الأخبار والصحافة

في هذا الموسم ، واجهت صناعة الأزياء التركية العديد من التحديات ، بدءًا من أزمة Covid-19 المستمرة والصراع الجيوسياسي في البلدان المجاورة ، إلى اضطرابات سلسلة التوريد المستمرة ، ووجبات الطقس الباردة بشكل غير عادي توقف الإنتاج والأزمة الاقتصادية للبلاد ، كما هو موضح في مالية تركيا المالية. أزمة وفقا لصحيفة المملكة المتحدة التايمز. ذكرت التايمز أن التضخم بلغ ارتفاع 20 عامًا عند 54 ٪ في مارس من هذا العام.
على الرغم من هذه العقبات ، أظهرت موهبة التصميم التركية المنشأة والناشئة مثابرة وتفاؤل في أسبوع الموضة في اسطنبول هذا الموسم ، وسرعان ما تبنّت مزيجًا من الأحداث وإظهار استراتيجيات لتوسيع وثبت وجودها العالمي هذا الموسم.
العروض المادية في الأماكن التاريخية مثل القصر العثماني وكنيسة القرم البالغة من العمر 160 عامًا تعود إلى الجدول ، تتخللها العروض الرقمية التفاعلية ، بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها حديثًا ومناقشات من المنبثقة في بوسفوروس بورتو غالاتا.
قام منظمو الأحداث - جمعية مصدري الملابس في إسطنبول أو إحياء ، رابطة مصممي الأزياء التركية (MTD) ومعهد اسطنبول للأزياء (IMA) - شراكة مع أسطوانبول سوهو هاوس لتزويد السكان المحليين بتجربة عرض حية وزيارات عبر البث المباشر. يمكن للجمهور بعد ذلك الاتصال عبر الإنترنت من خلال مركز الأحداث الرقمية في FWI.
في إسطنبول ، كان هناك شعور واضح بالطاقة الجديدة في تنشيط وعروض الأنشطة البدنية حيث انضم المشاركون إلى مجتمعاتهم شخصياً مرة أخرى في حالات مناخية. بينما كان البعض لا يزال مترددًا ، كان هناك شعور دافئ.
قال مصمم الملابس الرجالية نيزي أردوغان: "نحن نفتقد أن نكون معًا".
أدناه ، تلتقي BOF بعشرة مصممين ناشئين وإنسخوا في أحداث وأحداث أسبوع الموضة لمعرفة كيفية تطور حملاتهم واستراتيجياتهم العلامة التجارية في إسطنبول هذا الموسم.
إن şansım adalı درس في بروكسل قبل تأسيس Sudi etuz. المصممة ، التي تبطئ نهجًا رقميًا ، تركز أكثر على أعمالها الرقمية اليوم وتقليص حجم النسيج. كما مجموعات كبسولة NFT والملابس الجسدية المحدودة.
تستضيف şansım Adalı معرضها في الكنيسة التذكارية للكرم بالقرب من Galata في إسطنبول ، حيث تم تصميم تصميماتها الرقمية على الآلهة الرقمية وعرضها على شاشة بطول 8 أقدام. وبعد أن فقدت والدها أمام Covid-19 ، أوضحت أنه لا يزال " لا تشعر بأنها على صواب "لوجود الكثير من الأشخاص في عرض أزياء معًا. استفادت من نماذجها الرقمية في مساحات عرض أصغر.
وقالت لـ BOF: "إنها تجربة مختلفة تمامًا ، مع معرض رقمي على موقع البناء القديم". يعلم الجميع هذه الكنيسة ، لكن لا أحد يدخل. الجيل الجديد لا يعرف حتى أن هذه الأماكن موجودة. لذلك ، أريد فقط أن أرى الجيل الأصغر سناً في الداخل وأتذكر أن لدينا هذه الهندسة المعمارية الجميلة. "
يرافق المعرض الرقمي أداء الأوبرا المباشر ، ويرتدي المغني أحد الأزياء المادية القليلة التي يصنعها Adal اليوم - ولكن في الغالب ، تعتزم Sudi etuz الحفاظ على التركيز الرقمي.
"إن خططي المستقبلية هي مجرد الحفاظ على جانب النسيج من علامتي التجارية الصغيرة لأنني لا أعتقد أن العالم يحتاج إلى علامة تجارية أخرى للإنتاج الضخم. أركز على المشاريع الرقمية. لدي فريق من مهندسي الكمبيوتر والفنانين الرقميين وفنانين الملابس. فريق التصميم الخاص بي هو Gen Z ، وأحاول فهمهم ، ومشاهدتهم ، والاستماع إليهم. "
انتقل Gökay Gündoğdu إلى نيويورك لدراسة إدارة العلامة التجارية قبل انضمامه إلى أكاديمية Domus في ميلانو في عام 2007. أطلقت خلال الوباء.
يقدم TAGG مجموعة هذا الموسم في شكل معرض متحف معزز رقميًا: "نحن نستخدم رموز QR والواقع المعزز لمشاهدة الأفلام الحية التي تخرج من شنق الجدران - إصدارات فيديو من الصور الثابتة ، تمامًا مثل عرض الأزياء" ، قال Gündoğdu BOF.
قال: "أنا لست شخصًا رقميًا على الإطلاق" ، لكن خلال الوباء ، "كل ما نفعله هو رقمي. نجعل موقعنا أكثر سهولة وأسهل للفهم. نحن في [منصة إدارة البيع بالجملة] عرضت Joor المجموعة في عام 2019 واكتسبوا عملاء جدد وجدد في الولايات المتحدة ، إسرائيل ، قطر ، الكويت. "
على الرغم من نجاحه ، فقد أثبت هبوط TAGG على الحسابات الدولية هذا الموسم تحديًا. "أنا لا أستخدم العناصر الثقافية حقًا - جمالي أكثر أضيقًا". وقال: "ولكن لجذب جمهور دولي ، استلهم غوندودو من القصور التركية ، ويحاكي بنيةه وتصميماتها الداخلية بنفس الألوان والقوام والخيول الظلية.
أثرت الأزمة الاقتصادية أيضًا على مجموعاته هذا الموسم: "إن الليرة التركية تفقد الزخم ، لذلك كل شيء مكلف للغاية. استيراد الأقمشة من الخارج مشغول. تقول الحكومة إنه لا ينبغي عليك دفع المنافسة بين شركات تصنيع الأقمشة الخارجية والسوق المحلي. عليك أن تدفع ضريبة إضافية للاستيراد. " ونتيجة لذلك ، قام المصممون بخلط الأقمشة محليًا مع تلك المستوردة من إيطاليا وفرنسا.
أطلق المدير الإبداعي Yakup Bicer علامته التجارية Y Plus ، وهي علامة تجارية للجنسين ، في عام 2019 بعد 30 عامًا في صناعة التصميم التركي.
المجموعة الرقمية لمجموعة Yakup Bicer الخريف/الشتاء 22-23 مستوحاة من "أبطال لوحة المفاتيح المجهولين ومدافعهم عن أيديولوجية المشفرة-وتنقل رسالة حماية الحرية السياسية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال لـ BOF: "أريد أن أستمر [في العرض] لفترة من الوقت. كما فعلنا في الماضي ، فإن جمع المشترين خلال أسبوع الموضة يستغرق وقتًا طويلاً ومرهقة مالياً. الآن يمكننا الوصول إلى جميع أجزاء العالم في نفس الوقت بلمسة زر مع عرض تقديمي رقمي. "
بالإضافة إلى التكنولوجيا ، تستفيد Bicer من الإنتاج المحلي للتغلب على اضطرابات سلسلة التوريد - وبذلك ، تأمل في تقديم ممارسات أكثر استدامة. يصدر الأمر يخلق يؤثر على تجارتنا بأكملها. [...] من خلال العمل مع الإنتاج المحلي ، نتأكد من أن [وظائفنا] مستدامة [أكثر] ، و [قمنا] بتخفيض بصمة الكربون لدينا. "
أطلقت ECE و Ayse Ege علامتهما التجارية Dice Kayek في عام 1992. تم إنتاجها في باريس في باريس ، انضمت العلامة التجارية إلى Fédération Française de la Couture في عام 1994 وحصلت على جائزة Jameel III ، وهي جائزة دولية للفن المعاصر والتصميم المستوحى من التقاليد الإسلامية ، في 2013. نقلت العلامة التجارية مؤخرًا استوديوها إلى إسطنبول ولديها 90 تجار في جميع أنحاء العالم.
عرضت أخوات Dice Kayek's Sisters ECE و Ayse Ege مجموعتهم في فيديو الموضة هذا الموسم - وهو تنسيق رقمي أصبحا الآن على دراية بهما ، بعد أن صنعوا أفلامًا للأزياء منذ عام 2013. Open It والعودة إليه. 12 عامًا ، يمكنك مشاهدته مرة أخرى. نفضل تنوعه ".
اليوم ، تبيع Dice Kayek دوليًا في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين. من خلال متجرهم في باريس ، قاموا بتفاقف تجربة المستهلكين في المتجر باستخدام العادات التركية كاستراتيجية تجريبية للبيع بالتجزئة. "لا يمكنك التنافس مع هؤلاء وقال آيس ، الذي قال إن العلامة التجارية تخطط لافتتاح متجر آخر في لندن هذا العام ، لا فائدة من القيام بذلك ".
قامت الأخوات في السابق بتشغيل أعمالهم من باريس قبل الانتقال إلى اسطنبول ، حيث يتم ربط استوديوهن بصالة عرض Beaumonti. Dice Kayek يستوعب أعمالهم بالكامل ورأى الإنتاج يصبح أكثر ربحية ، "شيء لم نتمكن من فعله عندما كنا ننتج في مصنع آخر. " عند جلب الإنتاج في المنزل ، كانت الأخوات تأمل أيضًا في دعم الحرف التركية والاحتفاظ بها في مجموعتها.
نيزي أردوغان هو المصمم المؤسس لأسبوع الموضة في اسطنبول 2009 ونائب رئيس جمعية مصممي الأزياء التركية ، ومحاضر في أكاديمية اسطنبول للأزياء. بالإضافة إلى خط الرجلين ، أسس علامة الملحقات Niyo في عام 2014 وفاز بالورق الأوروبي وفاز جائزة المتحف في نفس العام.
قدم نيزي أردوغان مجموعته للرجال رقميًا هذا الموسم: "نحن جميعًا نخلق رقميًا الآن - نعرض في Metaverse أو NFTS. نبيع المجموعة رقميًا وجسديًا ، ونذهب في كلا الاتجاهين. نريد أن نستعد لمستقبل كليهما ".
ومع ذلك ، في الموسم المقبل ، قال: "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا عرض مادي. الموضة تدور حول المجتمع والشعور ، والناس يحبون أن يكونوا معا. بالنسبة للبلاد ، نحن بحاجة إلى هذا ".
خلال الوباء ، أنشأت العلامة التجارية متجرًا عبر الإنترنت وغيرت مجموعاتها لتصبح "مبيعًا أفضل" عبر الإنترنت ، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في الطلب على المستهلك أثناء الوباء. تباع للنساء كذلك ، لذلك لا توجد حدود ".
كمحاضر في IMA ، يتعلم أردوغان باستمرار من الجيل القادم. "بالنسبة لجيل مثل ألفا ، إذا كنت في الموضة ، فعليك أن تفهمها. رؤيتي هي فهم احتياجاتهم ، وأن تكون استراتيجية حول الاستدامة والرقمية واللون والقطع والشكل - علينا أن نتفاعل معهم ".
خريج Istituto Marangoni ، عمل Nihan Peker مع شركات مثل Frankie Morello و Colmar و Furla قبل إطلاق علامة تحمل الاسم نفسه في عام 2012 ، حيث قام بتصميم Collections و Bridal و Couture Collections.
احتفالًا بالذكرى العاشرة للعلامة التجارية هذا الموسم ، عقد Nihan Peker عرضًا للأزياء في Palace çırağan ، وهو قصر عثماني سابق تم تحويله من فندق يطل على البوسفور. "كان من المهم بالنسبة لي إظهار المجموعة في مكان لا يمكنني إلا أن أحلم به". أخبر بيكر BOF. "بعد عشر سنوات ، أشعر أنني أستطيع الطيران بحرية أكبر وتجاوز حدودي".
"لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لإثبات نفسي في بلدي" ، أضافت بيكر ، التي جلس في المقدمة هذا الموسم مع مشاهير تركيين يرتدون تصميمات من مجموعتها السابقة. التأثير في الشرق الأوسط.
"يجب على جميع المصممين الأتراك التفكير في تحديات منطقتنا من وقت لآخر. بصراحة ، كدولة ، علينا أن نتعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية أكبر ، لذلك نخسر الزخم أيضًا. إن تركيزي الآن هو من خلال مجموعات بلدي الجاهزة للارتداء والأزياء الراقية تخلق نوعًا جديدًا من الأناقة القابلة للارتداء والقابلة للتصنيع. "
بعد تخرجه من معهد اسطنبول للأزياء في عام 2014 ، درست Akyuz للحصول على درجة الماجستير في تصميم الملابس الرجالية في أكاديمية Marangoni في ميلانو.
في العرض السادس لهذا الموسم ، قامت Selen Akyuz بعمل فيلم تم عرضه في Soho House في إسطنبول وعبر الإنترنت: "إنه فيلم ، لذلك ليس عرضًا للأزياء ، لكنني أعتقد أنه لا يزال يعمل. أيضا عاطفية. "
بصفتي عملًا صغيرًا مخصصًا ، تقوم Akyuz ببطء ببناء قاعدة عملاء دولية صغيرة ، مع وجود العملاء الآن في الولايات المتحدة ورومانيا وألبانيا. وقالت: "، واتخذ نهجًا مقاسًا." ننتج كل شيء على طاولة الطعام. لا يوجد إنتاج كبير. أفعل كل شيء تقريبًا باليد "-بما في ذلك صنع القمصان والقبعات والإكسسوارات وأكياس" التصحيح ، بقايا "لتعزيز ممارسات التصميم المستمرة.
يمتد هذا النهج المقوس إلى شركائها في الإنتاج. "بدلاً من العمل مع الشركات المصنعة الكبار ، كنت أبحث عن خياطين محليين أصغر لدعم علامتي التجارية ، لكن كان من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين. من الصعب العثور على الحرفيين الذين يستخدمون التقنيات التقليدية - استيعاب عمال الجيل القادم المحدودين.
تخرج Gökhan Yavaş من تصميم النسيج والأزياء في Deu Fine Arts في عام 2012 ودرس في IMA قبل إطلاق ملصقه الخاص في الشوارع في عام 2017. تعمل العلامة التجارية حاليًا مع شركات مثل DHL.
هذا الموسم ، يقدم Gökhan Yavaş مقطع فيديو قصيرًا وعرضًا للأزياء - الأول له منذ ثلاث سنوات. "نحن نفتقده حقًا - لقد حان الوقت للتحدث مع الناس مرة أخرى. نريد أن نستمر في تقديم عروض أزياء جسدية لأنه على Instagram ، يصبح التواصل أكثر صعوبة وأصعب. يقول مصمم: "الأمر يتعلق بالاجتماع والاستماع إلى الأشخاص وجهاً لوجه".
وأوضح أن العلامة التجارية تقوم بتحديث مفهوم الإنتاج. DHL لتصميم معطف واق من المطر للبيع للجمعيات الخيرية البيئية.
لقد أثبت تركيز الاستدامة تحديًا للعلامات التجارية ، حيث كانت العقبة الأولى هي العثور على المزيد من أقمشة الدخن من الموردين. التحدي الثاني الذي يواجهونه هو افتتاح متجر في تركيا لبيع الملابس الرجالية ، بينما يركز المشترون المحليون على قسم تصميمات الملابس النسائية التركية. والصين.
تأسست Bashques العلامة التجارية الفنية القابلة للارتداء في عام 2014 من قبل Başak Cankeş. تبيع العلامة التجارية ملابس السباحة والكيمونوس تحت عنوان أعمالها الفنية.
"عادةً ما أقوم بالتعاون الفني للأداء مع قطع فنية يمكن ارتداؤها" ، أخبرت المخرج الإبداعي باشيك كانكي بوفس بعد فترة وجيزة من تقديم مجموعتها الأخيرة في فيلم وثائقي مدته 45 دقيقة في Soho House في إسطنبول.
يروي المعرض قصة رحلاتها إلى بيرو وكولومبيا للعمل مع الحرفيين ، وتبني أنماط ورموز الأناضول ، و "سؤالهم عن شعورهم تجاه الأناضول [المطبوعات]". الممارسات الحرفية المشتركة بين الأناضول التركي الآسيوي ودول أمريكا الجنوبية.
وتقول: "حوالي 60 في المائة من المجموعة ليست سوى قطعة واحدة ، وكلها منسوجة يدويًا من قبل النساء في بيرو وأناضول".
تبيع Cankeş جامعي الفن في تركيا وتريد أن يقوم بعض العملاء بعمل مجموعات المتحف من عملها ، موضحة أنها "ليست مهتمة بأن تكون علامة تجارية عالمية لأنه من الصعب أن تكون علامة تجارية عالمية ومستدامة. لا أريد حتى القيام بأي مجموعة من 10 قطع بخلاف السباحة أو الكيمونوس. إنها مجموعة فنية مفاهيمية كاملة قابلة للتغيير سنضعها على NFTS أيضًا. أرى نفسي أكثر كفنان ، وليس مصمم أزياء. "
يمثل The Karma Collective المواهب الناشئة في أكاديمية إسطنبول مودا ، التي تأسست في عام 2007 ، حيث تقدم شهادات في تصميم الأزياء ، وتطوير التكنولوجيا ، وإدارة الأزياء ، واتصالات الأزياء والإعلام.
"المشكلة الرئيسية التي أواجهها هي الظروف الجوية ، لأنها كانت تتساقط الثلج على مدار الأسبوعين الماضيين ، لذلك لدينا أيضًا الكثير من المشكلات في سلسلة التوريد ومصادر الأقمشة". أسابيع من علاماتها المتغيرة الأنا ، والتي تم تقديمها كجزء من Karma Collective ، ومصممة أيضًا لمرض منزل الأزياء.
لم تعد Hakalmaz أيضًا تستخدم الحلول التكنولوجية لدعم عملية الإنتاج الخاصة بها ، قائلة: "أنا لا أحب استخدام التكنولوجيا والابتعاد عنها قدر الإمكان لأنني أفضل القيام باليد للبقاء على اتصال مع الماضي".