Hierdie seisoen het die Turkse modebedryf talle uitdagings in die gesig gestaar, wat wissel van die voortdurende Covid-19-krisis en geopolitieke konflik in buurlande, tot voortdurende ontwrigting van die voorsieningsketting, buitengewone koue weerfronte wat die produksie en die ekonomiese krisis van die land stop, soos gesien in die finansiële van Turkye, gesien Krisis volgens die UK se finansiële tyd. The Times het berig dat inflasie in Maart vanjaar 'n hoogtepunt van 20 jaar van 54% behaal het.
Ondanks hierdie hindernisse, het gevestigde en opkomende Turkse ontwerptalent hierdie seisoen hardnekkigheid en optimisme getoon tydens die Istanbul Fashion Week, wat vinnig 'n mengsel van gebeure aangeneem het en strategieë vertoon om hul wêreldwye teenwoordigheid hierdie seisoen uit te brei en te bewys.
Fisiese optredes op historiese lokale soos die Ottomaanse paleis en die 160-jarige Krim-kerk keer terug na die skedule, afgewissel met interaktiewe digitale aanbiedinge, sowel as nuut geopende uitstallings, paneelbesprekings en pop-ups op die Bosfor Puerto Galata.
Die organiseerders van die geleentheid - Istanbul Garment Exporters Association of IkiB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) - het 'n vennootskap met Istanbul Soho -huis gehad om inwoners 'n intieme live screening -ervaring en besoeke aan die lede van die buitelandse bedrywighede te bied. International Gehore kan dan aanlyn verbind word via FWI se sentrum vir digitale gebeurtenisse.
In Istanboel was daar 'n tasbare gevoel van nuwe energie in die aktiverings en vertonings van fisieke aktiwiteite, aangesien deelnemers weer persoonlik in klimaatstoestande by hul gemeenskappe aangesluit het. Terwyl sommige nog steeds huiwerig was, het 'n warm gevoel geheers.
'[Ons] mis dit om saam te wees,' het Niyazi Erdoğan, mansklere -ontwerper, gesê. 'Die energie is hoog en almal wil op die program wees.'
Hieronder ontmoet BOF tien opkomende en gevestigde ontwerpers tydens hul Fashion Week -geleenthede en geleenthede om uit te vind hoe hul veldtogte en handelsmerkstrategieë hierdie seisoen in Istanbul ontwikkel het.
Şansım adalı het in Brussel bestudeer voordat hy Sudi Etuz gestig het. Die ontwerper, wat 'n digitale eerste benadering bekamp, fokus vandag meer op haar digitale onderneming en verminder haar tekstielbesigheid. Sy gebruik ook virtuele werklikheidsmodelle, digitale kunstenaars en kunsmatige intelligensie-ingenieurs, ook as NFT -kapsuleversamelings en beperkte fisiese klere.
Şansım Adalı bied haar uitstalling aan by die Crimre Memorial Church naby Galata in Istanboel, waar haar digitale ontwerpe op digitale avatars gemodelleer is en op 'n 8-voet hoë skerm vertoon word. Nadat sy haar pa aan Covid-19 verloor het, het sy verduidelik dat dit nog steeds ' Voel nie reg nie ”om baie mense saam op 'n modevertoning te hê. Instead het sy haar digitale modelle in kleiner vertoonruimtes gebruik.
'Dit is 'n heel ander ervaring, met 'n digitale uitstalling op 'n ou konstruksieterrein,' het sy aan BOF gesê. 'Ek hou van die kontras. Almal weet van hierdie kerk, maar niemand gaan in nie. Die nuwe generasie weet nie eens dat hierdie plekke bestaan nie. Dus, ek wil net die jonger geslag binne sien en onthou dat ons hierdie pragtige argitektuur het. ”
Die digitale vertoning vergesel die live opera -opvoering, en die sanger dra een van die min fisieke kostuums wat Adal vandag maak - maar meestal beoog Sudi Etuz om die digitale fokus te behou.
'My toekomsplanne is net om die tekstielkant van my handelsmerk klein te hou, want ek dink nie die wêreld het 'n ander handelsmerk vir massaproduksie nodig nie. Ek fokus op digitale projekte. Ek het 'n span rekenaaringenieurs, digitale kunstenaars en klerekunstenaarspan. My ontwerpspan is Gen Z, en ek probeer hulle verstaan, kyk na hulle, luister na hulle. ”
Gökay Gündoğdu het na New York verhuis om handelsmerkbestuur te studeer voordat hy in 2007 by die Domus Akademie in Milaan aangesluit het. tydens die pandemie bekendgestel.
TAGG bied die versameling van hierdie seisoen in die vorm van 'n digitaal -aangevulde museumuitstalling: "Ons gebruik QR -kodes en 'n aangevulde werklikheid om live films te kyk wat uit muur hang - video -weergawes van stil foto's, net soos 'n modeshow," het Gündoğdu aan BOF gesê.
'Ek is glad nie 'n digitale persoon nie,' het hy gesê, maar tydens die pandemie, 'alles wat ons doen, is digitaal. Ons maak ons webwerf meer toeganklik en makliker om te verstaan. Ons is in [groothandelbestuursplatform] Joor het die versameling op 2019 ten toon gestel en nuwe en nuwe kliënte in die VSA, Israel, Katar, Kuwait gekry. ”
Ondanks sy sukses, was die landing van TAGG hierdie seisoen op internasionale rekeninge uitdagend. 'Internasionale media en kopers wil altyd iets van ons in Turkye sien. Ek gebruik nie regtig kulturele elemente nie - my estetika is meer minimalisties, 'het hy gesê. Maar om 'n internasionale gehoor aan te spreek, het Gündodu inspirasie uit Turkse paleise getrek en sy argitektuur en interieur met dieselfde kleure, teksture en silhoeëtes naboots.
Die ekonomiese krisis het ook sy versamelings hierdie seisoen beïnvloed: 'Die Turkse lira verloor momentum, so alles is baie duur. Die invoer van materiaal uit die buiteland is besig. Die regering sê dat u nie die mededinging tussen buitelandse materiaalvervaardigers en die binnelandse mark moet druk nie. U moet ekstra belasting betaal om in te voer. ” Gevolglik het die ontwerpers plaaslik verkrygde materiaal gemeng met dié wat uit Italië en Frankryk ingevoer is.
Die kreatiewe direkteur Yakup Bicer het sy handelsmerk Y Plus, 'n Unisex -handelsmerk, in 2019 bekendgestel na 30 jaar in die Turkse ontwerpbedryf. Y Plus het in Februarie 2020 tydens die London Fashion Week gedebuteer.
Die digitale versameling van Yakup Bicer se Herfs/Winter 22-23-versameling is geïnspireer deur 'anonieme klawerbordhelde en hul verdedigers van kripto-anargistiese ideologie' en dra die boodskap oor om politieke vryheid op sosiale media-platforms te beskerm.
'Ek wil 'n rukkie aanhou [wys],' het hy aan Bof gesê. 'Soos ons in die verlede gedoen het, is dit baie tydrowend en finansieel lastig om kopers bymekaar te bring. Nou kan ons alle dele van die wêreld terselfdertyd bereik met 'n knoppie met 'n digitale aanbieding. ”
Buiten die tegnologie, gebruik Bicer plaaslike produksie om die verskaffingskettingonderbrekings te oorkom - en sodoende hoop om meer volhoubare praktyke te lewer. 'Ons het reisbeperkings en nou is ons in die oorlog [in die wêreldstreek], so die vrag kwessie wat dit skep, beïnvloed ons hele handel. [...] Deur met plaaslike produksie te werk, sorg ons dat ons [poste] [meer] volhoubaar is, en dat [ons] ons koolstofvoetspoor verminder het. ”
ECE en Ayse Ege het hul handelsmerk Dice Kayek in 1992 van stapel gestuur. Die handelsmerk is in Parys in 1994 by die Fédération Française de la Couture aangesluit en is bekroon met die Jameel Prize III, 'n internasionale toekenning vir kontemporêre kuns en ontwerp wat deur Islamitiese tradisies geïnspireer is, in die Islamitiese tradisies, in 2013. Die handelsmerk het onlangs sy ateljee na Istanboel verhuis en het 90 handelaars wêreldwyd.
Dice Kayek se susters ECE en Ayse Ege het hul versameling in modevideo hierdie seisoen vertoon - 'n digitale formaat waarmee hulle nou bekend is, nadat hulle sedert 2013 modefilms gemaak het. Maak dit oop en gaan terug na dit. Dit het meer waarde. In 10 of 10 of 12 jaar kan u dit weer kyk. Ons verkies die verskeidenheid daarvan, ”het ECE aan BOF gesê.
Dice Kayek verkoop deesdae internasionaal in Europa, die VSA, die Midde-Ooste en China. Deur hul winkel in Parys het hulle die ervaring van verbruikers in die winkel onderskei deur Turkse doeane as 'n ervaringsstrategie te gebruik. 'U kan nie hiermee meeding nie Groot handelsmerke op enige plek, en daar is geen nut om dit te doen nie, ”sê Ayse, wat sê die handelsmerk beplan om vanjaar 'n ander winkel in Londen te open.
Die susters het voorheen hul besigheid van Parys af bedryf voordat hulle na Istanboel verhuis het, waar hul ateljee aan Beaumonti se vertoonlokaal geheg is. Dice Kayek het hul besigheid ten volle geïnternaliseer en die produksie meer winsgewend geword, 'iets wat ons nie kon doen toe ons in 'n ander fabriek vervaardig nie. ' Deur die produksie in die huis te bring, het die susters ook gehoop dat Turkse vakmanskap in sy versameling ondersteun en onderhou word.
Niyazi Erdoğan is die stigtersontwerper van die Istanbul Fashion Week 2009 en vise-president van die Turkish Fashion Designers Association, en 'n dosent aan die Istanbul Fashion Academy. Ingevolge die mansklere, het hy die bykomstighede Niyo in 2014 gestig en die Europese gewen Museumtoekenning in dieselfde jaar.
Niyazi Erdoğan het hierdie seisoen sy mansklere -versameling digitaal aangebied: 'Ons skep almal nou digitaal - ons wys in die MetaVerse of NFT's. Ons verkoop die versameling digitaal en fisies en gaan in albei rigtings. Ons wil voorberei op die toekoms van albei, ”het hy aan BOF gesê.
Vir die volgende seisoen het hy egter gesê: 'Ek dink ons moet 'n fisieke vertoning hou. Mode gaan oor die samelewing en gevoel, en mense hou daarvan om saam te wees. Vir kreatiewe mense het ons dit nodig. ”
Tydens die pandemie het die handelsmerk 'n aanlynwinkel geskep en hul versamelings verander om 'beter verkoop' aanlyn te word, met inagneming van veranderinge in die vraag van die verbruiker tydens die pandemie. Hy het ook 'n verskuiwing in hierdie verbruikersbasis opgemerk: 'Ek sien my mansklere wees ook aan vroue verkoop, so daar is geen grense nie. ”
As dosent by die IMA leer Erdogan voortdurend uit die volgende generasie. 'Vir 'n generasie soos Alpha, as u in die mode is, moet u dit verstaan. My visie is om hul behoeftes te verstaan, om strategies te wees oor volhoubaarheid, digitaal, kleur, sny en vorm - ons moet daarmee saamwerk. ”
Nihan Peker, 'n gegradueerde van Istituto Marangoni, het in 2012 vir maatskappye soos Frankie Morello, Colmar en Furla gewerk voordat hy sy naamgenoot in 2012 bekendgestel het en die gereed-vir-dra-, bruids- en couture-versameling ontwerp het. Sy het in Londen, Parys en Milan-modeweke uitgestal.
Nihan Peker, wat die 10de bestaansjaar van die handelsmerk gevier het, het 'n modeskou gehou in çırağan -paleis, 'n voormalige Ottomaanse paleis wat omskep is uit 'n hotel wat uitkyk oor die Bosphorus. 'Dit was vir my belangrik om die versameling te wys op 'n plek waar ek net kon droom,' Peker het aan Bof gesê. 'Tien jaar later voel ek dat ek vryer kan vlieg en my perke kan oorskry.'
'Dit het my 'n rukkie geneem om myself in my land te bewys,' het Peker bygevoeg, wat hierdie seisoen voorry gesit het met Turkse beroemdhede wat ontwerpe uit haar vorige versamelings dra. Internasioneel: 'Dinge gaan op die regte plek,' het sy gesê met die groei invloed in die Midde -Ooste.
'Alle Turkse ontwerpers moet van tyd tot tyd nadink oor die uitdagings van ons streek. Eerlik gesê, as 'n land moet ons groter sosiale en politieke kwessies hanteer, sodat ons almal ook momentum verloor. My fokus is nou deur my The Ready-to-Wear- en Haute Couture-versamelings 'n nuwe soort drabare, vervaardigbare elegansie. ”
Nadat hy in 2014 aan die Istanbul Fashion Institute gegradueer het, studeer Akyuz vir 'n meestersgraad in mansklere -ontwerp aan die Marangoni Akademie in Milaan. Sy het by Ermenegildo Zegna en Costume National gewerk voordat hy in 2016 na Turkye teruggekeer het en haar etiket vir mansklere in 2018 bekendgestel het.
In die sesde vertoning van die seisoen het Selen Akyuz 'n film gemaak wat in Soho House in Istanboel en aanlyn vertoon is: 'Dit is 'n film, so dit is nie regtig 'n modeshow nie, maar ek dink dit werk nog steeds. Ook emosioneel. ”
As 'n klein pasgemaakte onderneming, bou Akyuz stadig 'n klein internasionale kliëntebasis op, met kliënte wat nou in die VSA, Roemenië en Albanië geleë is. 'Ek wil nie heeltyd inspring nie, maar neem dit stadig, stap vir stap, neem dit stadig en neem 'n gemete benadering, 'sê sy.' Ons produseer alles aan my eetkamertafel. Daar is geen massaproduksie nie. Ek doen byna alles met die hand ”-insluitend die maak van t-hemde, hoede, bykomstighede en 'pleister, oorblywende' sakke om meer deurlopende ontwerppraktyk te bevorder.
Hierdie afgeskaalde benadering strek tot haar produksievennote. 'In plaas daarvan om met groot vervaardigers te werk, het ek op soek na kleiner plaaslike kleremakers om my handelsmerk te ondersteun, maar dit was moeilik om gekwalifiseerde kandidate te vind. Kunstenaars wat tradisionele tegnieke gebruik, is moeilik om te vind - opname van die volgende generasie werkers beperk.
Gökhan Yavaş het in 2012 aan DEU Fine Arts Textile and Fashion Design gegradueer en aan IMA studeer voordat hy sy eie Street Menswear -etiket in 2017 bekendgestel het. Die handelsmerk werk tans met maatskappye soos DHL.
Hierdie seisoen bied Gökhan Yavaş 'n kort video en 'n modeshow aan - sy eerste in drie jaar. 'Ons mis dit regtig - dit is tyd om weer met mense te praat. Ons wil aanhou om fisieke modevertonings te doen, want op Instagram word dit moeiliker en moeiliker om te kommunikeer. Dit gaan meer daaroor om van aangesig tot aangesig te ontmoet en te hoor, ”sê Designer.
Die handelsmerk is besig met die opdatering DHL om 'n reënjas te ontwerp om aan liefdadigheidsorganisasies te verkoop.
Die volhoubaarheidsfokus het vir handelsmerke uitdagend geblyk, met die eerste hindernis om meer gierstiese stowwe by verskaffers te vind. 'U moet ten minste 15 meter stof by u verskaffers bestel, en dit is die grootste uitdaging vir ons.' Die tweede uitdaging waarmee hulle te kampe het, is om 'n winkel in Turkye te open om mansklere te verkoop, terwyl plaaslike kopers op Turkse afdeling vir damesklere ontwerp word. en China.
Die drabare kunshandelsmerk Bashaques is in 2014 gestig deur Başak Cankeş. Die handelsmerk verkoop swemklere en kimonos met sy kunswerke.
'Normaalweg doen ek uitvoeringskuns-samewerking met drabare kunswerke,' het die kreatiewe direkteur Başak Cankeş aan BOF gesê kort nadat sy haar nuutste versameling in 'n dokumentêre vertoning van 45 minute in Soho House in Istanboel aangebied het.
Die uitstalling vertel die verhaal van haar reise na Peru en Colombia om saam met hul ambagsmanne te werk, Anatoliese patrone en simbole aan te neem, en 'vra hulle hoe hulle oor Anatoliese [afdrukke] gevoel het'. Die reeks ondersoek na die gedeelde kulturele erfenis van sjammanisme, ondersoek die reeks Algemene handwerkpraktyke tussen Asiatiese Turkse Anatolië en Suid -Amerikaanse lande.
'Ongeveer 60 persent van die versameling is net een stuk, almal met die hand geweef deur vroue in Peru en Anatolië,' sê sy.
Cankeş verkoop aan kunsversamelaars in Turkye en wil hê dat sommige kliënte museumversamelings uit haar werk moet maak, en verduidelik dat sy “nie belangstel om 'n wêreldwye handelsmerk te wees nie, want dit is moeilik om 'n wêreldwye en volhoubare handelsmerk te wees. Ek wil nie eens 'n versameling van 10 stukke anders as swembroeke of kimonos doen nie. Dit is 'n hele konseptuele, veranderlike kunsversameling wat ons ook op NFT's sal plaas. Ek sien myself meer as kunstenaar, en nie 'n mode -ontwerper nie. '
Die Karma Collective is die opkomende talent van Istanbul Moda Akademie, wat in 2007 gestig is, en bied grade in mode -ontwerp, tegnologie en produkontwikkeling, modebestuur en mode -kommunikasie en media.
“Die grootste probleem wat ek het, is die weersomstandighede, want dit het die afgelope twee weke gesneeu, so ons het ook baie probleme met die verskaffingsketting en die verkryging van materiaal,” het Hakalmaz aan Bof gesê. Sy het die versameling in net twee geskep Weke vir haar etiket Alter Ego, aangebied as deel van die Karma Collective, en ook ontwerp vir Nocturne van Fashion House.
Hakalmaz gebruik ook nie meer tegnologiese oplossings om haar produksieproses te ondersteun nie, en sê: 'Ek hou nie daarvan om tegnologie te gebruik nie en bly soveel as moontlik daarvan weg, want ek wil eerder handwerk doen om kontak met die verlede te hou.'
Postyd: Mei-11-2022
