Навіны і націсніце

У гэтым сезоне турэцкая індустрыя моды сутыкнулася з шматлікімі праблемамі, пачынаючы ад бягучага крызісу Covid-19 і геапалітычных канфліктаў у суседніх краінах, да перабояў у ланцужку паставак, незвычайна халоднага надвор'я, якія спыняюць вытворчасць і эканамічны крызіс краіны, як гэта відаць у фінансавым фінансавым Турцыі Крызіс паводле фінансавых часоў Вялікабрытаніі. The Times паведамляе, што інфляцыя дасягнула 20-гадовага максімуму ў 54% у сакавіку гэтага года.
Нягледзячы на ​​гэтыя перашкоды, у гэтым сезоне ўсталяваны і новы турэцкі дызайн -талент прадэманстраваў упартасць і аптымізм на Стамбулевым тыдні моды, хутка прыняўшы спалучэнне падзей і прадэманстраваў стратэгіі, каб пашырыць і даказаць сваю глабальную прысутнасць у гэтым сезоне.
Фізічныя выступленні на гістарычных пляцоўках, такіх як Асманскі палац і 160-гадовая крымская царква, вяртаюцца да раскладу, перамяжоўваючыся з інтэрактыўнымі лічбавымі прапановамі, а таксама нядаўна адкрытымі выставай, панэльнымі дыскусіямі і ўсплываючымі вокнамі на басфар-Пуэрта-Галата.
Арганізатары мерапрыемстваў - Асацыяцыя экспарцёраў адзення Стамбула або Іккеб, Асацыяцыя турэцкіх мадэльераў (MTD) і Стамбульскі інстытут моды (IMA) - супрацоўнічаюць са Стамбулам Соха, каб забяспечыць мясцовым людзям інтымны досвед прагляду і наведваць жывыя члены прамысловасці. Міжнародныя. Затым аўдыторыя можа падключыцца ў Інтэрнэце праз цэнтр лічбавых падзей FWI.
У Стамбуле было адчувальнае пачуццё новай энергіі ў актывацыях і абследаванні фізічных нагрузак, калі ўдзельнікі зноў далучыліся да сваіх суполак у кліматычных умовах. Тыя, што некаторыя ўсё яшчэ не саромеліся, цёплае пачуццё пераважала.
"[Мы] сумуем пра тое, каб быць разам", - сказаў дызайнер мужчынскага адзення Ніязі Эрдаган. "Энергія высокая, і ўсе хочуць быць на выставе".
Ніжэй BOF сустракае 10 новых і створаных дызайнераў на сваіх мерапрыемствах і мерапрыемствах тыдня моды, каб даведацца, як іх кампаніі і стратэгіі брэнда развіваліся ў Стамбуле ў гэтым сезоне.
Şansım Adalı вучыўся ў Брусэлі, перш чым заснаваць Sudi Etuz.The дызайнер, які сёння ўзначальвае лічбавы падыход, таксама больш засяроджваецца на сваім лічбавым бізнесе і скарачаючы свой тэкстыльны бізнес. як калекцыі капсул NFT і абмежаваная фізічная адзенне.
Şansım Adalı праводзіць сваю выставу ў мемарыяльнай царкве Крыма каля Галата ў Стамбуле, дзе яе лічбавыя канструкцыі мадэлююцца на лічбавых аватараў і адлюстроўваюцца на 8-футовым экране. Пасля таго, як страціць бацьку Covid-19, яна патлумачыла, што ўсё яшчэ " Не адчуваеш сябе правільна ", каб мець шмат людзей на модным шоў разам. Усталявала, яна выкарыстала свае лічбавыя мадэлі ў меншых дысплеях.
"Гэта зусім іншы досвед, які мае лічбавую выставу на старой будаўнічай пляцоўцы", - сказала яна BOF. "Мне падабаецца кантраст. Усе ведаюць пра гэтую царкву, але ніхто не ўваходзіць. Новае пакаленне нават не ведае, што гэтыя месцы існуюць. Такім чынам, я проста хачу бачыць маладое пакаленне ўнутры і памятаю, што ў нас ёсць гэтая цудоўная архітэктура ".
Лічбавае шоу суправаджае выкананне жывой оперы, і спявачка носіць адзін з нешматлікіх фізічных касцюмаў, якія Adal робіць сёння - але ў асноўным Sudi Etuz мае намер захаваць лічбавую ўвагу.
"Мае планы на будучыню - гэта проста захаваць тэкстыльны бок майго брэнда, таму што я не думаю, што свет мае патрэбу ў іншым брэндах для масавага вытворчасці. Я засяроджваюся на лічбавых праектах. У мяне ёсць каманда камп'ютэрных інжынераў, лічбавых мастакоў і каманды мастакоў адзення. Мая дызайнерская каманда - Gen Z, і я стараюся іх зразумець, назіраць за імі, слухайце іх ".
Gökay Gündoğdu пераехаў у Нью-Ёрк, каб вывучыць кіраванне брэндам, перш чым далучыцца запушчаны падчас пандэміі.
TAGG прадстаўляе калекцыю гэтага сезона ў выглядзе лічбавага дапоўненага музейнага экспаната: "Мы выкарыстоўваем QR -коды і дапоўненую рэальнасць, каб праглядзець жывыя фільмы, якія выходзяць з насценных вешанняў - відэа -версіі нерухомых малюнкаў, як і модны паказ", - сказаў Гюндогду.
"Я наогул не лічбавы чалавек", - сказаў ён, але падчас пандэміі - усё, што мы робім, з'яўляецца лічбавым. Мы робім наш сайт больш даступным і прасцей зразумець. Мы знаходзімся ў [аптовай платформе кіравання] Joor прадэманстраваў калекцыю ў 2019 годзе і набыў новых і новых кліентаў у ЗША, Ізраілі, Катары, Кувейце ".
Нягледзячы на ​​свой поспех, прызямленне TAGG на міжнародных рахунках у гэтым сезоне аказалася складанай ". Міжнародныя сродкі масавай інфармацыі і пакупнікі заўсёды хочуць бачыць што -небудзь з нас у Турцыі. Я на самой справе не выкарыстоўваю культурныя элементы - мая эстэтыка больш мінімалістычны ", - сказаў ён, каб звярнуцца да міжнароднай аўдыторыі, Гюндоду прыцягнуў натхненне ў турэцкіх палацах, імітуючы сваю архітэктуру і інтэр'ер тымі ж колерамі, тэкстурамі і сілуэтамі.
Эканамічны крызіс таксама паўплываў на яго калекцыі ў гэтым сезоне: "Турэцкая Ліра губляе сілу, таму ўсё вельмі дорага. Імпарт тканін з -за мяжы заняты. Урад кажа, што вы не павінны падштурхоўваць канкурэнцыю паміж вытворцамі замежных тканін і ўнутраным рынкам. Вы павінны выплаціць дадатковы падатак на імпарт ". У выніку дызайнеры змяшалі мясцовыя тканіны з тымі, якія імпартаваны з Італіі і Францыі.
Творчы дырэктар Yakup Bicer запусціў свой брэнд Y Plus, унісекс -брэнд, у 2019 годзе пасля 30 гадоў у турэцкай галіне дызайну. Плюс дэбютаваў на Лонданскім тыдні моды ў лютым 2020 года.
Лічбавая калекцыя калекцыі восені/зімы Yakup Bicer 22-23 натхнёная "Ананімнымі героямі клавіятуры і іх абаронцамі крыпта-анархісцкай ідэалогіі" і перадае паведамленне аб абароне палітычнай свабоды на платформах сацыяльных медыя.
"Я хачу працягваць [паказваючы] на некаторы час", - сказаў ён BOF. - Як мы рабілі ў мінулым, аб'яднанне пакупнікоў на працягу тыдня моды вельмі шмат часу і фінансава абцяжарвае. Цяпер мы можам дабрацца да ўсіх частак свету адначасова пры націску кнопкі з лічбавай прэзентацыяй ".
Акрамя тэхналогій, Біцэр выкарыстоўвае мясцовую вытворчасць для пераадолення перабояў з ланцужкамі паставак - і, робячы гэта, спадзяецца забяспечыць больш устойлівыя практыкі ". Мы сутыкаемся Выпуск, які ён стварае, уплывае на ўвесь наш гандаль. [...] Працуючы з мясцовай вытворчасцю, мы пераканайцеся, што нашы [працоўныя месцы] [больш] устойлівыя, і [мы] скарацілі свой выкід вугляроду ".
ECE і AYSE EGE запусцілі свой брэнд DICE Kayek у 1992 годзе. Прадстаўлены ў Парыжы, брэнд далучыўся да Fédération Française de La Couture ў 1994 годзе і быў узнагароджаны прэміяй Jameel III, міжнароднай прэміяй за сучаснае мастацтва і дызайн, натхнёны ісламскімі традыцыямі, у 2013. Брэнд нядаўна перамясціў сваю студыю ў Стамбул і мае 90 дылераў па ўсім свеце.
Сястры DICE Kayek Ece і Ayse Ege прадэманстравалі сваю калекцыю ў модным відэа ў гэтым сезоне - лічбавы фармат, з якім яны цяпер знаёмыя, здымаючы модныя фільмы з 2013 года. Адкрыйце яго і вярнуліся да яго. Ён мае больш каштоўнасці. 12 гадоў вы можаце паглядзець яго зноў. Мы аддаем перавагу яго разнастайнасць ", - сказаў ECE BOF.
Сёння Dice Kayek прадае на міжнародным узроўні ў Еўропе, ЗША, Блізкім Усходзе і Кітаі. Вялікія брэнды дзе заўгодна, і ў гэтым няма ніякай карысці ", - сказаў Эйз, які заявіў, што ў гэтым годзе брэнд плануе адкрыць яшчэ адзін магазін у Лондане.
Раней сёстры займаліся сваім бізнесам з Парыжа, перш чым пераехаць у Стамбул, дзе іх студыя прывязана да выставачнай залы Beaumonti. Кайк Кайек цалкам інтэрналізаваў свой бізнес і бачыў, што вытворчасць становіцца больш прыбытковай: "Тое, што мы не маглі зрабіць, калі мы выраблялі на іншай фабрыцы. " Прыводзячы вытворчасць уласных, сёстры таксама спадзяваліся, што турэцкая майстэрства падтрымліваецца і падтрымліваецца ў сваёй калекцыі.
Niyazi Erdoğan-заснавальнік дызайнера Стамбулавага тыдня моды 2009 года і віцэ-прэзідэнта Асацыяцыі турэцкіх мадэльераў і выкладчыка ў Стамбульскай моднай акадэміі. У дадатак да лініі мужчынскага адзення ён заснаваў брэнд аксесуараў Niyo ў 2014 годзе і выйграў еўрапейскаму еўрапейску Узнагарода музея ў тым жа годзе.
У гэтым сезоне Niyazi Erdoğan прадставіў сваю калекцыю мужчынскага адзення: "Цяпер мы ўсе ствараем лічбава - мы паказваем у Metaverse або NFTS. Мы прадаем калекцыю як у лічбавым, так і ў фізічным плане, ідучы ў абодвух напрамках. Мы хочам падрыхтавацца да будучыні абодвух ", - сказаў ён BOF.
Аднак для наступнага сезона ён сказаў: "Я думаю, што мы павінны мець фізічнае шоу. Мода - гэта грамадства і пачуццё, і людзі любяць быць разам. Для творчых людзей нам гэта трэба ".
Падчас пандэміі брэнд стварыў інтэрнэт-краму і змяніў свае калекцыі, каб стаць "больш прадаваным" у Інтэрнэце, улічваючы змены ў спажывецкім попыце падчас пандэміі. Ён таксама заўважыў зрух гэтай спажывецкай базы: "Я бачу, што маё мужчынскае адзенне бывае Прададзена і жанчынам, таму няма межаў ".
Як выкладчык IMA, Эрдаган пастаянна вучыцца ў наступным пакаленні. "Для пакалення, як Альфа, калі вы ў модзе, вы павінны іх разумець. Маё бачанне - зразумець іх патрэбы, каб быць стратэгічным у дачыненні да ўстойлівасці, лічбавага, колеру, выразання і формы - мы павінны працаваць з імі ўзаемадзейнічаць ".
Выпускнік Istituto Marangoni, Ніхан Пекер працаваў для такіх кампаній, як Фрэнкі Марэла, Колмар і Фурла, перш чым запусціць сваю цёзку ў 2012 годзе, распрацоўваючы гатовыя да адзення, вясельныя і куцюрскія калекцыі.
Святкаваўшы 10 -годдзе брэнда ў гэтым сезоне, Nihan Peker правёў модны паказ у палацы çırağan, былога Асманскага палаца, ператворанага з гатэля з відам на Босфар. "Мне было важна паказаць калекцыю ў месцы, пра якое я мог толькі марыць", " Пэйкер сказаў BOF.
"Мне спатрэбілася некаторы час, каб праявіць сябе ў сваёй краіне", - дадаў Пекер, які ў гэтым сезоне сядзеў у першым шэрагу з турэцкі Уплыў на Блізкім Усходзе.
"Усе турэцкія дызайнеры павінны час ад часу думаць пра праблемы нашага рэгіёна. Шчыра кажучы, як краіна, мы павінны мець справу з вялікімі сацыяльнымі і палітычнымі праблемамі, таму мы таксама губляем сілу. Цяпер мая ўвага заключаецца ў маіх гатовых да адзення і зборнай моды, ствараючы новы від носнай, вырабленай элегантнасці ".
Пасля заканчэння Стамбульскага інстытута моды ў 2014 годзе, Акуз вучыўся на ступень магістра ў галіне дызайну мужчынскага адзення ў Акадэміі Marangoni ў Мілане.
У шостым шоў сезона Селен Акуз здымаў фільм, які быў паказаны ў Доме Соха ў Стамбуле і ў Інтэрнэце: "Гэта фільм, таму гэта не зусім модны паказ, але я думаю, што гэта ўсё яшчэ працуе. Таксама эмацыянальны ".
Як невялікі карыстацкі бізнес, Akyuz павольна стварае невялікую міжнародную кліенцкую базу, з кліентамі, якія зараз знаходзяцца ў ЗША, Румыніі і Албаніі ". , і скарыстайцеся мерным падыходам, - сказала яна. - Мы вырабляем усё за маім абедзенным сталом. Там няма масавага вытворчасці. Я раблю практычна ўсё ўручную "-у тым ліку выраб футболак, шапкі, аксэсуары і" патч, рэшткі ", каб прасоўваць больш пастаянную дызайнерскую практыку.
Гэты падыход зменшыўся ўніз на яе вытворчых партнёраў ". Замест таго, каб працаваць з вялікімі вытворцамі, я шукаў меншых мясцовых краўцоў, каб падтрымаць мой брэнд, але цяжка знайсці кваліфікаваных кандыдатаў. Рамеснікі, якія выкарыстоўваюць традыцыйныя метады, цяжка знайсці - паглынанне работнікаў наступнага пакалення Limited.
Gökhan Yavaş скончыў Deu Fine Arts Textile and Fashion Design у 2012 годзе і вучыўся ў IMA, перш чым запусціць уласную лэйбл для мужчынскага адзення ў 2017 годзе. У цяперашні час брэнд працуе з такімі кампаніямі, як DHL.
У гэтым сезоне Гёхан Яваш прадстаўляе кароткае відэа і модны паказ - яго першае за тры гады. "Мы сапраўды сумуем па гэтым - пара размаўляць з людзьмі зноў. Мы хочам працягваць рабіць фізічныя модныя паказчыкі, таму што ў Instagram гэта становіцца ўсё цяжэй і цяжэй мець зносіны. Гаворка ідзе больш пра сустрэчу і слуханне людзей тварам да твару ",-кажа дызайнер.
Брэнд абнаўляе сваю вытворчую канцэпцыю ". DHL, каб распрацаваць плашч для продажу для экалагічных дабрачынных арганізацый.
Фокус устойлівасці аказаўся складанай задачай для брэндаў, прычым першае перашкода знайшла больш тканіны проса ад пастаўшчыкоў. "Вы павінны замовіць як мінімум 15 метраў тканіны ў пастаўшчыкоў, і гэта самая вялікая праблема для нас". Другая задача, з якой яны сутыкаюцца, - гэта адкрыццё крамы ў Турцыі для продажу мужчынскага адзення, а мясцовыя пакупнікі засяроджваюцца на дывізіёне турэцкіх жаночых адзенняў. і Кітай.
Брэнд Art Art Bashaques быў заснаваны ў 2014 годзе Başak Cankeş. Брэнд прадае купальнікі, а Kimonos Temible са сваімі мастацкімі творамі.
"Звычайна я раблю мастацкае супрацоўніцтва з насільнымі мастацкімі творамі",-заявіў крэатыўны дырэктар Башак Канкеш неўзабаве пасля таго, як прадставіла сваю апошнюю калекцыю ў 45-хвіліннай дакументальнай скрынінга ў Доме Соха ў Стамбуле.
Выстава распавядае пра свае падарожжы ў Перу і Калумбію, каб працаваць са сваімі рамеснікамі, прымаючы анатолійскіх узораў і сімвалаў, і "пытаючыся ў іх, як яны адчуваюць сябе пра анатолійскі [адбіткі]. Агульныя практыкі рамяства паміж азіяцкай турэцкай Анатоліяй і паўднёваамерыканскімі краінамі.
"Каля 60 адсоткаў калекцыі-гэта толькі адзін штука, усе ручныя жанчыны ў Перу і Анатоліі",-кажа яна.
Cankeş прадае мастацкім калекцыянерам у Турцыі і хоча, каб некаторыя кліенты рабілі музейныя калекцыі са сваёй працы, тлумачачы, што ёй "не зацікаўлены ў тым, каб стаць сусветным брэндам, таму што цяжка быць глабальным і ўстойлівым брэндам. Я нават не хачу рабіць ніякіх калекцый з 10 штук, акрамя купальнікаў ці кіманоса. Гэта цэлая канцэптуальная, зменная мастацкая калекцыя, якую мы таксама пакладзем на NFTS. Я бачу сябе больш мастаком, а не мадэльерам ".
Калектыў Karma ўяўляе сабой новыя таленты Акадэміі Стамбула Моды, створанай у 2007 годзе, прапаноўваючы ступень у галіне дызайну моды, тэхналогій і распрацоўкі прадуктаў, кіравання модамі, моднай камунікацыі і сродкаў масавай інфармацыі.
"Асноўная праблема ў мяне - гэта ўмовы надвор'я, таму што ён снег на працягу апошніх двух тыдняў, таму ў нас таксама ёсць шмат праблем з ланцужком паставак і тканінамі з пошукам", - сказаў Хакалмаз Bof.SHE стварыў калекцыю ўсяго за два Тыдні для яе этыкеткі Alter Ego, прадстаўленыя ў рамках калектыву Карма, а таксама прызначаны для моднага дома Nocturne.
Hakalmaz таксама больш не выкарыстоўвае тэхналагічныя рашэнні для падтрымкі яе вытворчага працэсу, кажучы: "Мне не падабаецца выкарыстоўваць тэхналогіі і трымацца далей ад яе як мага больш, таму што я лепш раблю ручное майстэрства, каб падтрымліваць сувязь з мінулым".