Notícies i premsa

Aquesta temporada, la indústria de la moda turca s’ha enfrontat a nombrosos reptes, que van des de la crisi Covid-19 en curs i el conflicte geopolític als països veïns, fins a les interrupcions de la cadena de subministrament, els fronts de temps inusualment fred Crisi segons els temps financers del Regne Unit. The Times va informar que la inflació va assolir un màxim de 20 anys del 54% al març d’aquest any.
Malgrat aquests obstacles, el talent de disseny turc establert i emergent va mostrar la tenacitat i l’optimisme a la Setmana de la Moda d’Istanbul aquesta temporada, adoptant ràpidament una combinació d’esdeveniments i es mostra estratègies per ampliar i demostrar la seva presència global aquesta temporada.
Les actuacions físiques en llocs històrics com el Palau Otomà i la Crimea Church, de 160 anys, tornen a la programació, intercalades amb ofertes digitals interactives, així com exposicions recentment obertes, debats sobre taulers i pop-ups al Bosphorus Puerto Galata.
Els organitzadors d’esdeveniments - Istanbul Garment Exportadors Association o İHKK̇B, Associació de Dissenyadors de Moda Turkish (MTD) i Istanbul Fashion Institute (IMA) - s’han associat amb Istanbul Soho House per proporcionar als locals una experiència de cribratge en directe i visites a través de membres de la indústria de transmissió en directe.internacional. El públic pot connectar -se en línia a través del Centre Digital Events de la FWI.
A Istanbul, hi havia un sentiment palpable de la nova energia en les activacions i les projeccions d’activitats físiques, ja que els participants es van unir de nou a les seves comunitats en persona en condicions climàtiques. Mentre que alguns encara estaven vacil·lant, va prevaler una sensació càlida.
"[Trobem a faltar estar junts", va dir el dissenyador de roba masculina Niyazi Erdoğan. "L'energia és alta i tothom vol estar al programa."
A continuació, BOF coneix 10 dissenyadors emergents i establerts en els seus esdeveniments i esdeveniments de la Setmana de la Moda per esbrinar com han evolucionat les seves campanyes i estratègies de marca a Istanbul aquesta temporada.
ŞANSım Adalı va estudiar a Brussel·les abans de fundar Sudi Etuz. El dissenyador, que campiona un primer enfocament digital, es centra més en el seu negoci digital avui i redueix la mida del seu negoci tèxtil. com a col·leccions de càpsules NFT i roba física limitada.
Şansım Adalı acull la seva exposició a l'Església Memorial Crimea a prop de Galata d'Istanbul, on els seus dissenys digitals es modelen en avatars digitals i es mostren en una pantalla de 8 peus d'alçada. Després de perdre el seu pare a Covid-19, va explicar que encara " No se sent bé ”per tenir molta gent en una desfilada de moda junts. En definitiva, va utilitzar els seus models digitals en espais de visualització més petits.
"És una experiència molt diferent, tenir una exposició digital en un lloc de construcció antic", va dir a BOF. "M'encanta el contrast. Tothom sap sobre aquesta església, però ningú no entra. La nova generació ni tan sols sap que aquests llocs existeixen. Per tant, només vull veure la generació més jove i recordar que tenim aquesta bella arquitectura. "
L’espectacle digital acompanya la interpretació d’òpera en directe i el cantant porta un dels pocs vestits físics que Adaal fa avui, però sobretot, Sudi Etuz té la intenció de mantenir l’enfocament digital.
"Els meus plans de futur són només mantenir el costat tèxtil de la meva marca petita perquè no crec que el món necessiti una altra marca per a la producció massiva. Em centro en els projectes digitals. Tinc un equip d’enginyers informàtics, artistes digitals i equip d’artistes de roba. El meu equip de disseny és Gen Z, i intento entendre -les, veure -les, escoltar -les. "
Gökay Gündoğdu es va traslladar a Nova York per estudiar la gestió de la marca abans d’incorporar-se a l’Acadèmia Domus a Milà el 2007.Gündoğdu va treballar a Itàlia abans de llançar el seu segell de roba de dona Tagg el 2014-Actitud Gökay Gündoğdu.stockistes inclouen Luisa a través de Roma i el seu lloc de comerç electrònic, que el seu lloc de comerç electrònic, que el seu lloc de comerç electrònic, que el lloc de comerç electrònic, que el seu lloc de comerç electrònic llançat durant la pandèmia.
Tagg presenta la col·lecció d'aquesta temporada en forma d'una exposició de museus augmentada digitalment: "Utilitzem codis QR i realitat augmentada per veure pel·lícules en directe que surten de penjaments de paret: versions de vídeo de fotografies fixes, igual que una desfilada de moda", va dir Gündoğdu a BOF.
"No sóc una persona digital en absolut", va dir, però durant la pandèmia, "tot el que fem és digital. Fem que el nostre lloc web sigui més accessible i fàcil d’entendre. Estem a la [plataforma de gestió de l'engròs] Joor va mostrar la col·lecció el 2019 i vam obtenir clients nous i nous als Estats Units, Israel, Qatar, Kuwait. "
Malgrat el seu èxit, Landing Tagg als comptes internacionals aquesta temporada ha resultat difícil. ”Els mitjans internacionals i els compradors sempre volen veure alguna cosa de nosaltres a Turquia. Realment no faig servir elements culturals: la meva estètica és més minimalista ", va dir, però per atraure a un públic internacional, Gündodu es va inspirar en palaus turcs, imitant la seva arquitectura i interiors amb els mateixos colors, textures i siluetes.
La crisi econòmica també ha afectat les seves col·leccions aquesta temporada: “La Lira turca perd impuls, de manera que tot és molt car. Importar teixits des de l'estranger està ocupat. El govern diu que no haureu d’impulsar la competència entre els fabricants de teixits estrangers i el mercat nacional. Heu de pagar impostos addicionals per importar -lo. " Com a resultat, els dissenyadors van barrejar teixits d'origen local amb els importats d'Itàlia i França.
El director creatiu Yakup Bicer va llançar la seva marca Y Plus, una marca Unisex, el 2019 després de 30 anys a la indústria del disseny turc.
La col·lecció digital de la col·lecció de tardor/hivern de 22-23 de Yakup Bicer està inspirada en "Herois de teclat anònims i els seus defensors de la ideologia cripto-anàrquica" i transmet el missatge de protegir la llibertat política a les plataformes de xarxes socials.
"Vull continuar [mostrant] durant un temps", va dir a BOF. "Com ho hem fet en el passat, reunir compradors durant la setmana de la moda és molt temps i econòmicament. Ara podem arribar a totes les parts del món alhora amb el toc d’un botó amb una presentació digital ”.
Més enllà de la tecnologia, Bicer està aprofitant la producció local per superar les interrupcions de la cadena de subministrament i, per fer -ho, espera oferir pràctiques més sostenibles. ”Ens enfrontem a les restriccions de viatge i ara estem en guerra [a la regió mundial], de manera que el transport de mercaderies L’emissió que crea afecta tot el nostre comerç. [...] Treballant amb la producció local, ens assegurem que les nostres [feines] siguin [més] sostenibles i que [reduïm] la nostra petjada de carboni. "
ECE i Ayse EGE van llançar la seva marca Dice Kayek el 1992. Pròximament produïda a París, la marca es va unir a la Fédération Française de la Couture el 1994 i va ser guardonada amb el Premi Jameel III, un premi internacional per a art contemporani inspirat en les tradicions islàmiques, a la 2013. La marca ha traslladat recentment el seu estudi a Istanbul i compta amb 90 distribuïdors a tot el món.
Dice Kayek's Sisters ECE i Ayse EGE han presentat la seva col·lecció en vídeo de moda aquesta temporada: un format digital que ara coneixen, fent pel·lícules de moda des del 2013. Open -la i torneu -hi. Té més valor.in 10 o 12 anys, podeu tornar -lo a veure. Preferim la seva varietat ", va dir Ece a BOF.
Avui, Dice Kayek es ven internacionalment a Europa, els Estats Units, l'Orient Mitjà i la Xina. Les grans marques en qualsevol lloc i no serveixen per fer -ho ", va dir Ayse, que va dir que la marca té previst obrir una altra botiga a Londres aquest any.
Les germanes anteriorment dirigien el seu negoci des de París abans de traslladar -se a Istanbul, on el seu estudi està lligat a la sala d’exposicions de Beaumonti. Dice Kayek va interioritzar completament el seu negoci i va veure que la producció era més rendible: “Alguna cosa que no podríem fer quan produïm en una altra fàbrica. , A l’hora de portar la producció a casa, les germanes també esperaven que l’artesania turca es recolzi i es mantingui a la seva col·lecció.
Niyazi Erdoğan és el dissenyador fundador de la Istanbul Fashion Week 2009 i vicepresident de l'Associació de Dissenyadors de Moda Turkish i professor de la Istanbul Fashion Academy. A més de la línia de roba masculina, va fundar la marca d'accessoris Niyo el 2014 i va guanyar l'Europa. Premi del museu el mateix any.
Niyazi Erdoğan va presentar la seva col·lecció de roba masculina digitalment aquesta temporada: "Tots creem digitalment ara; ens mostrem a MetaVerse o NFTS. Venem la col·lecció tant digitalment com físicament, passant en ambdues direccions. Volem preparar -nos per al futur d’ambdós ”, va dir a BOF.
Tot i això, per a la propera temporada, va dir: “Crec que hem de tenir un espectacle físic. La moda és sobre la societat i el sentiment i a la gent li agrada estar junts. Per a persones creatives, necessitem això ”.
Durant la pandèmia, la marca va crear una botiga en línia i va canviar les seves col·leccions per convertir-se en “millor venut” en línia, tenint en compte els canvis en la demanda del consumidor durant la pandèmia. També va notar un canvi en aquesta base de consumidors: “Veig que la meva roba masculina venut també a les dones, de manera que no hi ha límits. "
Com a professor de l’IMA, Erdogan està aprenent constantment de la propera generació. “Per a una generació com Alpha, si esteu de moda, heu d’entendre’ls. La meva visió és comprendre les seves necessitats, ser estratègiques sobre la sostenibilitat, el digital, el color, el tall i la forma, hem de treballar amb ells interactuen. "
Nihan Peker, un graduat d'Istituto Marangoni, va treballar per a empreses com Frankie Morello, Colmar i Furla abans de llançar el seu segell nom de nom el 2012, dissenyant col·leccions preparades per a vestits, núvies i couture.
Nihan Peker, celebrant el desè aniversari de la marca, Nihan Peker va celebrar una desfilada de moda al palau Çırağan, un antic palau otomà convertit en un hotel amb vistes al Bòsfor. "Va ser important per a mi mostrar la col·lecció en un lloc on només podia somiar". Peker va dir a BOF. ”Deu anys després, sento que puc volar amb més llibertat i superar els meus límits."
"Em va costar una estona demostrar -me al meu país", va afegir Peker, que es va asseure a primera fila aquesta temporada amb celebritats turques que portaven dissenys de les seves col·leccions anteriors. Internacionalment, "les coses van al lloc correcte", va dir, amb creixent. Influència a l'Orient Mitjà.
“Tots els dissenyadors turcs han de pensar de tant en tant els reptes de la nostra regió. Francament, com a país, hem de tractar temes socials i polítics més grans, de manera que tots també perdem l’impuls. El meu focus ara és a través de les meves col·leccions preparades per a vestir i d'alta costura, creen un nou tipus d'elegància que es pot portar i fabricable. "
Després de graduar -se a Istanbul Fashion Institute el 2014, Akyuz va estudiar un màster en disseny de roba masculina a l'Acadèmia Marangoni de Milà.
En el sisè programa de la temporada, Selen Akyuz va fer una pel·lícula que es va projectar a Soho House a Istanbul i en línia: "És una pel·lícula, així que no és realment una desfilada de moda, però crec que encara funciona. També emocional. "
Com a petit negoci personalitzat, Akyuz està construint lentament una petita base de clients internacional, amb els clients ara situats als Estats Units, Romania i Albània. ”No vull saltar durant tot el temps, sinó que la prengui lent, pas a pas , i adoptar un enfocament mesurat ", va dir." Produïm tot a la meva taula de menjador. No hi ha producció massiva. Faig gairebé tot a mà ”, incloent fer samarretes, barrets, accessoris i bosses“ pegats, sobrants ”per promoure la pràctica de disseny més continuada.
Aquest enfocament reduït s’estén als seus socis de producció. ”En lloc de treballar amb grans fabricants, he estat buscant sastres locals més petits per donar suport a la meva marca, però ha estat difícil trobar candidats qualificats. Els artesans que utilitzen tècniques tradicionals són difícils de trobar: la presa de treballadors de propera generació Limited.
Gökhan Yavaş es va graduar a Deu Textile i disseny de moda de Deu Belles Arts el 2012 i va estudiar a IMA abans de llançar el seu propi segell de roba masculina el 2017. La marca actualment treballa amb empreses com DHL.
Aquesta temporada, Gökhan Yavaş presenta un breu vídeo i una desfilada de moda, la seva primera en tres anys. "Realment ho trobem a faltar, és hora de tornar a parlar amb la gent. Volem seguir fent desfilades de moda física perquè a Instagram, cada vegada és més difícil de comunicar -se. Es tracta més de conèixer i escoltar la gent cara a cara ", diu el dissenyador.
La marca està actualitzant el seu concepte de producció. ”Hem deixat d’utilitzar cuir genuí i cuir genuí”, va explicar, explicant que les tres primeres mirades de la col·lecció es van enganxar a partir de mocadors fets en col·leccions anteriors. Iva’s també està a punt de col·laborar DHL per dissenyar un impermeable per vendre a organitzacions benèfiques ambientals.
El focus de sostenibilitat ha demostrat un repte per a les marques, i el primer obstacle és trobar més teixits de mill de proveïdors. El segon repte que s’enfronten és obrir una botiga a Turquia per vendre roba masculina, mentre que els compradors locals se centren en la divisió de dissenys de roba de dona turca. Divisió, mentre que la marca es ven a través del seu lloc web i botigues internacionals al Canadà i Londres, el seu següent focus és Àsia - específicament Corea i la Xina.
La marca d'art portable Bashaques va ser fundada el 2014 per Başak Cankeş. La marca ven roba de bany i kimonos amb la seva obra d'art.
"Normalment, faig col·laboracions d'art de rendiment amb peces d'art portables", va dir el director creatiu Başak Cankeş poc després de presentar la seva última col·lecció en una projecció documental de 45 minuts a Soho House d'Istanbul.
L’exposició narra la història dels seus viatges a Perú i Colòmbia per treballar amb els seus artesans, adoptant patrons i símbols anatòlics i “preguntant -los com se sentien per anatòlics [estampes]”. Basant -se en el patrimoni cultural compartit del xamanisme, la sèrie explora Pràctiques artesanals comunes entre Anatòlia turc asiàtic i països sud -americans.
"Al voltant del 60 per cent de la col·lecció és només una peça, totes teixides a mà per les dones del Perú i Anatòlia", diu.
Cankeş es ven a col·leccionistes d’art de Turquia i vol que alguns clients facin col·leccions de museus de la seva obra, explicant que “no està interessada en ser una marca global perquè és difícil ser una marca global i sostenible. Ni tan sols vull fer cap col·lecció de 10 peces que no siguin banyadors ni kimonos. És tota una col·lecció d'art conceptual i mutable que també posarem NFTS. Em veig més com a artista i no com a dissenyador de moda. "
El Karma Collective representa el talent emergent de l’Istanbul Moda Academy, establert el 2007, que ofereix estudis en disseny de moda, tecnologia i desenvolupament de productes, gestió de moda i comunicació de moda i mitjans de comunicació.
"El principal problema que tinc són les condicions meteorològiques, perquè ha estat nevant durant les dues darreres setmanes, de manera que també tenim molts problemes amb la cadena de subministrament i els teixits de subministrament", va dir Hakalmaz a BOF.She va crear la col·lecció en només dos Setmanes per a la seva etiqueta Alter ego, presentada com a part del Karma Collective, i també dissenyat per a la moda Nocturne.
Hakalmaz tampoc ja no utilitza solucions tecnològiques per donar suport al seu procés de producció, dient: "No m'agrada utilitzar la tecnologia i mantenir -me lluny el màxim possible perquè preferiria fer manual per mantenir -se en contacte amb el passat".