protože za poslední dva týdny sněží, takže máme také spoustu problémů s dodavatelským řetězcem a zdroji tkanin," řekl Hakalmaz. Týdny pro její ego ego, prezentované jako součást kolektivu Karma a také navržená pro módní dům Nocturne.
Hakalmazz již také nepoužívá technologická řešení k podpoře svého výrobního procesu a říká: „Nelíbí se mi používat technologii a držet se od ní co nejvíce, protože bych raději udělal ruční řemeslo, abych zůstal v kontaktu s minulostí.“
Čas příspěvku: květen-11-2022
